קארן אלסון "התגלתה", כדי להשתמש במונח כריית הזהב המעורפל של תעשיית הדוגמנות, כשהיתה בת 15 וחיה במנצ'סטר, אנגליה. היא עזבה את עיר הולדתה כעבור שנה והופיעה על שער האיטלקית אָפנָה, צולם על ידי סטיבן מייזל, ביום הולדתה ה -18. בשנים שחלפו מאז, אלסון, כיום בת 42, נותרה דומיננטית, יופיה - אתרי, סוריאליסטי ועוצמתי - עדיין מבוקש ממותגים, מגזינים, וכל הדברים השרירותיים המהווים את "הרלוונטיות" של דוגמנית. מבוסס בנשוויל עם שני ילדיה על ידה בעלה לשעבר, המוזיקאי ג'ק ווייט, יש לה גם קריירת שירה פורה, המתנדנדת החוצה ומתוך התרבות ממנה בכוונה בסיס נמוך.

לאחר 18 חודשים של ניסיון כואב ומבודד אוניברסלי של COVID-19, תעשיית הדוגמנות הייתה אחת הראשונות שחזרה להתנהגות פחות אמפטית. אז אלסון עשתה משהו קיצוני: היא עזבה את הסוכנים שלה ועכשיו מייצגת את עצמה. אי אפשר להפריז בהעזה של המהלך. סוכנים לא רק מטפחים את הקריירה של דוגמנית, הם מנהלים כספים ונסיעות, ולרוב מגדלים פחות עצמאות מתלות. וזה כמובן יכול להיות פָּחוּת מאשר בריא.

לורה בראון: קרן, אני כל כך שמחה שעשית את זה. אני רוצה שנשים יסתכלו עליך וילכו, "גם אני יכול להתמודד עם עצמי", בכל דרך שזה אומר עבורן.

click fraud protection

קארן אלסון: COVID, עד כמה שהיה קשה, נתן לי הזדמנות להאט ולעשות חשבון נפש. כשעשיתי את זה הבנתי שאני לא מאושר. לא הייתה לי שליטה על חיי - זו הייתה סדרת יעדים, תזמון. היו כל כך הרבה פעמים שאצטרך לוותר על רגעים חשובים בחיי ילדי בגלל העבודה שלי. הפכתי לגרסה של עצמי שלא אהבתי במיוחד. הייתה לי קריירה מדהימה. אני אוהב לשתף פעולה עם צלמים, מעצבים, מעצבי שיער ומאפרים מעולים, אבל יש רגעים שאני לא אוהב את העסק.

KE: אין זלזול בסוכני דוגמניות. הם פשוט עושים את מה שהם יודעים לעשות, מסלקים יריות אחר יריות. אבל לא רציתי לעשות את אותם דברים ישנים. לעזוב את סוכנויות הדוגמנות שלי היה מפחיד, כי מאז שהייתי בן 15, זה כל מה שידעתי. אבל ידעתי גם שככל שהתפתחתי ונרפאתי מכמה דברים אפלים, לא יכולתי להתקיים במצפון טוב בסביבה שבה הרגשתי שאני מתאושש.

KE: הייתי צריך לעמוד על הערכים שלי, גם אם קיבלתי מכה בעסקי האופנה. אחרת, התכוונתי להפסיק. זה עסק שונה מאוד מאשר [כשהתחלתי] לפני 25 שנה. ואז הכל היה על איטלקית אָפנָה והתמונות הבלתי נוגעות האלה, שאני כל כך גאה בהן וכל כך שמחה שעשיתי, אבל עכשיו זה על נשים שלוקחות אחריות.

