המלאכים של לואי ויטון 2018: קלואי גרייס מורץ, סופי טרנר ולורה הרייר

אוקיי, אז כולנו מזהים את שורות הפתיחה של המלאכיות של צ'ארלי - או לפחות את אלו של העיבוד הקולנועי המיומן משנת 2000 שעובד מחדש שלישיית הלוחמים בפשע של תינוקות לוהטים מסדרת הטלוויזיה של שנות ה-70 למותג כוח בעל משיכה פמיניסטית הרבה יותר, במיוחד לדור צעיר יותר שמכיר את אלכס, דילן ונטלי מהסרטים יותר מאשר עם ג'יל, קלי וסברינה מהסרטים טֵלֶוִיזִיָה. "היתה להם אחוות אמיתית ביניהם, ובאותו זמן הם היו בועטים בתחת", אומרת לורה הרייר, ומסבירה את הפיתוי המתמשך של המלאכים, כמו גם את ההשראה לכך. בסטייל צילום, שמפגיש את השחקנית עם חבריה בחיים האמיתיים, קלואי גרייס מורץ ו סופי טרנר. "והשיר של Destiny's Child מהסרט הראשון היה אפי", מוסיף הרייר.

"היחסים בין שלוש הבנות האלה היו הדבר החזק ביותר בהן", אומר טרנר, שפגש את הרייר לראשונה בוויטון אופנה הופעה ומורץ באפטר פארטי של Met Gala. כשגרירות של ויטון, שלוש הנשים יצרו קשרים משל עצמן, עם אחווה נוחה שלא נעלמה מעיניו של המנהל האמנותי של הבית, ניקולא ג'סקייר. בהתבוננות על רוח הזמן של הוליווד שהתעוררה לאחרונה, המעצב אומר שהם מייצגים בדיוק את סוגי האנשים העזים והבוטים שנותנים לו השראה. (הוא מופיע כאן בתור צ'רלי החמקמק שלהם.)

סרטון: מאחורי הקלעים של המלאכים של לואי ויטון משנת 2018

"יש לי מזל כי אני יכול לצפות בשני צדדים שלהם - הצד שבו הם מגלמים דמויות שונות, כמו גיבורה רומנטית ואחר כך רוצח סדרתי, ובמקביל אני לומד להכיר אותם בחיים האמיתיים", ג'סקייר אומר. "אני אוהב את העובדה שהצעירות האלה לא חוששות לחצות גבולות ולהביע את עצמן בדרכים רבות".

למעצב כל כך בולט שכבר מזמן נערץ כחדשן - בבלנסיאגה במשך 15 שנים ועכשיו ב-Vuitton במשך חמש - Ghesquière תמיד אפשר אלמנט של התרבות הפופולרית כדי להחיות את עבודתו, לפעמים מתייחסים מופשטים לאהבתו למוזיקה ולספורט ולפעמים אחרות מהנהן בצורה ברורה יותר למדע ספרות בדיונית.

ולמרות שהוא לא בעיקר מעצב עבור ה שטיח אדום, הוא מאוד מכוון לעולם ההוא ומוקסם מהדמויות שלו. הוא ביקש לפגוש את הרייר רגע לפני שהיא הופיעה ספיידרמן: השיבה הביתה והכיר את טרנר, כמובן, דרך תפקידה כסאנסה סטארק שאסור לזלזל ב משחקי הכס. Ghesquière הכירה את מורץ הכי הרבה זמן מאז הופעתה כחוננית בעלת פה בסיר ב לכסח. מדבר בטלפון כמה ימים לפני הבכורה של ונציה של לוקה גואדגנינו סוספיריה, אחד משלושת הסרטים שיצא לה בסתיו הקרוב, תיארה מורץ כיצד ג'סקייר יצרה עבורה שמלת משי פרחונית פואטית באורך הרצפה כדי ליצור רושם ספציפי.

"הוא רצה לראות אותי, במילים שלו, באור רומנטי יותר שיכול להתאים את עצמו לנוף של ונציה, ולקזז את הסרט, שהוא סרט האימה האפל והמפותל הזה", היא אומרת. "זה מרגיש כמו רגע קטן ומיוחד."

