אד הרדי חוזר

המפגש האחרון שלי עם המותג אד הארדי היה בשנת 2009. החיים פשוטים סיימה זה עתה את ארבע השנים האחרונות שלה, ובריטני ספירס נכנסה לשנה השנייה של הקונסרבטוריון שבשליטת אביה. הנשיא השחור הראשון של אמריקה נכנס לתפקידו. ואד הרדי מעולם לא היה כל כך פופולרי, עם 70 חנויות ברחבי העולם ויותר מ 700 מיליון דולר במכירות שנתיות. ואז הגיע אבא גרוש, בן שמונה, ג'ון גוסלין.

בעצם ההפרדה הפומבית שלו מה"קייט "של ג'ון וקייט + 8, גוסלין צוייר בתור הנבל, שחיקה חסרת אחריות שנכנסה לראשונה למשבר אמצע החיים ממש לנגד עינינו. לא הבנת כאוס עד שקראת פסקה זו של א זוֹהַר סיפור מהקיץ ההוא:

"בסוף השבוע, ג'ון נחבק בידיו עם היילי גלסמן, בתו בת ה -22 של רופאת מתיחת הבטן של קייט, בכל רחבי הריביירה הצרפתית. הזוג הטרי נצפה גם במסיבות על היאכטה של ​​כריסטיאן אודיג'יר, המעצב את קו הלבוש של אד הארדי. אז למה השניים האלה הפכו לחברים-חברים כאלה? 'היינו רוצים לעשות קו בגדי ילדים'. " 

זֶה זו הסיבה שמילניאלים נמצאים בטיפול.

כמה שבועות לאחר מכן אוששו החשדות שלי: בלה חדיד נצפתה בחולצת טריקו אד אדדי, שלבשה בצורה לא אירונית עם מכנסי מטען לבנים נמוכים. בלה חדיד היא אישה שגורמת לדברים לקרות באופנה ובלה חדיד סימנה שאד הארדי חזר.

כאשר תחייתו של המותג אד הארדי יוצאת לדרך על ידי רג'ינה ג'ורג 'האופנה עצמה, חשבתי שזה רק ראוי להגדיר את השיא על האיש שמאחורי אותו ידוע לשמצה חֲתִימָה. או ליתר דיוק, חשבתי שכדאי לברר מי הוא. הבנתי לאחרונה, אין לי מושג איך אד הארדי, האיש, נראה, למרות שיכולתי לבחור כל דבר מאת אד הרדי מותג ממרחק קילומטר (החתימה המרושמת שלו, הנמרים, דגי הקוי וקעקוע "M O M" על כל כך הרבה כובעי משאיות ו טנקים).

בדמיינתי את אד, דמיינתי בחור לבן בעל עור נדיר בינוני באדיבות חוף אי שם בלוס אנג'לס או ניו ג'רזי. התקרחות או אולי נאחזות לכל החיים בקו השיער הנסיגה במהירות. הוא היה מרכיב משקפי שמש גדולים מדי, ג'ינס True Religion משנת 2009, וכמות פוגעת של Acqua di Gio.

זה לא יכול היה להיות רחוק יותר מאד עצמו, אבל למעשה נראה מאוד כמו כריסיטיאן אודיג'יר, היזם והמעצב הצרפתי שניהל את קו האופנה אד הארדי. אודיג'ייר אחראי במידה רבה על צימוד יצירות האמנות והחתימה של הרדי והחתמת שניהם חולצות, כובעי משאיות, מיכלי שרירים, מדבקות, מציתים, מחזיקי מפתחות USB וכל דבר אחר יכול להתאים לזה. הוא זה שהניח את שמו של הארדי על גבם של מדונה, לינדזי לוהן, פריס הילטון וקורבין בלו של ערוץ דיסני עצמו. Audigier, לא הרדי, הוא האיש שאשם בפחד המשתק מאבני חן שחוויתי כנער.

אבל אד הרדי? הוא רחוק מאוד מבעל המסיבות אובססיבי לאגו של דמיוני, והעובדה שאין לנו מושג איך הוא נראה, מתברר, הייתה מעוצבת. "אמרתי לכריסטיאן שאין לי אינטרס להיות איש דמות", כתב בזיכרונותיו משנת 2013, לבש את חלומותיך: חיי בקעקועים, "רק רציתי לקבל תשלום ולהישאר לבד." (קשור!) הלבוש הרגיל של אד הארדי הוא "חולצה מכופתרת וקרדיגן אפור", לא קפוצ'ון עם שמו. אד הארדי האמיתי ממש מגניב.

