זה היה לפני בערך שבע שנים שקיבלתי לראשונה טלפון ממפיקי סרט תיעודי על המעצב זאק פוזן מבקש ראיון בנושא הקריירה שלו. סיקרתי את פוזן בהרחבה מאז שהקים את החברה שלו ב-2001, מהעלייה המהירה שלו ממש מבית הספר לעיצוב ועד לנפילתו הבלתי נמנעת כשהכסף הפך לדל. במהלך המיתון, כמו גם הקאמבק המרשים שלו בעשור האחרון שכלל את תפקידו בכיכובו ב-"Project Runway". הסרט, מה שעתיד להיות ב-2017 הוא מדהים פופולרי בית ז, עזר לבטל את המסתורין של הסיפור של הדבר הגדול הבא ואת כל העבודה הקשה שנדרשת כדי להצליח באמת בתעשייה התחרותית להפליא הזו.
העניין עם סרטים תיעודיים הוא שלעתים קרובות לוקח להם עידן קרח להשלים, והופתעתי שלא שמע עוד ציוץ על זה עד כמה שנים מאוחר יותר, כשהמפיקים התקשרו שוב לשנייה רֵאָיוֹן. הפעם השאלות היו קצת יותר נוקבות, חשבתי, ונראה שהזמינו השקפה סקפטית יותר לגבי עתידו של פוזן. כמה זמן הבחור הזה באמת יכול להחזיק מעמד? ואני זוכר שחשבתי אז, כמו עכשיו, שפוסן לא הולך לשום מקום. מנקודת מבט עסקית, הוא אולי המעצב העקשן ביותר שפגשתי בחיי.
אז יש הרבה דברים לגבי ההכרזה הפתאומית ב-1 בנובמבר לפיה פוזן סגר את התווית שלו ופיטר. כל הצוות שלו של 60 זה לא הגיוני, אבל אני חושד שהנימוק קשור הרבה יותר לירידה בחשיבות שֶׁל
אופנה בתרבות ובעסקים מאשר עם כל חסרון של המעצב. בהתחשב בטון ההתפטרות בהודעתו - פוזן ייחס את ההחלטה לדירקטוריון המנהלים של החברה בעקבות "תקיפה מקיפה סקירה אסטרטגית ופיננסית של העסקים" - קשה שלא לדמיין שהוא פשוט מותש מהדרישות של שמירת הדלתות לִפְתוֹחַ.קרדיט: מוניקה שיפר/Getty Images
כשהוא כמעט איבד שליטה על העסק ב-2009, המוכשר ביותר ולעתים בלתי נסבל קסם האופנה של שנות ה-2000 הפך לאומן צנוע וחרוץ שאמר בנועם כן לכל בַּקָשָׁה. פוזן עיצב 14 קולקציות מדי שנה עבור הלייבל החתימה שלו, עבור ZAC Zac Posen ועבור האחים ברוקס. הוא עיצב אינספור התאמה אישית שטיח אדום שמלות לסלבריטאים ומדים ל-60,000 עובדי דלתא איירליינס, הפיקו ספר בישול והמשיכו להופיע ב-"Project Runway" עד 2018. הוא תמיד הופיע בזמן, לעתים קרובות לובש חליפה שלמה בעיצובו שלו, וניהל את העסק שלו באופן שלפחות מבחוץ, נראה יותר הגיוני מבחינה אסטרטגית מהרוב. פוזן קיבל את פני נותני החסות שיקזזו את עלויות ההופעות שלו, וכשההזדמנויות הללו יבשו, הוא התרחק מהכאוס של מסלולי תצוגות והציג את בגדיו על דוגמנית באולם התצוגה שלו במקום זאת, כשהוא מגייס בשקט חברים כמו אנה ופט קליבלנד ליצור זִמזוּם.
