זה נהדר לראות מעצבים ממשיכים להעביר מסר חיובי על גיוון ונשים חזקות על המסלולים שלהם, למרות שלא מעט שמות מרכזיים עדיין לא מבינים זאת.
אבל בואו נתמקד בזוג שעושה זאת: כריסטיאן סיריאנו חוגג את שנתו ה-10 בעסקים בשיא שחייב לו הרבה מאוד הבוטות שלו על הנושא והחיבוק שלו על דוגמניות גדולות יותר, דוגמניות קטנות יותר, דוגמניות ותיקות, מודלים של גזעים שונים, נטייה מינית וזהות מגדרית. בכל פעם שמפורסמת שאינה בגודל מדגם מרגיש מבוזה על ידי ביג פאשן, תתכבד, כי סיריאנו יהיה שם ליצור בהתאמה אישית קונדיטוריה שלמעשה מובטחת שתגרום לכל אישה להרגיש בטוחה על האדום שָׁטִיחַ. ומותג האקטיביזם האישי שלו עובד בעיקר בגלל שהוא כן.
קשורים: למה אני מצפה בשבוע האופנה הזה
המופע שלהם, בבושוויק בשבת גשומה, משך קהל עורכים שבוחר בעצמו שאוהב להתגרות. עם זאת, העיצובים המשובחים היו קונבנציונליים. לא שמלת סריג ולא זוג ג'ינס קל במראה מגניב עם טיפול המתאר את המכפלות בגסות לא היו עלולים לגרום לפגיעה, והפריטים המחויטים היו מסורתיים למדי, אפילו נעימים למראה.
בשעות שאחרי, אלכסנדר וואנגהמופע של התחילה חזק. בקומה ה-21 של מה שהיה בעבר בניין קונדה נאסט בטיימס סקוור, במיוחד במבנה הישן במשרדים של Wired ו-The New Yorker, הוא יצר תאגיד פסאודו עם תא מרופד מסלול המראה. בקומה אחרת, מאחורי הקלעים כלל חלל שהיה פעם משרדו של גריידון קרטר ב-Vanity Fair. השולחן שלו עדיין היה שם, לדברי בכירי וואנג.
קרדיט: JP Yim/Getty Images
חצי תריסר המבטים הראשונים יצאו בסערה, לבשו דוגמניות עם שיער חלק לאחור ומשקפי שמש שחורים, השמלות השחורות שלהן מעוטרות בפריצות שמש של רוכסנים. יצירות מאוחרות יותר עודכנו עם לוגואים שאמרו "מנכ"ל" או נרשמו בכרטיסי אשראי פלטינום. זה היה האודה של וואנג לחליפת הכוח ולנשים שמנהלות את העולם בחצאיות מיני ובמכנסי טרנינג, למרות שהן נראו יותר כמו פושטי חברות מגרסת המטריקס של מקינזי ושות', כאן כדי לבדוק את דוחות ההוצאות שלך ולהתנקש בחייך פיטורים. זה אולי לא היה מסר מכוון על מצב המגזינים הנוכחי, אבל החלל, הפנוי באופן מוזר, נראה כמו עיר רפאים, ורבים מהם האורחים שעבדו קודם לכן באותם אולמות נראו, כשהם הולכים למעליות, כאילו הם סובלים PTSD.