KE: התחושה הזו היא שאם אתה לא לגמרי, מסור 100 % לדרמה ולביצ'יות, יישכח ממך. במשך שנים זה תמיד היה פחד שלי. אבל זה התחיל להזדקן. כמה ארוחות אפשר לשהות במקום בו אתה מרכל על מישהו? או להישאב בחור הארנב של איך אנשים תופסים אותך? יש מתחם מסוג זה של מרילין מונרו שקורה הרבה עם נשים מפורסמות מכיוון שלרוב לא רואים את האישיות שלנו. העסק הזה מקרין כל כך הרבה על אדם. ככל שאתה מתנהג בצורה שערורייתית יותר, כך אתה שבור יותר, כך אתה חשוף יותר לתמרן. כשהייתי כשהייתי הכי חלש וחולה היה כשאנשים היו בדיוק כמו "אנחנו אוהבים אותך. אתה כל כך גדול. אתה מדהים. "

KE: להתייצב נשים זו מול זו היא גם דרמה. אין אחווה של צוות. אני חושב על קרולין מרפי, אמבר ולטה, שלום הארלו, ארין או'קונור ואפילו על הבנות הצעירות - עדות אךך, קיקי וילמס, ריאן ואן רומפיי. אני אוהב את כל הנשים האלה. מדוע איננו יכולים להרים זה את זה? היה מרענן לייצג את עצמי ולעבוד עם צוות הניהול שלי. זה גורם לי להוט יותר ללכת לעבודה.

LB: היית קול בולט בנוגע לטיפול במודלים. פעם היית בדירקטוריון של ברית הדוגמניות ואתה מארח מפגשי מודל מנטור לנערות צעירות חדשות בעסק. במשך תקופה ארוכה התקשית להגיד לא, נכון?

KE: תמיד הייתי מרגיש שאני חייב להצדיק את זה, כי אני אאכזב מישהו אם אני לא אפיל את כל חיי. לקום לעצמי איים על אנשים, אז זה הפך ל"היא מסתדרת? " דוגמניות הן כאלה חזקים, אך מבפנים הם נעשים חסרי ביטחון על ידי אנשים לוחשים להם באוזן שהם לא מספיק טוב. אני לא יכול לסבול את השטויות האלה יותר.

KE: שמותר להם לשאול שאלות, במיוחד על כספים. הרבה דגמים לא יודעים כמה הם מקבלים תשלום. זה היה מאבק גדול לאורך הקריירה שלי לקבל את השקיפות הזו. מצאתי את עצמי במצבים רבים בהם התשלום לא הצטבר, וזה לא בגלל שמישהו עושה משהו מפוקפק. זה פשוט מאוד לא זהיר, ו [לשאול שאלות] עוצר את המומנטום. זה כמו, "אה, אתה טס לפריז כדי לצלם, אבל כל ההוצאות שלך - דמי הסוכנות של 20 אחוזים, 20 אחוז העמלה - יוצאים מהתעריף שלך. "אז זה 40 אחוז מהעוגה, לא כולל מסים. אין שביל דוא"ל, והגישה היא, "מותק, אל תדאג."

KE: בְּדִיוּק. המראה מטעה. אתה יכול לראות אדם במגזין ולחשוב, "אלוהים אדירים. היא דוגמנית. היא מגרפת את זה. "אבל אם אתה לא מגיע מרקע עשיר שיכול לתמוך בך כלכלית בהתחלה, זה עסק מאוד קשה להיכנס אליו. אתה צריך למהר ולחפור בכיסים שלך.

KE: דוגמה מצוינת: לקחתי את הילדים שלי לחופשה מדהימה. הרגשתי שלא הייתי נוכחת כמו אמא, וזה קרע את לבי. אנחנו מגיעים לשם, ואני מקבל מיילים: "אה, יש צילום. רק לראות אם נוכל להביא אותך מכאן לכאן ", והייתי כאילו," לא. "אבל אז קיבלתי מסמכים מהצלם:" אני לא מאמין שאתה לא זמין. "

KE: אני מסכים. יש ניתוק אמיתי. ואנשים יכולים להגיד, "הו, זה קרה לפני 10, 15 שנים. לא עכשיו. "זה עדיין קורה היום. נאמר לנשים צעירות שהן חייבות לרדת במשקל בצורה כל כך לא בריאה. דוגמנית אחת הגיעה אליי, והסיפור שלה פשוט שבר לי את הלב. היא הצליחה מאוד במשך זמן מה ולא קיבלה מחזור מזה ארבע שנים.