זה גם, יש לציין, רגע גדול במיוחד עבור Ghesquière, שהקולקציות האחרונות שלו שיקפו בצורה עמוקה יותר את החזון שלו עבור ויטון על ידי חיבור היבטים רבים של הפרט סִגְנוֹן. זהו שילוב לא רק של תקופות זמן ומקומות, אלא של נשים רבות שהעניקו לו השראה במהלך הקריירה שלו, כמו הסטייליסטית. מארי-אמילי סאוווה, עמיתו לשעבר נטשה רמזי-לוי (כיום המנהלת הקריאטיבית של קלואי), והמנהלת הקריאטיבית האיקונית גרייס קודינגטון. "הן נשים עם נקודות מבט נהדרות, והן גרמו לעולמנו להתפתח, במובן מסוים", הוא אומר.

בחדשות גדולות אחרות במאי האחרון, רק שבוע לפני שהוא היה אמור להציג את קולקציית השייט שלו בדרום צרפת, Ghesquière הודיע ​​שהוא מחדש את חוזהו בוויטון, והניח רכילות בתעשייה שהציעה הפסקה היה מגיע. התברר כי מדובר בספקולציות המבוססות בעיקר על דפוס עדכני של מעצבים שכהונתם בבתים אחרים הייתה קצרת מועד, שכן כמו גם על הפוטנציאל הברור למתח פנימי לאחר ויטון קראה למעצב בגדי הגברים החדש שלה, מגנט הבאזז וירג'יל אבלה, ב- מרץ. אבל זה היה כל הדיבורים.

"הקמנו את המצב החדש בשלווה רבה, ואני חייב לומר שזה לא מאוד רגיל עבור העסק הזה", אומר Ghesquière. "תמיד יש את המשחק של מי יאיים על האחר. אתה נשאר או הולך? האם אנחנו רוצים לשמור אותו? זו הסיבה שהחלטנו יחד לעשות הודעה, כי רצינו להעביר מסר גדול של דברים טובים. כשדברים מתנהלים כשורה, אין סיבה לפעול אחרת".

עם זאת, לא פסחה על תחושת החגיגה בתערוכה, שנערכה ב-Fondation Maeght בסן-פול-דה-ונס בינות לנוף מדהים. התקנה של פסלים מופשטים עצומים, הידועים ביחד בשם מבוך, שנוצרו עבור פטרונית האמנות Aimé Maeght על ידי ג'ואן מירו החל מ- שנות ה-60. כאחת הדוגמאות המוקדמות בצרפת להפיכת אוסף פרטי למרחב ציבורי, עם קשרים חשובים לטבע ושיתוף פעולה, התפאורה גם הזמינה הקבלה לטיטאני האופנה שיצרו היום מוזיאונים מופלאים מבחינה ארכיטקטונית משלהם, כולל אחד מאת הבוס של גסקייר עצמו, ברנרד ארנו.

"זה היה האלמנט האחרון שהייתי צריך כדי להעלות נקודה עם הקולקציה הזו, שלמען האמת, היה רק ​​חצי עשוי עד אז", אומר Ghesquière. "התחלתי לראות את כל הדברים שכבר היו קיימים בזיכרונות שלי על המקום הזה." האוסף, שלבשו הרייר, מורץ וטרנר בתמונות כאן, היה אחד הטובים ביותר שהתקבלו בתמונות של Ghesquière קריירה. הושפע בין השאר מהסגנון הייחודי של משפחות אמנות גדולות כמו המאייטס, העיצובים של Ghesquière היו נקיים להפליא ממוסכמות או איפוק - קולאז'ים של משי לבן עטוף, ורוד סריג סאטן שנלבש כשמלה קצרה, ז'קט אוברסייז שנראה כאילו היה עשוי מסמרטוטים אפורים מאובקים, מגפי עור שחורים שהתחילו בירך והסתיימו בנעלי ספורט מוגזמות סוליות.

