קרב ורסאי: ההיסטוריה של תצוגת האופנה של 1973

לפני כמה שנים, הבמאית אווה דוורני נזכרת שנשאלה, "האם אתה יודע על התקופה שבה דוגמניות שחורות הצילו אופנה אמריקאית?" מיד, יוצר הסרט עטור הפרסים התמכר.

בעוד הקרב על ווטרלו וקרב גטיסבורג נצרבו במוחנו כרגעים ששינו את ההיסטוריה, יש הוא עימות נוסף - אם כי, הרבה פחות אלים - המייצג נקודת מפנה בהיסטוריה: אופנת קרב ורסאי הופעה. "העניין הוא שלא מתועד הרבה על זה", אמר דוורני בסטייל בינואר. "הכל בזיכרון של אנשים."

אמנם ישנם רבים שאולי לא מודעים לקרב ורסאי ב-1973 ולחשיבותו, אך בתקווה ישתנה, שכן דוורני נמצא בתהליך של הפיכת הקרב היצירתי הזה בין שתי מדינות - צרפת וארה"ב - לסרט עבור HBO. התצוגה הייתה הפעם הראשונה שתעשיית האופנה האמריקאית זכתה לכבוד על ידי עמיתיה הבינלאומיים, "ואני פשוט חושב שזה מרתק", אומר דוורני, שכותב כעת את התסריט המבוסס על 2015 של עיתונאי האופנה רובין ג'יהאן. סֵפֶר, הקרב על ורסאי: הלילה האופנה האמריקאית נקלעה לאור הזרקורים ועשתה היסטוריה. "כשאתה מתעמק בסיפור, זה מרתק האופן שבו גזע ומעמד ומגדר שיחקו חלק בארכיטקטורה וביסוד של תעשיית האופנה האמריקאית הנוכחית שלנו. אתה יכול לעקוב אחרי הרבה מזה לרגע הזה".

אז מהי בעצם אבן הבוחן התרבותית שהתעלמה ממנה? ובכן, השנה הייתה 1973, וארמון ורסאי האגדי - פעם ביתו של לואי ה-14, המוכר לשמצה, היה במצב קשה. על מנת לגייס כסף לשיקום גג הארמון, הפובליציסטית מעצבת הטעם אלינור למברט, שהקימה גם את שבוע האופנה בניו יורק וגם את מט גאלה, רעיון לערוך תצוגת אופנה: תחרות ידידותית שתציב את הקרם דה לה קרם של האופנה העילית הצרפתית - איב סן לורן, פייר קרדן, עמנואל אונגרו, כריסטיאן דיור, והוברט דה ז'יבנשי - מול חמשת מעצבי הלבוש המוכנים והספורט האמריקאיים המובילים - אוסקר דה לה רנטה, סטיבן בורוז, ביל בלס, האלסטון, ו אן קליין.

"כולם חשבו שזו בדיחה", אומר מומחה האופנה מרסלס ריינולדס, מחבר הספר דוגמניות עליונות: נשים שחורות איקוניות שחוללו מהפכה באופנה. "הם חשבו שזה מנעול עבור המעצבים האירופים, כי הם היו קוטוריירים. כשאתה חושב על קוטור, אתה חושב על אומנות והיסטוריה. בגדי ספורט מרמזים שזה כאן היום, נעלם מחר".

באותה תקופה, תעשיית האופנה האמריקאית נחשבה על ידי מקבילה הצרפתי לשוליית האדון שלה, אבל בעורף בארה"ב, בגדי הספורט היו ענף משגשג. "בואו לא נתבדח על המעצבים האלה שהרוויחו מיליוני דולרים", אומר ריינולדס. "אן קליין לא דחפה את גבולות האופנה בשום דרך של דמיון, אבל היא הרוויחה כסף". תצוגת האופנה בוורסאי הפכה להזדמנות להראות לעולם בדיוק למה מעצבי אופנה אמריקאים מסוגלים - למברט היה מודע היטב לאיזה סוג פרסום ישיג ניצחון אנדרדוג, מוסיף ריינולדס. "אם חמישה מעצבי בגדי ספורט אמריקאים ינצחו חמישה מעצבי יוקרה צרפתים ברמה גבוהה, זה סיפור שהעיתונות יכולה להגיע מאחור".