היא גם לא ידעה איזה כסף היא מקבלת. לא היה לי שמץ של מושג. הסוכן שלה יעבוד לה כל כך קשה. זה היה כמו שאתה בכושר עד שתיים בלילה, ואז עולה בחמש כדי ללכת להופעה. אין חמלה לשלומו של אדם. היא חלתה פיזית והייתה פשוט, "אני לא יודעת איך לחזור לעסק ולא לחלות שוב". אבל יש את הארה הזו של אופנה, "הו, לא. אנחנו לא סוכנות מסוג זה ".

LB: ומעבר לכל החוצפה, זה קצר רואי. אכפתיות מאדם תוליד מערכת יחסים ארוכה וערכית יותר. זה פשוט עסק טוב יותר.

KE: וקריירה ארוכה יותר. אני מסתכל על מישהו כמו מיי מאסק, שאני אובססיבי לגביו, ואני חושב, "בסדר. היא בת 73. היא מטורפת. היא עדיין עושה את זה. "והנורמות סוף סוף נדחקות נגדה. אני מסתכל על לי היקר. אני מסתכל על פלומה [אלססר]. אפילו קאיה [גרבר], שעכשיו משחקת. לבנות האלה יש הרבה יותר מה להציע מאשר רק היופי שלהן. משהו השתנה. אני זוכר ש [מנהל הליהוק] ג'יימס סקאלי אמר לי שבשנות ה -80 לדגמים היה כל הכוח. הם אלה שצלחו את היריות, כמו לינדה אוונגליסטה: "אני לא קם מהמיטה בפחות מ -10,000 דולר". אני אוהב את לינדה, אגב. היא האדם הכי מצחיק על הפלנטה. אבל הם היו האחראים, ואז. אי שם בשנות ה -90 הוא הגיע ל: "הו, יש להם יותר מדי כוח. אנחנו חייבים להפיל אותם בחזרה ".

KE: עם המדיה החברתית, הדוגמניות הפכו שוב לכוכבי -על. אני לא מנסה להכפיש אף אחד כאן, אבל זה עזר אם באת מרקע מסוים. יש לי בעיה עם אנשים ששופטים אדם כי הם פשוט נולדו לדבר מסוים. הם לא יכולים לעזור לזה. אבל עם הפכפכות האופנה, הם אוהבים כשאת בת של מישהו. עכשיו הרבה יותר קשה לבנות הצעירות, שכמוני עשויות להגיע מצפון [אנגליה] להפוך לכוכבות על. אין להם את המשאבים. אז קייט יכולה להיות קייט מוס מקרוידון. נעמי [קמפבל] גם היא מדרום לונדון.

LB: דיברתי עם כריסטי [טורלינגטון ברנס], והיא אמרה, "היינו כמו סרט אילם שחקניות, "ואמרתי שכולכם ממש פטפטניות - אתן, [קרולין] מרפי, הלנה כריסטנסן, כריסטי. אבל היו שנים שאתה לא יכול להגיד כלום.

KE: אף אחד לא רצה לשמוע מה יש לנו להגיד. ואם הם עשו זאת, זה היה הדבר שאוצר: "אני אוהב את השמלה הזו שאני לובש. זה המועדף עלי."

KE: שיחקתי עם הרעיון של קולקטיב של דוגמניות שמסוגלות לומר, "כך אנחנו רוצים לעבוד." גווינבורה ואן סינוס, שהוא אחת המוזות הגדולות ביותר שלי בתעשייה, ודיברתי רבות על הבעלות של אמילי ראטקובסקי על התצלומים שלה [החיבור הצורב של ראטייקובסקי, "קונה את עצמי בחזרה,"פורסם ב ניו יורק כתב העת בספטמבר האחרון] כאשר היו עירום מאיתנו שהסתובבנו כי אלוהים יודע כמה. כשחקרתי את הספר שלי [הלהבה האדומה, שיצא בספטמבר 2020], ניסיתי למצוא עירום ואז הבנתי, "אה, כולם נמצאים באתרי הפורנו עכשיו."