כשמסתכלים על העיצובים שלו, זה מפתה לדמיין את מי הוא חשב על כל יצירה. הז'קט האפור הנהדר הזה הלך קייט בלאנשט, שלבש אותו זמן קצר לאחר מכן, לבכורה בלונדון של אוקיינוס ​​8. הרייר בחרה בשמלה ורודה להקרנת הבכורה בניו יורק של BlackKkKlansman. השמלה של מורץ לוונציה התבססה על שמלה שהופיעה לראשונה בפרופורציות קצרות של בייבי-דול עם צווארון פיקאסואי אופסט. אבל הכוונה, מסביר Ghesquière, היא תמיד ביטוי ספונטני למה שהוא מרגיש שנכון לרגע.

"אני משאיר מקום לסוגים שונים של נשים להקרין את עצמן לתוך המבטים האלה", הוא אומר. "אני משלבת את העובדה שלפעמים יהיו להם חיים שניים או שלישיים, אבל קודם כל, אני חושב על עיצוב טהור. אולי לא תמיד אני צודק בסיפורים שאני מתאר, אבל תמיד יש תגובה".

לא פעם, Ghesquière הוא במקום. והביטחון הגובר שלו ניכר לא רק בבגדיו אלא גם באיך שהוא חי את חייו. כל מי שעוקב אחריו באינסטגרם יכיר את קליעת החברים שלו ואת החופשות המופלאות שלהם ב יאכטות ומטוסים פרטיים, עם הופעות של מכרים ותיקים ועובדי עבר שהפכו מתחרים. כולם נשארים קרובים. מעריצים יזהו גם שהמעצב קיבל בברכה אלמנט של כאוס בחייו, וכעת גידל שני לברדורים שחורים בשם לאון (21 חודשים) ואכיל (8 חודשים). הם "סוערים מאוד", הוא אומר, אבל להרפות עשה לו טוב, אם לאו דווקא לנעליו.

"אני די פריק שליטה, ללא ספק", הוא אומר. "לקחת החלטה לא צפויה עוזרת לי, וזה כנראה ריכך את האישיות שלי. כשהייתי צעיר יותר, הייתי די עקשן ולא שחררתי דברים. זו לא הייתה טעות, אבל נניח שלפעמים זה היה קצת יותר מדי עבורי ועבור האנשים סביבי. עם השנים, מה שטוב הוא ללמוד כמה אתה יכול לשחרר ועדיין להיות מאוד הישגי".

כשנשאל איך הוא מרגיש לגבי מקומו בנוף המשתנה באופן דרמטי של האופנה כיום, הוא אומר שהוא, למעשה, נרגש מזה.

"אני אף פעם לא שוכח שמה שהכי חשוב זה לקבל נקודת מבט וקול", הוא אומר. "אם אתה מאבד את זה או הופך להיות גס רוח או מוטרד משינוי או לוקח דברים כאיום, אז זה נגמר."

זה מחזיר אותנו למשימה שלפנינו. בהרייר, מורץ וטרנר, Ghesquière רואה נשים בעלות עוצמה פנימית דומה שקוראת לו כמעצב, ולכן הזמין אותן לייצג את ויטון.

"אני תמיד מסתכל על נשים כגיבורות, במובן מסוים", הוא אומר. "מה שאני מקווה זה שכאשר כל אישה תלבש את הבגדים האלה, היא תראה בהם הרחבה של האישיות שלה."

במבחן, כל שחקנית נשאלה בראיונות נפרדים איך היא מרגישה כשהיא לובשת את בגדיו:

"הם גורמים לי להרגיש חזק ועוצמתי ואינטליגנטי", אומר הרייר. "הוא לא רק מלביש אישה לגבר."

"אני אוהב איך הוא לא מפחד להראות לנשים בתפקידים גבריים יותר", אומר מורץ. "זה מאוד מעצים."

אומר טרנר, "אני מרגיש כמו לוחם."

קלואי מורץ: שיער: גרגורי ראסל/R+CO/The Wall Group; איפור: Kathy Le Sant/Open Talent; סופי טרנר ולורה הרייר: שיער: כריסטיאן ווד/וולה/הוול גרופ; איפור: Naoko Scintu/The Wall Group; מניקור: ברנדה אבריאל/Open Talent; עיצוב תפאורה: פביאן אייזנשטיין; הפקה: Ben Faraday/OctoPix.

לעוד סיפורים כמו זה, הרם את גיליון נובמבר של בסטייל, זמין בדוכני עיתונים, באמזון ועבור הורדה דיגיטלית אוקטובר 12.