דון אד הארדי, כפי שהוא מוכר לפעמים בחיים האמיתיים (הלא הוא לא על חולצות) הוא ילד פלא גולש גלישת גלים מכר את יצירת הגלריה הראשונה שלו עוד כשהיה בתיכון, ובהמשך השתתף באמנות סן פרנסיסקו מכון. הוא אומן, פורץ דרך של אמנות פוסט מודרנית וקעקועים, בן זמננו של גדולים כמו וורהול, דה קונינג ותריסר אחרים שלמדת בשיעור תולדות האמנות. האמן ביישן העיתונות (שלא נענה לבקשות ראיון מרובות לסיפור זה) כתב כי עבד פעם ב- משרד הדואר עם אחיו של ג'רי גרסיה, התחכך עם לו ריד בבר ורץ באותו מעגל כמו ג'פרסון מטוס.

כשהרדי רשם את גרסתו שלו לשנות אד הארדי לפני זיכרון שנים לפני כמעט שמונה שנים, עדיין חוויתי את הלם הקליפה התמונה הזאת מדוגמן של אד הארדי בשבוע האופנה של לוס אנג'לס 2007 שנראה כמו וולויגי אם היה משתכר באטלנטיק סיטי ונתן למקומיים להלביש אותו לבילוי לילי.

אבל הנה מה שהצופים כמוני פספסו: הרדי מגלה בספר זיכרונותיו שהוא צפה בעלייתו ונפילתו של המותג מתרחשים מרחוק, גם הוא נחרד הדחיפה, הדחיפה, הדחיפה של Audigier, הרעב שלו, תמיד, לעוד - יותר רישיונות, יותר עיצובים, ושיתופי פעולה נוספים (בנוסף למערך הגוסלין השמועה, זה היה דיווחו על ידי E! ב -2010 שלינדזי לוהן דיברה על אוסף תיקי אד הארדי).

אמנם הרדי מודה כי הוא לא היה המעריץ הגדול ביותר של כריסטיאן כאשר השניים הוצגו לראשונה, אפילו הוא לא יכול היה לחזות את הדרך שבה Audigier היה למזג את המותג כרצונו כך שחמש שנים לאחר מכן, הדימויים של אד הארדי יהפכו לבלתי ניתנים להבחנה מאודיג'יר עצמו-אישיות שלמה בחולצת טריקו טופס.

"'הבחור הזה נמצא באפס אפס של כל מה שלא בסדר בתרבות העכשווית'", נזכר הרדי מספר לחברו על התרשמותו הראשונה של כריסטיאן בספרו משנת 2013. הוא בכל זאת חתם על זכויות הרישוי, נאיבי למה שיבוא. מאוחר יותר הוא יזכור את ההחלטה להיכנס לעסקים עם אודיג'ייר בצער, וכתב "נכנסתי ל העסקה המקורית כל כך טיפשית, ללא ייעוץ משפטי ", והותירה את כריסטיאן בשליטת רוב המותגים הון עתק.

בשנת 2009, הרדי, בשלב זה עדיין יצור מיתי עבור רוב אמריקה שלא ידע דבר על עולם הקעקועים, תבע את אודיג'יר וחברת האחזקות שלו, Nervous Tattoos, על 100 מיליון דולר בגין הפרת חוזה, בטענה שאודיג'ייר מנע תמלוגים על ידי דיווח נמוך על מכירות והשיק את הקו המפורסם שלו בניגוד לתנאי רישויו. הֶסכֵּם. ("זה הפך ל'אד הארדי מאת כריסטיאן אודיג'ייר 'ואני לא שמחתי על כך", חשף הרדי בספר זכרונותיו.) בסופו של דבר התיק הוכרע, אך הנזק כבר נגרם.

עם תחייתו של אד הארדי באופק, יש משהו מנחם את אלה מאיתנו ששרדו את אד הארדי אפוקליפסה של המאוחרים המאוחרים בקבלת נקודת המבט של הרדי על עליית המותג של פעם בחיים השליטה של ​​כריסטיאן. נראה שהוא נבוך באופן מובן מהמסחור של יצירתו, שלו אומנות זה היה תוצאה של עשרות שנים של הכשרה ולימוד אצל כמה אדוני הקעקועים בארה"ב בשנות ה -60 וה -70. הרדי כיבד את השפעותיו, החל מהקעקועים הצבאיים שראה בצעירותו ועד למסורות הקעקועים של התרבות היפנית, שרבות מהן היוו השראה לתמונותיו המוכרות ביותר. כריסטיאן, שבשלב מסוים ניסה להעלות דיוקן של צ'ה גואברה על מקורי של הרדי, לא עשה זאת.