כדי להציג את הקולקציות שלהם, המעצבים האמריקאים שכרו 42 דוגמניות, עשר מהן נשים שחורות - הישג קיצוני. "זו הייתה הפעם הראשונה שרוב האירופאים היו רואים כל כך הרבה דגמים שחורים בבת אחת על הבמה", אומר ריינולדס. "אירופה תמיד הייתה, בכל הנוגע לאופנה, מקום שבו דוגמניות שחורות מַחֲשָׁבָה הם יכלו ללכת ולעבוד יותר ממה שהם יכלו בארצות הברית. זה כשל. היו כמה דוגמניות שפרצו דרך, כמו דורותיאה טאולס, בסוף שנות ה-40, והלן וויליאמס, שהייתה הדוגמנית השחורה הכהה הראשונה שעשתה את התצוגות באירופה. אבל הדלתות של אירופה היו סגורות לדוגמניות שחורות לפני הקרב על ורסאי".

בדומה לדגמים שחורים היו נדירים באירופה בתחילת שנות ה-70, היה קשה למצוא ייצוג גם בארה"ב, כמו הרעיון שיש מקום רק לילדה שחורה אחת בכל סוכנות, שדרכה הוזמנו עבודות הדפסה מִתפַּשֵׁט. עם זאת, זה לא היה המקרה על המסלול. בנות השדרה השביעית, כפי שכונו, היו דוגמניות בכושר ודוגמניות מסלול שעבדו בשיתוף פעולה הדוק עם מעצבי האופנה, ובגלל שחסר להם ייצוג, הוצגו לעתים קרובות למעצבים באופן חברתי באמצעות סטייליסטים ומאפרים, או שהם התגלו ברחובות ניו יורק עִיר. דוגמניות אפרו-אמריקאיות כמו פט קליבלנד, בילי בלייר, טוקי סמית', אלווה צ'ין ובת'ן הרדיסון לא הופיעו רק בגדים ללקוחות - למעצבים כמו האלסטון, בורוז, דה לה רנטה, ג'ורג'יו די סנטאנג'לו ווילי סמית', הם היו מוזות. "אלה היו הבנות שעבדו עבור המעצבים כל יום ורקדו איתן כל הלילה", אומר ריינולדס. "לבנות האלה היו מערכות יחסים אמיתיות עם המעצבים והיו הולכות איתן לכל מקום".

אבל לא כולם בעולם האופנה היו להוטים להיות חלק מהתצוגה של ורסאי. למעשה, הדוגמניות המוכרות של אז, כולל לורן האטון, דחו את ההופעה. "הם הזמינו את הבחורות המבריקות האלה להצטרף, אבל הם לא הלכו כי השכר היה כל כך נמוך", אומר קליבלנד, שזכה לפיצוי של 300 דולר עבור השבוע. סיבה נוספת לכך שדוגמניות מערכת לא היו נוסעות לפריז הייתה בגלל שבתחילת שנות ה-70, המסלול והדפוס היו שני עולמות נפרדים. "הייתה הפרדה בין כנסייה למדינה", מסביר ריינולדס. "סוכנים לא רצו שהבנות שלהם יעשו מסלול כי זה נחשב לרמה נמוכה".

ואכן, פעם בוורסאי, התנאים היו קשים בלשון המעטה: זה היה יום קריר בנובמבר, בנות התכופפו יחד בחדרי מלון קטנים, לא היה אוכל מאחורי הקלעים, ובאופן מפורסם, לא היה נייר טואלט. "זו הסיבה שהבנות בשדרה השביעית עשו עבודה כל כך טובה, כי הן לא היו מפונקות", אומרת קליבלנד. "זה שואוביז; לטווס יש צד אחורי וצד קדמי."