KE: כן, אני פשוט הולכת לאתר hotredheads.com לראות מה מבשל. אבל אני חושב על זה לעתים קרובות יותר עכשיו כשאני מצלם. מה ההשפעה ארוכת הטווח של צילום זה? האם NFTs שלי יתחילו לצוץ שאין לי בעלות עליהם? איך נתקדם עם כל זה? לכן אני חושב שאנחנו צריכים קבוצת נשים, גם אם רק כולנו מייצגים את עצמנו.

KE: להרבה מאיתנו יש מתח פוסט-טראומטי מהדרך בה התייחסו אלינו ומהאופן בו גופנו מתנהל בעסקאות. אני זוכר שחברה דוגמנית אחת שלי חוותה שפעת בטן מתישה, והסוכנים שלה אספו אותה אותה לרופא, קיבלתי IV, ולאחר מכן דשדשה אותה למטוס למרות שהיא עדיין מרגישה נורא. בנות אמרו לי שהן - וגם אני נהגתי לעשות זאת - ירעיבו את עצמן לפני שבוע האופנה. חבר יקר שלי היה כל כך אנורקסי, אבל היא הייתה על השער של כל מגזין. וכולם כמו, "היא כל כך מהממת." זה מעוות.

אין אף אחד [על הסט] שיגיד, "היי, אתה צריך לדאוג לעצמך." הייתי צריך לקבל עזרה בעצמי. ידעתי שבמיוחד עם הפרעות האכילה זה יוצא מכלל שליטה. סוכן לשעבר לפני שנים רבות היה כמו, "אתה צריך לקחת את אדרל. זה יהפוך אותך רזה ", או הגרסה שלו בשנות ה -90 - מהירות, אני מניח. "אתה צריך לקחת את זה, כי אם אתה עושה את הטיסה הטרנס -אטלנטית, פשוט תרד ותקח את זה ותקח ואליום." זו הייתה האפשרות. עליון, מטה ופשוט לאכול ירקות.

KE: ההבנה הגדולה בשבילי הייתה שאתה מסתכל על התמונות האלה, ואתה כאילו "גוש". אבל אם האישה הצטמצמה עד אז, זה כבר לא איקוני. זה עצוב. אתה צופה בהשמדת אישה. אבל אז יש לך מישהו כמו הלנה או כריסטי. הלנה היא הטובה ביותר. היא כל כך כיפית. היא מהממת. כריסטי היא מייסדת הארגון שלה, כל אמא נחשבת. הן ניצולות, הנשים האלה. הם מצאו את דרכם.

KE: זה לא צריך לקחת אותך להישבר. יש רק כל כך הרבה פעמים שאני יכול לצפות בילדה צעירה שיודעת כאמא שהיא מתפרקת ולא עושה דבר בנידון. מישהו צריך לעמוד על שלה.

LB: קרן אלסון מביאה את המהפכה! זה הדבר הנכון לעשות. אחד הפניות האהובות עליי לצילום הזה, אגב, היה מתוך קמפיין סנט ג'ון שעשית בשנת 2010.

KE: זה היה יפייפה. זה היה בערך הזמן דמדומים יצא, אז הם עשו את הערפד, וריטו אותי רפאים.

KE: אם אתה זוכר את הקמפיינים הישנים של סנט ג'ון של מארי גריי, האישה שבבעלותה. זה היה כוח, כמו, "אה. ג'ון הקדוש."

צילום: ילנה ימצ'וק. סטיילינג מאת דניאלה פודיס. שיער של חברת Recine/קבוצת וול. איפור מאת רומי סולימאני/קבוצת וול. מניקור של Etsuko Shimatani. עיצוב תפאורה מאת אמני מונטנה פו/MHS. הפקה על ידי המשפחה המותאמת אישית.

לסיפורים נוספים כאלה, קח את הגיליון של ספטמבר 2021 בסטייל, זמין בדוכני עיתונים, באמזון וב- הורדה דיגיטלית אוגוסט 13.