קָשׁוּר: יום בחייו של זאק פוזן
תמיד חשבתי על פוזן כעל איש עסקים נבון ומתבונן נבון בתעשייה המתפתחת כל הזמן, בנוסף להיותי מעצב מחונן. נדיר לראות מישהו מזהה באופן אינסטינקטיבי כל כך איך לפעול בתוך התעשייה, או לפחות ליצור את התפיסה שהוא הולך להיות עניין גדול. כשהחל ב-2001, הוא היה חלק מגל של מעצבים צעירים במיוחד שניצלו את הצורך של התעשייה לדם טרי בתקופה שבה האינטרנט שבר את מחסומי הכניסה המסורתיים (כלומר האופנה ללחוץ). אבל הוא הקפיד למצב את עצמו כבר אז כמשמעותי יותר מחבריו הרטובים מאחורי האוזניים, בונה מותג נתמך על ידי תומכים בולטים מבחינה חברתית ברגע שבו דור חדש של צרכנים הפך לאובססיבי לגבי אופנה. שון קומבס הפך למשקיע מוקדם, ואחריו רון בורקל מחברת ההשקעות Yucaipa Cos. לפעמים הכל נראה קצת הרבה, אבל צריך מידה טובה של ראווה וגישה כדי לשרוד באופנה לאורך זמן.
"אני אוהב מחזה, אבל ראיתי בו פרשנות חברתית", אמר לי פוזן פעם. "אני חושב שרמת התחכום שלי הייתה קצת יותר גבוהה מזו של רוב האנשים. ראיתי הפשטה לכל הטירוף התקשורתי של זה. אבל בסופו של יום, זה כל מה שאנשים הרגישו, אני חושב, והם לא ממש הסתכלו על הבגדים".
קרדיט: Catwalking/Getty Images
בעוד יוקאיפה נשאר משקיע, פוזן הצליח לשמור על תחושת הסמכות הזאת כמעצב יוקרה ברמה גבוהה, אפילו כשנדרש יותר מזמנו לפרויקטים שהניעו פרסום או מכירות. והוא בהחלט היה מתמיד, עקב עונה אחר עונה כדי לוודא שהבגדים שלו נראו על ידי קמעונאים ועורכים בולטים, גם כשהם לא היו חלק מהזוהר של מערכת המסלולים. לאחר זמן מה, כאשר סדרי העדיפויות של הצרכנים השתנו מתמונה לגישה, הכל התחיל להיראות מתיש למדי. השאלה שהייתה לי לפוסן הייתה לא כמה זמן הוא יכול להחזיק מעמד, אבל למה הוא רצה? האם זה באמת היה שווה את כל השעות האלה של מסירות כדי להיות חלק מהאשליה הגדולה של האופנה?
יותר ויותר, אני חושב שהתשובה עבור מעצבי חומר רבים היא שלילית, ושחשבון אמיתי מגיע לענף שרק התחיל להיאבק עם השלכות של שינויים גדולים כמו סגירת פוזן, מכירת השריפה של בארניס ניו יורק (אחד הלקוחות הראשונים של פוזן, לא במקרה), ופשיטת הרגל של Forever 21. בתגובה לנושאים של קיימות ושינויי אקלים, חלק מהצרכנים קונים פחות או מתרחקים לחלוטין מאופנה. אחרים מבולבלים מהפיכת בגדי הרחוב למוצרי יוקרה, שכן בוטיקים רבים של מעצבים מכילים כיום בעיקר סווטשירטים וסניקרס בארבע דמויות. וכמעט אף אחד בתעשייה לא יטען שמערכת המסלול הנוכחית של אוספים דו-שנתיים התפתחה באופן שמשרת למעשה את כל הקהלים שלהם (עיתונות, קמעונאים, לקוחות).
כמובן, ההשמדה הזו עשויה להוביל לרעיונות בהירים יותר ולדרכים חדשות ליצירת אופנה שתשנה דברים לטובה. דוגמה מעניינת אחת היא השותפות החדשה שנוצרה בין ריצ'מונט לאלבר אלבז, המעצב לשעבר של לנווין, שתלונותיו על התעשייה כללו את כל האמור לעיל. במקום לעצב קולקציות בפורמט המסורתי, אלבז אומר שהתוכניות שלהם לא מוגדרות ו"מבוססות פרויקטים" - או לפחות זה כל מה שהוא אומר לעת עתה. הקו החדש של סטפנו פילאטי, זהויות אקראיות, מבקש גם לערער את הכללים הישנים עם קונספט חסר מגדר ועונה.
התחושה שלי היא שפוסן ואחרים ימצאו דרך דומה לעתיד, ברגע שמעצבים יקבלו את העובדה שאין טעם לייצר בגדים לקהל שלא מעריך אותם. זה אולי זמן להתפטרות. אבל למרות שזה בהחלט כואב לסגור עסק, זה בקושי חייב להיתפס ככישלון.