למרות זאת, התוצאה הסופית הייתה נהדרת. לאחר מצגת מפוארת אך סטטית של שעתיים וחצי של הצרפתים, ההצגה בת 30 הדקות שהאמריקאים הציגו הרגישה כמו מסיבה בהשוואה. "אנשים רצו מחזה והאמריקאים נתנו להם את זה", אומר ריינולדס. תושבת פריז משכבר הימים ג'וזפין בייקר פתחה את התוכנית, בעוד שליזה מינלי, טרייה מזכייתה באוסקר עבור קַבָּרֶט, סגרה את התצוגה עם מספר שכלל את כל הדגמים האופנתיים. "הבנות האלה לא הלכו על המסלול, הן רקדו על המסלול", אומר ריינולדס. "לפני שבכלל טבענו את המונח אמנות מיצג, הם הביאו את הבגדים לחיים".

חמשת הקולקציות הפתיעו את הקהל של 700 איש, שכלל סלבס כמו הנסיכה גרייס ואנדי וורהול. בלס החזיר את האלגנטיות והראוותנית של עידן הג'אז; קליין, שבאותה עת גוססת מסרטן, הציגה קולקציה בהשראת אפריקה שהייתה שיא מפעל חייה; דה לה רנטה יצרה קולקציית קרפ משי יפהפייה קלאסית, המותאמת למוזיקה של בארי ווייט; האוסף הסקסי של בורו היה אמנות ותרבות שנות ה-70 בשילוב.

בחלק שלו בתוכנית, האלסטון אמר לקליבלנד לצאת לבמה, ו"להיות עש" בשבילו. קליבלנד ביצעה סדרה של פירואטים בשמלת השיפון שלה שכמעט והנחתה אותה בקהל. "יכולתי להרגיש דרך הרגליים שאני על הקצה", היא אומרת. "יכולתי לשמוע את הקהל אומר, 'אה!' הם חשבו שאני עומד ליפול מהקצה. רק שיחקתי איתם. זה כל כך כיף להתרגש קצת".

"השמלות שלבשו הבנות האלה, במהלך קרב ורסאי, התאימו להן", אומר ריינולדס. "המעצבים הכירו את האישיות שלהם, אז הם לא רק עיצבו קולקציה, הם היו כמו, 'זה מושלם עבור פאט, בת'אן הולכת להרוג את זה, אלווה הולכת להרוג את זה.' ככה הם זכית."

קשורים: הדוגמנית האגדית בת'ן הרדיסון נמצאת במשימה להפוך את האופנה ליותר מכילה

מי שהיה באירוע יכל להרגיש את ההשפעה על סצנת האופנה הצרפתית באופן מיידי, אומר קליבלנד. יתרה מכך, הביצועים הדינמיים של עשר הנשים השחורות פתחו את הדלתות לדוגמניות השחורות על המסלולים האירופיים. "אחרי [ורסאי] הם לא יכלו לקבל מספיק מהבנות האלה", אומרת קליבלנד. "בעיקר בנות השדרה השביעית הגיעו לאירופה אחרי 73', והן התקבלו בברכה. דברים השתנו. הכל היה קשור למוזיקה, לריקודים ולכיף שאנשים נהנו. זה הביא חיים לכל דבר במקום להיות רק בבית קוטור שהיה שקט מאוד; בנות ששותות תה ומסתכלות על בנות שמסתובבות בחדר."

בקנה מידה גדול יותר, אומר ריינולדס, המצגת סללה את הדרך לנשים השחורות בתחום האופנה שאנו רואים כיום כפורצות דרך. "אבני הדרך פשוטו כמשמעו: הבנות מקרב ורסאי, אחר כך אימאן, ואז נעמי. אימאן הפכה לנערת המערכת הראשונה שבאמת הרגה אותו על המסלול. ואז יש את נעמי שכבשה את שני העולמות באותה מידה", הוא אומר. "אם לא היו עשר הבנות האלה במהלך קרב ורסאי, לא הייתה נעמי קמפבל. זה היה רגע מכונן".