"ההצלחה המדהימה של המותג אד הארדי רק עודדה את הנטיות הגרועות ביותר של כריסטיאן", טוען הרדי בספר זיכרונותיו ובקושי מעכב גועל נפש. "הוא הדף את גבולות אורח החיים המפואר. הוא חי כמו מלך השמש. הצוות שלו היה מלא חיים, הנשים לבשו תלבושות של עוזרת צרפתית. כולם דיברו צרפתית. הוא היה מגוחך, אבל אחרי יותר ממיליארד דולר במכירות אד הארדי תוך חמש שנים, הוא יכול להרשות לעצמו להיות מגוחך כל שהוא רוצה ".

בראיון לשנת 2019 עם פורבסארבע שנים לאחר מותו של אודיג'ייר הוסיף הרדי, "זה לא ששנאתי את [הנוצרי] או חשבתי שאני זונה בעצמי... לא היו לי אשליות. אני יכול לעמוד. אני יכול להוסיף את כל הפיתולים ההיסטוריים או הפילוסופיים בנוגע לקעקוע וזה יכול להיות חלק מזה. אבל הם קעקועים. זה לא קדוש ".

לאחר שהרדי רכש את רישיון האב בשנת 2011 במיזם משותף עם אייקוניקס (המייצרת את רוקאוואר של ג'יי זי, ג'ו Boxer, Candies), המותג עמד על עומק במשך כמה שנים, עדיין בהחלמה לאחר סיום מערכת היחסים הרעילה איתו גוסלין. אבל בשנת 2020, קווין כריסטיאנה, לשעבר פרויקט מסלול המתמודדת ששיתפה פעולה עם אדם לוין וסטיבן טיילר בקולקציות "בהשראת רוקנרול", נכנסה למנהלת הקריאייטיב של המותג אד הארדי. ולכריסטיאנה, הרדי הוא יותר מסתם שם.

סיפר ​​המעצב ניילון בראיון שנערך לאחרונה הוא קיווה ליישר את המותג שאחרי האודיג'יר אד הארדי יותר לאמנות של הרדי, כפי שהאמן עצמו האמין פעם שאודיג'יר יאמין. "אני חושבת שהאותנטיות היא באמת חשובה", אומרת כריסטיאנה. "הוא השם על התווית, זה יצירות האמנות שלו, וזה מה שאני רוצה לראות שמתעורר לחיים... המותג קודם לא היה על הסיפור של אד."

הרדי גדל בניופורט ביץ 'שבקליפורניה שלאחר המלחמה, שאותו הגדיר כ"לבן ופשיסטי לגמרי ", בראיון שלו ל- 2019 פורבס. למרות זאת, הסצינה הפנתה אותו לעולם הטאבו של קעקועים, בעיקר באמצעות וטרינרים מלחמה שחזרו למדינות הנושאות איקונוגרפיה צבאית מסורתית המושרה בהשפעה אסייתית מתקופתן מחוץ לארץ.

כשהיה בן שש, עזב אביו ליפן כדי לעבוד כמהנדס. הוא "השתגע לגמרי" על המדינה ומעולם לא חזר, כותב הרדי, אך עדיין שלח לאד הצעיר את האמנות היפנית והממצאים שעוררו בו השראה להישאר: "ערכות תה, ממוסגרות מעט תמונות, מעיל משי עם דרקונים רקומים, נמרים ונצים. "המזכרות שתלו זרעים של התאהבות בתרבות היפנית שהגיעה לשיאה, כעבור כמה עשרות שנים, בחונכות. תחת מאסטר הקעקועים המנוח הוריהייד.

האסתטיקה של אד הארדי שאנו מכירים כיום היא מיזוג של קעקועים אמריקנים מסורתיים ו ukioye סגנון הדפסת חצבי עץ שהיה פופולרי במאות ה -18 וה -19 ביפן. אבל קעקוע לא היה המדיום שהרדי חזה לעצמו כשהיה סטודנט לדפוס במכון לאמנות בסן פרנסיסקו. לאחר שסיים את לימודיו בשנת 1967, לאחר שלמד אצל המומחים המובילים בדפוס, תחריט, ציור, ולפיסול בחוף המערבי, הוצעה להרדי מלגה מלאה להשתתף בתכנית MFA ב ייל. ביקום חלופי, שמו של דון אד הארדי עשוי להתערבב בין אגדות המבוססות על החוף המזרחי של סוף המאה העשרים-בסקיאט, הרינג, פולוק-אך הרדי דחה את ההצעה. במקום זאת, הוא נשאר בעיקר בחוף המערבי בתחילת הקריירה המוקדמת שלו, עם תקופות קעקוע בוונקובר, סיאטל וסן ​​פרנסיסקו לפני שהשתחרר להוואי, שם חונך תחת הידוע לשמצה. המלח ג'רי, ומאוחר יותר, יפן.

