נהג מונית סקרן שאל מה הכל ההוללה הייתה בערך לאחר שעברה על פני אישה לבושה במעיל גולגול מוזהב ומטושטשת תואמת פלטפורמות.
"שבוע האופנה," אמרתי.
"זה שבוע האופנה?" הוא שאל. "חשבתי שזו תערוכת הכלבים."
ובכן, כן, צוין כי קולקציות אופנת הסתיו עולות בקנה אחד עם תערוכת הכלבים של מועדון הכלבים של ווסטמינסטר, וה השוואות בין תחרות גורים למסלול מסלול לא עוצרת ביצורים היפים שמסתובבים במעגלים תוך כדי נשפט. התרגשתי במיוחד השנה מהקבלה של ווסטמינסטר לגזע מקסים של כלבי רועים הונגריים שנקרא פומי, למרות שהמשכתי לקרוא לו כל היום במקרה. ככל הנראה, הייתה גם מחלוקת מסוימת על הגעתו של טרייר חסר שיער, מה שגרם לגלגול עיניים רב בקרב אלה שמתעקשים שאסור לתפוס כלבים מתים שאינם לובשים פרווה. לפעמים, באמת קשה להבחין בין שבוע האופנה לתצוגת כלבים.
סרטון: רמיקס מסלול: צפו בסיכום שבוע האופנה בלונדון
עם זאת, אם נחזיר את המיקוד שלנו למסלול, הבה ניקח רגע כדי לדון בגזע היברידי חדש שהגיע בשבוע האופנה, ואני מדבר על הראשון תצוגת אופנה כפולה של המעצבים לורה קים ופרננדו גרסיה, שהציגו את הקולקציות של מונסה ואוסקר דה לה רנטה גב אל גב על אחת. מסלול המראה. זה היה מאוד חריג וגרם ליותר בלבול ממה שהיה צריך באמת כאשר וילון רשת שנועד לחשוף סט שני באמצע ההצגה לא תפקד, אבל הקולקציה(ים) היו או עדיין היו צפויים להיות מתחרים חזק לטוב ביותר בתוכנית זו שָׁבוּעַ.
קרדיט: פיטר ווייט/גטי (2)
קשורים: סלבריטאים מסוגננים יושבים בשורה הראשונה ב-NYFW
מנת המונסה הייתה ממש נהדרת: המשך לנושא הלבשת החולצות יחד עם שמלות פאייטים באפקט טפטוף שקים וגרסיה הכינו כחתימות של הלייבל בן השנתיים שלהם. זה צעיר ומפורק קלות, עם קצת יתרון. אבל זה היה הטייק החדש שלהם על אוסקר דה לה רנטה, שבו שני המעצבים עבדו עם דה לה רנטה בעצמו במשך שנים רבות, שהתווה כיוון ברור לבית בפעם הראשונה מאז שלו חוֹלֵף. האוספים של פיטר קופינג בשנים שחלפו היו מקסימים אבל כל כך מכבדים שהם לא עמדו הזדמנות במערכת האופנה הצפופה הזו, שבה אתה צריך להיכנס בקול רם כדי להיות שמע.
קרדיט: פיטר ווייט/גטי (2)
במקרה הזה, קים וגרסיה עשו זאת עם שילובי צבעים עזים של חליפת צמר ירוקה או מעיל קוקו ורוד מזעזע מבד דמוי סקובה שהיה מלוכד בצמר ספוג וקשמיר. שמלות הערב שלהן היו חצאיות מלאות עם מחוך מצויד, דמויי נסיכות במסורת דה לה רנטה, אבל גם מודרניות עם נהרות של רקמת קריסטל. שמלה לבנה אחת כללה פאייטים בדוגמה מופשטת שדמתה לאריגת בד איקאט, שהיה אהוב על דה לה רנטה. ושתי שמלות הסיום שלבשו לייניסי מונטרו ובלה חדיד, שתיהן שמלות קטיפה שחורות דקות מעוטרות עם פאנלים רקומים ביהלומים, נראו נכונות לאוסקר, או אולי, לאוסקר.
קרדיט: Ze Takahashi/The Washington Post/Getty; אנטוניו דה מוראס בארוס פילו/FilmMagic
בשבוע האופנה יש גם גזעי מעצבים פנטסטיים יותר. לקולקציות של ג'וזף אלטוזארה ופרואנצה שולר היו כל כך הרבה פריחות ואלמנטים דקורטיביים שאפשר היה לדמיין שהבגדים האלה מיועדים למוחצנים. השראת הרנסנס של Altuzarra התגלתה עם קטיפות ורקמות עשירות, ויצרה מראה מלוטש ורשמי מאוד. ב-Proenza, המוטיב היה יותר ספורטיבי, עם משיכות רוכסן ארוכות של בגד גוף שהוצמדו לגב השמלות המופשטות והחולצות הקולאז'יות שלהן. אהבתי במיוחד את הטיפוס המשוחרר של שמלות תחבושת שזכרו רעיון מקולקציה שלהן מלפני עשור. כעת השמלות נעטפו ועטפו בכמה בדים, חלקם עם ברק דמוי פטנט.
קרדיט: פיטר ווייט/WireImage (2)
כמובן, יש גם מעצבים שהקולקציות שלהם מדברות יותר בשקט, מלוטש ועם זאת עוצמתי כמו דוברמן. ל-Row, למשל, היו מעילי קשמיר מפוארים עם פנים כפולות וחליפות מכנסיים משוחררות או ז'קטים שנלבשו עם חצאיות ארוכות בפלטה ניטרלית ברובה. אלה הוצגו עם חגורות עטופות היטב ומגפיים שחורים יוקרתיים שהוסיפו לתחושת הפרקטיות והתכלית. קרולינה הררה, באופן מעניין, נקטה גם בגישה יעילה יותר, ספגה את החולצות הלבנות הייחודיות שלה והוסיפה כל כך הרבה שמלות מתוחכמות שלא ממש ידעת איפה לחפש. העין שלי התיישבה על שמלת שכמייה נשפכת בצבע חול, עם פרט סרט בצוואר, ונשארה שם.