"NYFW מת" הוא פזמון שתמיד נראה למצוא את דרכו לרשתות החברתיות בכל פברואר וספטמבר. השנה, נראה שהמשפט בן שלוש המילים הוא רועש מתמיד. לעונת אביב / קיץ 2022, מספר מותגים ומעצבים עתיקים, כמו טום פורד, מארק ג'ייקובס, ו אוסקר דה לה רנטה, שבשלב מסוים הגדיר את סצנת האופנה בניו יורק, החליט לבטל את שלהם מופעים. אמנם חלקם ציינו את קוביד-19 ובעיות שרשרת האספקה כסיבה לדילוג על העונה הבמה הגדולה ביותר, אחרים, כמו The Row, פשוט מעבירים את ההופעות שלהם לערים שונות כמו פריז ו מילאנו. החודש, ניו יורק תארח פחות מ-50 מופעים אישיים בתוך ארבעת הימים הרשמיים של לוח השנה. בעונה טיפוסית של טרום מגיפה, המספר הזה יהיה יותר מ-100 הפרוסים על פני שבוע שלם.
אולי זה נכון ששבוע האופנה בניו יורק הוא מעטפת של עצמיותו לשעבר מבחינת מותגי כרטיסים חמים ו מופעים סופר בלעדיים, עמוסי סלבריטאים, אבל כשמסתכלים קצת יותר מקרוב, יש בזה הרבה יותר כַּתָבָה. עבור הקריאייטיבים הצעירים, המותגים הקטנים והדוגמניות שמסתמכים על הברק שלו עבור הקריירה שלהם, NYFW חשובה לא פחות מתמיד.
המעצבת והמנהלת הקריאטיבית של Abacaxi, שיינה סוד, שנמצאת בלוח השנה של NYFW בפעם הראשונה העונה.
| קרדיט: אינסטגרם/ @abacaxinyc
"היתה לי הזדמנות להיות על לוח השנה העונה, והבנתי שזה ייתן לנו יותר פלטפורמה, ויותר נראות מבעבר", שיינה סוד, מעצבת של אבקקסי, מספר בסטייל. לדבריה, ייתכן שהשינוי בשמות הגדולים פינה מקום לכמה מותגים קטנים יותר, כמו שלה, לתפוס את מקומם באור הזרקורים. העונה הזו תהיה הפעם הראשונה שהמותג שלה מציג את הקולקציה שלו כחלק מלוח השנה הרשמי של המועצה של מעצבי האופנה של אמריקה (CFDA). זה עניין גדול עבור מעצבת צעירה, אומרת סוד, וזה יכול להניע את המותג שלה לזירה אחרת לגמרי. מה שכן, היא מביאה כמה ראשונות באיחור. "התוכנית הזו היא למעשה צוות שחקנים מדרום אסיה, ולמיטב ידיעתי, זה מעולם לא קרה בעבר", היא מדגישה, ומקפידה לא למסור יותר מדי על ההופעה המתקיימת ב-15 בפברואר. "זו דוגמה לאופן שבו יש מעצבים חדשים יכולים לעזור לפתח את שבוע האופנה".
מְעַצֵב טיה אדולה מרגיש דומה. בעוד שהמעצבת הצעירה הראתה את הקולקציות שלה ב-NYFW בעבר, היא רואה בתקופה המוזרה הזו דרך ליצירתיות אופנה בדורה (Gen Z) לדחוף קדימה. "אני חושבת שאנחנו שוברים מסורת ומרעידות את השולחן בכל הנוגע לכללים הקונבנציונליים שהגיעו לא רק עם אופנה אלא גם עם לוח השנה האופנה", הסבירה. התצוגה שלה התקיימה בתחילת שבוע האופנה והתארח אצל עשרות כוכבי מדיה חברתית צעירים ודוגמניות שפורצות את הגבולות של המשמעות של להיות משפיעה אופנתית.
המעצבת טיה אדולה על המסלול שלה.
| קרדיט: Getty Images
מעצבים אחרים טוענים כי לאחר שהמותגים הוותיקים נסוגים אחורה יוצר תקדים טוב יותר לגבי הלחץ ההולך וגדל לעמוד בקצב של עונות האופנה.