כיום, האמן מחלק את זמנו בין הונולולו לסן פרנסיסקו. הוא הניח את המחט באמצע הדרך, למרות שהוא עדיין מצייר ומפעיל את Hardy Marks Publications, חברת הוצאה לאור אותה הוא מנהל עם אשתו מזה 48 שנים, פרנצ'סקה פאסלקקה. "אני מתעניין בסוג היופי המוזר בו זמנית מטומטם, מצחיק, מפחיד ומפתה," הרדי אמר על עבודותיו האחרונות בשנת 2016 בהצהרת אמן שפורסמה לאתר שלו, וכוללת את שלו אוספים. רחוק מהלב והסרטים ומעיצובים אחרים של פלאש עומדים שהמותג שלו ידוע בהם, הציורים של הרדי בולטים ומרובדים, עם שניהם ניואנס ו גָלוּי התייחסויות להשפעות הרבות שבהן הוא נתקל בקריירה שלו שנמשכו יותר מ -50 שנה.

כשהיא לוקחת את המושכות של מותג כל כך איקוני, כריסטיאנה אומרת שהיה רגע שבו הוא וצוותו שקלו להתחיל מאפס, לזרוק את "אד הארדי" הידוע לשמצה. חתימה, ועיצוב מחדש של תווית תפר אחר תפר, הגדרה מחדש של הדימוי הציבורי של התווית אד הארדי כך שתתאים יותר לאדם אד הרדי, ולמורשתו הפורה. בסופו של דבר, הם החליטו במקום להתעלם מהמורשת של המותג, הם היו נשענים לתוכו - "חבקו את הקיטש", כפי שהוסיפה זאת הסופרת אמילי קירקפטריק. ניילון. האסטרטגיה הגיונית, בהתחשב בהתאהבות הנוכחית של אופנה ב- Y2K: גרגר, eBay, ו- Depop שופעים בגדי אד הרדי "וינטאגיים" (עם מחירים הנעים בין 30-50 $ לפריט), ומדוע התווית תרצה להתחרות בעצמה?

נכון לעכשיו, החנות של Ed Hardy Originals כוללת גרסאות מעודכנות של קלאסיקות ישנות-ראש הנמר, גולגולת מודפסת על רקע צבוע-עם צלליות מודרניות יותר. חולצות גרפיות (42 $) מגיעות באפשרויות קופסא וחתוכות, בניגוד לקרדיגנים צמודים באורך הירך של פעם. "חולצות מחנה"($ 85) מציגים את האיקונוגרפיה של הרדי כדוגמאות. אותם בדים נמצאים גם בטנה של מעילי עור ($ 325) והתזה מכנסיים קצרים ($75). הלוגו של אד הארדי עדיין קיים, אם הוא קטן בכמה גדלי גופן.

"אולי לעולם לא יהיה 2009 שוב עבור המותג אד הארדי", כתב הרדי בספר זיכרונותיו, "אך הוא הפך לתופעה תרבותית אותנטית. בשבילי הם רתמו את הכוח הנפשי של הקעקוע וזה מה שלקח את כולם לנסיעה ".

השנה האחרונה לימדה אותנו רבות על התפיסות השגויות שלנו בעשור הקודם. צריך רק להרחיק עד לסיפוריהם של בריטני ספירס או מייגן פוקס כדי להבין שלצהובונים הייתה השפעה עלינו יותר מכפי שהיינו רוצים להודות. זה עשוי להיות מתיחה להרחיב את אותה נימוס שהענקנו לכוכבי נוער לא מותג, אבל אין לי בעיה להגיש התנצלות לדון אד הרדי עצמו. מבקר מחדש את עבודותיו כשהוא עובר את גל הפופולריות הפופ-פאנק הנוכחי המופעל על ידי Gen Z, שהיו תינוקות בימים ההם כאשר הוט טופיק היה דבר אחר מלבד אוקמיה של פרחח מיספייס שטוף, פקח את עיני בפני דון אד הארדי עוֹלָם. הגיע הזמן לתת לאמנות שלו הזדמנות לזרוח מעצמה.

הכרת האיש שמאחורי המותג מספקת את הדחף המילניאלי שלי לעשות קניות בכוונה. אבל השאלה נותרה אם ההשפעה של Zillennials חזקה מספיק כדי לעקוף את האסוציאציות שרבים מאיתנו עשו לחולצות הטריקו האלה כשקנינו להן כטרום בני נוער בעצמנו. אבל אם למישהו יש את הכוח הזה, בוודאי שזו בלה חדיד.