כפי שניתן לראות מחלון FaceTime במחשב הנייד שלי, המנהל הקריאטיבי של Lanvin, Bruno Sialelli, משיג #vacationgoals. על רקע שמי גרגרי ורדרדים ורודים עזים, לבושים בחולצת הוואי וג'ינס שחור דהה עוגנים Aweighכובע מלחים בסגנון, הוא מדליק סיגריה דקה במיוחד, טבעת החותם הקרנלי שלו מהבהבת בשמש, ומחייך כמו חתול שאכל את הקנרית. סיאלי שכר וילה עבור הוריו, שותפו ואחיו וכן כמה חברים קרובים בקסיס, עיירת נמל היסטורית יפה בים התיכון ליד מרסיי, שם גדל. מה שהם אומרים על הצרפתים ועל הדבקות העזה שלהם בחופשה זה נכון. (אנחנו לא שופטים.) סיאלי לא לקח אחד בשנה שעברה, כשהיו לו רק כמה שבועות להרכיב את קולקציית חורף 2019 של Lanvin, הראשונה שלו עבור הלייבל. זה הגיע בנקודת פיתול מכרעת עבור הבית הבעייתי. כעת, כשהחברה חוזרת למסלול הודות לכיוון החדש והמרחיב שלו, סיאלי יכול לקחת הפסקה צרפתית ראויה. הוא הרוויח את זה.
זה תמיד דורש כמה עונות כדי שדברים יתחברו כשאתה עושה מחדש מותג מדור קודם. עם קולקציית חורף 2020 המוצגת בדפים אלה, Lanvin הגיע. חייטות רכה מגיעה בשילובי צבעים מרהיבים עם מספיק מבנה כדי לומר משהו מעניין אך מובן; עור בגוון תכשיט פוגש הדפסי שיפון משי שמחים, מרוכז ומסולסל לתוך שמלות עם שולי בתולת ים שצפות כשאתה הולך. (האהובים הסנטימנטליים של Sialelli, הם בהשראת שמלות הקנקן של לה בל אפוק, תור זהב יצירתי בצרפת בתחילת המאה ה-20, כאשר מייסדת הבית ושם שמה, ז'אן לנווין פתחה את העסק.) בהופעה, בנים ובנות ירדו על המסלול, והבגדים היו עדינים ללא חלוקים ולגמרי קוהרנטי. סיאלי גאה במיוחד בשמלות ובחייטות, שלא היו בולטות לנשים ב-Lanvin בעבר. "זה היה מאוד סקסי ודי מעצים", הוא אומר.
אחד הדברים הראשונים שסיאלי עשה כשהגיע היה למזג את מחלקות הגברים והנשים לחדר עבודה אחד פתוח כדי להביא את כולם לאותו עמוד. "זו הדרך שבה אנשים עושים קניות עכשיו", הוא אומר על הגישה המשולבת. "אם אני מוצאת משהו שמרגש אותי בקולקציית נשים, אני קונה אותו". אבל אז "אני לובש אופנה", אומר סיאלי על הארון שלו המלא ב-Comme des Garçons ופראדה.
לפני שנה וחצי, לנווין היה בחוסר סדר. הוא נרכש על ידי Fosun - קונגלומרט סיני המחזיק גם בקלאב מד, לא בדיוק כמות ידועה בתחום היוקרה - ומורשתו הייתה בסכנה. במוחם של העיתונות, הקמעונאים והלקוחות, לנווין עדיין לא התאושש מהיציאה הדרמטית של אלבר אלבז ב-2015, ללא ספק אחד ממעצבי בגדי הנשים הנערצים בהיסטוריה האחרונה. (האחרים היחידים שמעוררים מסירות כזו של פאנגירל הם פיבי פילו, לשעבר מסלין, ואזדין אלאיה המנוחה.) הבעלים הקודם של לנווין, שו-לאן וואנג, ששכר את אלבז ב-2001, היה עבר במהירות את הקריאייטיבים הבאים - בוצ'רה ג'ראר, שבמשך שתי עונות הציע וריאציות על טוקסידו, ואז אוליבייה לפידוס, הוא השטויות "קוטור אלקטרוני" של חולצת הטריקו. פוטנציאל המלתחה של לנווין היה גירוד שחיכה להישרט.
ז'אן לנווין נחשבה באופן נרחב לאשת חזון אופנה. היא התחילה בתור טוחנית שיצרה שמלות יפות לבתה ופיתחה את ההצעות שלה בתחילת המאה ה-19, כאשר הקטגוריות היו די נוקשות, לתוך חברה של 360 מעלות עם בגדי יום וערב לנשים וגברים, בושם, אפילו לבית לְעַצֵב. מאוחדת על ידי רגישות יוקרתית מעשית, לנווין היה בין ה"מותגים" הראשונים כפי שאנו מבינים אותם כיום. עד כאן המאה ה-20. עד שסיאלי התחיל, אף אחד כבר לא ידע על מה לנווין מייצג.