לריסה מוהלדר, מעצבת בעלת התווית בעלת השם שלה של ניאופרן מפוסל מוכן ללבישה, מספרת בסטייל שעבודתה מעולם לא השתלבה בלוח השנה המסורתי. השינויים הללו נותנים לה רשות להמשיך ולשרת את לקוחותיה ללא הלחץ של ביצוע קולקציה שלמה כשהיא לא מוכנה. "זה הרעיון הזה שאתה לא צריך להציג אם אתה לא מוכן; אתה לא צריך להכריח את עצמך לעשות משהו רק כדי להתאים ללוח השנה הזה כי בסופו של דבר זה עולה הרבה. וזו דרך בטוחה לנהל את העסק שלך אם אתה לא מוכן", הסבירה בשיחת טלפון. עונתיות היא בעיה מכמה סיבות, לא פחות מהן שזה סוגר את מי שלא יכול לעמוד בקצב ציפיות מגוחכות להפיק כמה פעמים בשנה, במיוחד כשתצוגת אופנה יכולה לעלות יותר מ $50,000.
קשורים: עתיד האופנה הוא ללא עונה
כל שלושת המעצבים הרגישו ששינוי האופנה הוא יותר מסתם הקאסט והבגדים. זה עוסק גם בלקוח הקצה - ומעבר לסוג מסוים של סלבריטי בתור הכול, הסוף. זה על הבאת קהילות משלהם.
"אופנה אמורה להיות מרגשת. זה אמור להיות אקסקלוסיבי, אבל זה די נחמד שעכשיו זה כולל", מסביר מוהלדר. אדולה הדהדה את הסנטימנט. "המסלול נותן לי הזדמנות להביא את הקהילה שלי לעולם שלי בחיים האמיתיים ומאפשר להם להיכנס למוח שלי. אנחנו מתחברים אליהם כל יום באופן וירטואלי, אבל אלו הרגעים החשובים ביותר", אמרה. לא מדובר רק במי שנמצא במושב השורה הראשונה של המעצבים הללו, אלא במתן מקום לאנשים שתומכים בהם לראות את עבודתם מתעוררת לחיים.
קרדיט: Getty Images
אם כבר מדברים על השורה הראשונה, מה עם אותם אנשים מפורסמים שכל כך הרבה זמן השתמשו במקום במושב אקסקלוסיבי כדי לשקף את הסלבריטאי שלהם לעולם האופנה? ובכן, גם זה עשוי להשתנות, לפחות בניו יורק. וכן, זה אומר שהמקומות שנשמרו פעם לכוכבי קולנוע ועורכי אופנה יעברו גם לאישים של TikTok. "רבים ממותגי האופנה הללו מחפשים כל הזמן להתפתח ולגוון", מחזד באבאיין, UTA Digital Talent Agent המייצג כמה יוצרי מדיה חברתית פופולריים כמו רמי באדר,אמלי זילר ו קודי קו, מספר בסטייל במייל. היא הוסיפה כי היא מרגישה שהיוצרים הללו עוזרים למותגים להתחבר לקהל צעיר יותר. כמו המעצבים, גם Babayan חושב שהשינוי הזה בניו יורק הוא סימן לאבולוציה באופנה. לדבריה, יחד, כלכלת היוצרים ותעשיית האופנה "יעזרו להמשיך להניע שיחות סביב חשיבות הנגישות וההכלה".
קריאייטיבים ויזמים אחרים משתמשים בחלק מהשטח כדי להדגיש את האקטיביזם שלהם. ה קמפיין אופנה מודע, יוזמה עם קרן Fashion Impact בשיתוף עם משרד האו"ם לשותפויות וה- קרן PVBLIC, הציבה שלטי חוצות ברחבי העיר ניו יורק המאירות דגש על הנשים שעושות אופנה יותר יציב. זה לא בהכרח כניגוד למה שקורה בלוח השנה אלא כקריאה למשתתפים להסתכל על תעשיית האופנה הרחבה יותר ומה נעשה כדי לשפר אותה. "העתיד של NYFW הוא כזה שמפגין אחדות בכבוד לכל בעלי העניין, מחקלאים ועד עובדי הבגדים ועד לדוגמניות נותן עדיפות לשוויון מגדרי עם ייצוג הוגן של נשים בכל שרשרת הערך", אומר קרי באניגן, מנכ"ל אופנה קרן השפעה.
