הרגע: "אתה כל כך מנומס," אמר מייקל קורס למגוון העורכים והקונים שהגיעו לבגדי הגברים שלו בשעה 10:00. מצגת ב-Spring Studios ביום רביעי בבוקר, פשוט כי הם הפסיקו לדבר כשהמעצב נכנס חֶדֶר.
יש בדיחה שוטפת בעסקי האופנה שעורכי בגדי גברים יותר רגועים וקלים מאשר עמיתיהם ממגזיני נשים, אבל זה כנראה רק בגלל שיש פחות מהם בגברים צַד. למרות שאני לא בטוח שזה נכון במידה רבה, אני חייב להודות שמצאתי את זה מאוד מבלבל השבוע, בטקס ההשבעה שבוע האופנה בניו יורק: גברים, כשמאבטח מחוץ למרכז הראשי להופעות באמת בירך על מונית עבורי ואז אמר לי "שיהיה לך יום נעים".
איך הוא מעז?
זה הוגן לומר שהחייאה המיוחלת של שבוע אופנה ייעודי לגברים הייתה הצלחה גדולה, ובכן שהתקבלו על ידי עורכים וקונים כאחד, מה שגרם לכמות יוצאת דופן של סיקור תקשורתי בחדשות הבינלאומיות שָׁבוּעַ. ברור שיש הרבה רצון טוב כלפי אותם מעצבי גברים עניים בניו יורק שרובם התעלמו מהם העשור האחרון, בעוד אלה בפריז, מילאנו ולאחרונה, גם לונדון, נחגגו באופנה משלהם שבועות.
בגדול, קולקציות האביב שלהם היו חזקות ופשוטות. למעשה, מצאתי את עצמי במחשבה של קונה, ולא של עורך, לעתים קרובות יותר מאשר לא. ב-Kors, קרדיגן קשמיר ופשתן כחול דהה, וחליפת שואבת נטויה מבטנות וכתף רפידות - "זה מותאם, אבל מרגיש כמו PJ," אמר המעצב - עשו את דרכם לקניות הנפשיות שלי סל (
ג'פרי רודס, המייסד של J Brand, חשף את ספינת הדגל החדשה שלו ב-SoHo עבור קולקציית היוקרה המיוחדת שלו, אשר התמקד במיזוג של אלגנטיות קלאסית של הזן ההוליוודי הישן עם הסקסיות הגלויה של כוכב הרוק הנובו סוּג. זו הייתה הופעת בכורה סולידית, במיוחד בחזית הקלאסית יותר עם ז'קטים בעלי חזה כפול (לבן עם פסים נייביים, גרסת פסים אפורה, חליפה בצבע חום חולי; בתמונה, למטה משמאל). מה שמייחד את האוסף הזה מאחרים, כפי שאמר רודס עצמו, הוא ש"הכל ניתן ללבישה".
למה זה וואו: בסך הכל, יותר מ-40 אוספים הוצגו, כולל כמה אלופי גברים כמו מייקל בסטיאן, אשר כל כך שיכלל את מותג היוקרה המובהק שלו, שאי אפשר היה לטעות בעבודתו של אף אחד אַחֵר. אם אתה מזהה סוודר אינטרסיה מצחיק שנלבש עם חליפה מחויטת עשירה, נעלי בית רקומות, או אולי גרסת פרימיום של בגדי ספורט קלאסיים כמו חולצת רוגבי או מכנסי ג'ינס קצרים חתוכים, תדע שבסטיאן היה שם (בתמונה, למעלה מימין). בין העולים החדשים, אהבתי את קולקציית בגדי הים של ג'ורג' סוטלו בשם Thorsun, שהציגה הדפסים נחמדים כמו יונק דבש שניזון מפרחים, וגם הרבה שרירי בטן.
הקולקציות בכללותן שימשו במידה רבה להמחשת אופנה אמריקאית כאמינה, נגישה, אפילו רצוי, כאשר מעצבים כאן מתמקדים מאוד בשכלול הפרטים, במקום בהצהרה גדולה המסלולים שלהם. אמנם זה נהדר ללקוחות, אבל זה לא כל כך נהדר לתדמית של שבוע אופנה. רק מעטים הרחיקו לכת וערערו על מוסכמות, כמו דאקי בראון, טים קופנס או אלכסנדר פלוחוב, ואף אחת מהן לא הייתה בדיוק מזעזעת. האתגר קדימה עבור מעצבים ניו יורקים שרוצים לשמור על הבאזז יהיה להוכיח שהבגדים שלהם ראויים לכל המהומה הזו.
למעשה, התצוגה הכי כיוונית של השבוע הגיעה בסוף, זו של ג'ון וארוואטוס, מעצב ש בנה את מותג האופנה שלו על תדמית שהיא יותר נגישה מכל התעריף הזה של סקיני חליפות אֵירוֹפָּה. הוויז'ואל המרכזי של האוסף שלו היה חליפת פסים בעלת ניגודיות גבוהה, שניתנו בסגנון הרוק של רמון (בתמונה, למטה). כלומר, התוכנית שלו דיברה הרבה יותר חזק משל כל אחד אחר.
למד עוד: דפדף בין הדגשים של שבוע האופנה בניו יורק: גברים ולמד עוד על היוזמה לקידום עיצוב גברים בעיר של מועצת מעצבי האופנה של אמריקה. גם לאמזון, שנותנת חסות לאירוע, יש נהדר תמונות מאחורי הקלעים של קווין טכמן.