סיאלי הגיע לעבודה המסובכת הזו עם ביטחון שנולד מניסיון. רק בן 32 עכשיו, הוא עבד באופנה מאז שהיה בן 15, תחילה כמתמחה באופרה דה מרסיי. "הדרך שבה הם יצרו תחפושות הייתה קרובה מאוד לאופנה עילית, אז למדתי איך לעצב ולעצב ולבנות", הוא אומר. הוא היה צעיר להתחיל להתאמן - רוב הילדים הצרפתים לא מקבלים התמחות מעשית עד שנות ה-20 המוקדמות לחייהם - אבל הוריו סמכו עליו. "הייתי ילד חולמני ומאוד נמשך למוזיקה, ציור, הכל. אני שמח שבאתי מהדור שגדל ללא כל טכנולוגיה. היכולת להשתעמם היא שעיצבה את היצירתיות שלנו".
המארסייה שטופי שמש ונינוחים ולעתים קרובות הראשונים לנעוץ חורים ביומרות, במיוחד פריזאיות צמודות. סיאלי גדל באחד הניסויים החברתיים המפורסמים ביותר בעיר, La Cité Radieuse, פרויקט דיור שחלם האדריכל המודרני האוונגרד לה קורבוזיה. הבניין לבדו הוא יצירת מופת ברוטליסטית; היא גם סיפקה לימודים חינם, שיעורי אמנות, ספורט וקליגרפיה תחת קורת גג אחת. אז סיאלי ניזון כל חייו הצעירים מבלי שיצטרך באמת לעזוב את ביתו.
לאחר האופרה, בגיל 17, סיאלי הבטיח התמחות של עונה אחת בכריסטיאן לקרויה, תוך שהוא שם עין על הפרס: מקום בסטודיו ברסו, בית הספר היוקרתי לאופנה בפריז. הוא הרגיש לא במקום בעיר, אבל זה היה חייב להיות ברסוט כי שם עבד חלק גדול מהצוות עבור ניקולס ג'סקייר בבלנסיאגה בתקופת הזוהר המוקדמת של עולמה למד והוא רצה להיות בזה צנרת. "זה היה על חדשנות ועתיד", הוא משחזר את הלייבל. לאחר שסיים את לימודיו, הוא אכן הגיע לבלנסיאגה. "ניקולה היה מורה נהדר, והיו עוד כמה יצירתיים חזקים", אומר סיאלי על Ghesquière ו- חברים לעבודה כמו נטשה רמזי-לוי, שמעצבת כעת את קלואי, וג'וליאן דוסנה, מנהל אמנותי בפאקו רבאן.
בעקבות החלפתו של Ghesquière על ידי אלכסנדר וואנג, סיאללי נחטף על ידי Acne Studios, חברת הדנים השוודית המתקדמת, עבור מעצב בכיר במקום שבו הוא היה אחראי בעיקר על בגדי נשים, ודיווח ישירות למנהל הקריאטיבי, ג'וני ג'והנסון. אבל עודדו אותו לחשוב מחוץ לקופסה עבור קווי בגדי הגברים והאביזרים. "זה היה מרגש", אומר סיאלי, אבל שוודיה, עם האקסטרים העונתיים והעתודה הסקנדינבית שלה, לא התאימה במיוחד. סיאלי חזר לפריז כדי לעבוד אצל דוסנה בפאקו רבאן לתקופה לפני שהצטרף לג'ונתן אנדרסון ב-Loewe.
סיאלי אהב את גישתו של אנדרסון לנזילות מגדרית, אותה אימץ בלנווין. זו מחווה ברוחה של ז'אן עצמה. זה גם אחד שיכול לשרוד את התפנית של כל הטרקלינים-כל הזמן שעשתה האופנה לאור האירועים האחרונים. לא סביר שנראה מכנסי יוגה על מסלול לנווין בקרוב, אבל טאבו אופנתי אינו חלק מאוצר המילים של סיאלי. "אני דוחף את כולם סביבי להתבטא", הוא אומר. Sur bien.
תצלומים מאת דיוויד בורן. סטיילינג מאת ג'וליה פון בוהם. שיער מאת Andre Cueto Saavedra עבור Wise & Talented. איפור של בריג'יט היימנס עבור MF Thavonekham. מניקור של קאמל עבור B. סוֹכְנוּת. ליהוק של אוליבייה דופרין. הפקה על ידי Octopix. דוגמניות: Assetou Sy Mademba לניהול נשים. Bintou Konate ו- Celine Bouly עבור ההנהלה העליונה. אלואיז לונגה לדגמי פרימיום. Tya Gohin Gagneaux לנשים 360 פריז.
לסיפורים נוספים כמו זה, הרם את גיליון ספטמבר של בסטייל, זמין בדוכני עיתונים, באמזון ועבור הורדה דיגיטלית ספטמבר 18.