עם זאת, השינויים לא היו ורדים לכל מקצוע. אמנם היה ליהוק כולל יותר לדוגמניות, אבל מספר ההזדמנויות להיות בתוכנית היווה מכשול. כמה דוגמניות שהשתמשו בשבוע האופנה בניו יורק כדרך להתחיל את הקריירה שלהן לאחר שהוזמנו על מסלולים בעלי פרופיל גבוה, מתקשות יותר להיחשב למשרות הללו.
"זו תפוסה מאוד מינימלית עבור כל הופעה כרגע, אז זה הופך את זה אפילו יותר מאתגר להיכנס להצגות", אומר מרטין סוטו, דוגמן צעיר שמחפש להזמין את התצוגה הראשונה שלו בשבוע האופנה. "אני עדיין הולך לרדוף אחרי החלום ללכת לתצוגה איקונית, כי גדלתי וחולמתי ללכת לשבוע האופנה בניו יורק", אמר. לסוטו כבר יש קהל עוקבים גדול ברשתות החברתיות שהעניקו לו הזדמנויות רבות בתחום האופנה, אבל עדיין, הוא מסביר, לא ניתן להחליף את הקסם בעבודה עם מותג גדול.
קרדיט: Getty Images
טדי קווינליבן, דוגמנית שצעדה על המסלולים של לואי ויטון, גוצ'י ופראדה, הסבירה קצת יותר לעומק את השינוי לדוגמניות. מנקודת המבט שלה, זה לא רק שינוי עם מה שהמותגים מציגים אלא גם איך המותגים הגדולים יותר מלהקים באופן כללי. "אני חושבת שהדבר המצער בימינו הוא שהמעצבים יקבלו השראה ממש מבחורה שעטפה לוק ספציפי של העונה או מראה הרגע", היא אומרת. היא הוסיפה שיש לחץ שלא רק שאתה צריך להיות דוגמן מעולה, אתה צריך להיות כוכב.
קשורים: טדי קווינליבן עושה היסטוריה בשאנל
"עכשיו אני מרגישה שהמותגים כל כך צמאים ורעבים לפרסום שבמקום לחפש דוגמניות שיש להן את המראה המעניין והייחודי הזה. ופרצופים, הם מנסים למצוא אנשים שכבר יש להם קהל עוקבים גדול באינסטגרם, או שיש איזשהו היבט נפוטיזם שלהם כּוֹכָבוּת."
היא גם טענה שב"עידן" הדוגמניות שלה - קווינליבן קיבלה את הפריצה הגדולה שלה ב-2015 - הליכה נהדרת ומראה ייחודי יעזרו לך להזמין מקום. כעת, בנוסף למספר הקטן יותר של הופעות רשמיות בלוח השנה, אי קיום קשרים בתעשייה הוא יותר מכשול. "אני בהחלט מרגישה את זה כדוגמנית שלא באה ממשפחה מפורסמת, או שאין לה קשר נפוטיסטי למי שיכול להעלות לי רמה בעסק". שני הדגמים זיהו שבעוד שגילוי ממותגים גדולים עשוי להיות פחות ויותר רחוק, ההזדמנות לתמוך במעצבים עצמאיים הייתה מרגשת שינוי.
אז, לא, שבוע האופנה בניו יורק לא מת. זה מתפתח - וזה בדיוק מה שהקונים מבקשים מהתעשייה כבר עשור.
היעדרם של מותגי יוקרה אמריקאים מסוימים לא בהכרח מעיד על יציאה ממכירה עסקית בעתיד הקרוב; הם עדיין יוצרים בגדים מדהימים. הם רק לומדים שלא תמיד צריך להראות, במיוחד במגפה עולמית. עבור חובבי אופנה, דוגמניות ומעצבים מתפתחים, השינוי עשוי להיות הטלטלה ש-NYFW הייתה צריכה. כעת אנו יכולים לראות מגוון רחב יותר של מותגים בעלי נקודת מבט שונה בעיצובים שלהם ואשר נותנים עדיפות לקיימות וגיוון. היבט הביצועים עדיין אינטגרלי; שזה משתנה כל הזמן רק מוכיח שזה ימשיך להיות רלוונטי. אולי קווינליבן ניסחה זאת בצורה הטובה ביותר כשנשאל מה נשאר חשוב בשבוע האופנה בניו יורק: "זה קשור לתערוכות יצירתיות במתכונת שלא קיימת בשום יכולת אחרת." ובפשטות, אי אפשר למצוא את זה בשום מקום אַחֵר.