"מחלון המשרד שלי, אני יכול לראות את וילה נצ'י", אומר המנהל הקריאטיבי של טוד'ס, וולטר צ'יאפוני, בערגה על הבית הפרטי המפואר במרכז מילאנו שבו את התמונות רואים כאן נורו. צ'יאפוני החל את עבודתו באוקטובר 2019, חמישה חודשים לפני התפרצות ה-COVID-19 המפחידה בעיר, והראה את האוסף הראשון שלו זמן לא רב לפני שמילאנו נסגרה לחלוטין. אז הנוסע לשעבר, שעבד על ידם הימנית של אנשים כמו ריקרדו טישי בג'יבנשי, מיוצ'ה פראדה ב-Miu מיו, ותומס מאייר ודניאל לי בבוטגה ונטה, לא יכלו אפילו לחגוג כראוי את הופעת הבכורה שלו כאיש האחראי.
טוד'ס הוציאה בגדים בעבר, אבל בשכרתו של צ'אפוני והעניקה לו שליטה יצירתית על קולקציות הגברים והנשים וכן טוד'ס פקטורי, היוזמה השיתופית של המותג, נשיא ומנכ"ל קבוצת טוד, דייגו דלה ואלה, סימן אופנתי פורוורד חדש אִסטרָטֶגִיָה. זה לא מבוטל עבור מוסד מורשת כזה. אביה של דלה ואלה, דורינו, הקים את הבית בשנות ה-20 כמפעל נעליים בלה מרשה, איטליה. עד 1978, דייגו השתלט והניח את הבסיס למותג טוד'ס העולמי, החל מהאביזר הפופולרי ביותר שלו, הגומינו נעל נהיגה, מכסה עור רך עם סוליית אבן שזכתה לחביבות על כולם, מהנסיכה דיאנה ועד לורן האטון ועד גווינת' פאלטרו. ובמשך שנים הבית ייצר פריטים מוכנים ללבישה, אבל הוא עסק בעיקר בבגדים אקטיביים יפים ופונקציונליים עם אותו עור שהוא משתמש בו עבור התיקים והנעליים שלו.
לפני כשלוש שנים החלה דלה ואלה לארגן מחדש את העסק ונשענה למוצרים תכופים יותר טיפות וקפסולות עם קריאייטיבים כמו אלסנדרו דל'אקווה והמעצב לשעבר של לנווין אלבר אלבז. אבל כדי באמת למקם את עצמה מחדש, החברה הייתה זקוקה לזהות אופנתית קבועה. בפברואר 2019, דלה ואלה פיתה את קרלו אלברטו ברטה מבוטגה ונטה - עוד מותג איטלקי שהסתובב מוכן ללבישה מתוך אביזר איקוני, תיק היד הארוג של Intrecciato - כדי לנהל את הצד העסקי כמו GM. בתורה, ברטה צידה את הסגן הוותיק של לי צ'יאפוני כדי לנווט באופן יצירתי את ההיצע המורחב של טוד. אין הצבעת אמון טובה יותר מאשר כאשר הבוס הישן שלך רוצה להיות הבוס החדש שלך.
זה היה אתגר ליצור פרופיל אופנתי למה שהיה עד אז בעיקר מותג לייף סטייל, וצ'יאפוני פתח את המצערת בעדינות. במקום לצאת מהשדה השמאלי עם נעלי עקב ודרמה, שני הדברים שהוא שלט בהם ז'יבנשי קוטור, הוא שלח בגדי גברים וסניקרס מלוכלכים עם ז'קטים ספארי ופופים של קריולה בהירים. המבקרים היללו את הקולקציה כעכשווית וחכמה והתחילו לדבר על טוד באותה נשימה כמו המקומות שבהם עבד צ'יאפוני.
לו היה מפגש גדול, צ'יאפוני, מוחצן שהסגר היה מאתגר עבורו, היה מברך על כך. "ניסיתי לשתוק ולהיות לבד", הוא אומר על חיי ההסגר במהלך שיחת זום מהמשרד שלו. הזמן בהחלט היה טוב לפרספקטיבה, לטיול עם הכלבים ולבישול. הוא קרא כמו מטורף, החל מ אליס בארץ הפלאות, "שאני חושב שהוא הספר הכי מתוחכם", והביוגרפיה של פטרישיה מוריסרו על רוברט מייפלתורפ. "אבל אני בן מזל שור, ואני מאוד אוהב לבלות עם החברים והמשפחה שלי."
השינוי הפתאומי הציב גם אתגרים מקצועיים. במהלך החודשים הראשונים שלו בתפקיד, חילק צ'יאפוני את זמנו בין המטה והייצור העצום של מילאנו וטוד מתקן על חוף הים האדריאטי, בו מפותחים דפוסים וטכניקות יד ביד עם החברה הוותיקה בעלי מלאכה. פתאום, בדיוק כשהתחיל להבין דברים, הוא נאלץ לעבור למצלמות אינטרנט. זה לא היה קל למעצב שפעם התאמן כפסל ובדרך כלל עבד על ידי חסימת בגדים לגוף במקום לבנות מסקיצות. "אני צריך לגעת בבדים ולקיים מפגשים עמוקים עם חברי לעבודה כדי לחשוב מחדש ולחבר הכל ביחד", אומר צ'יאפוני. "מבחינתי, תהליך היצירה הוא כשאני במפעל ומתחיל לבנות עם שרשראות, חתיכת עור, עקב".
אז זה מובן לחלוטין מדוע, בחודשים שחלפו מאז הטלת הסגר, כשצ'יאפוני הפיק את הקולקציה השנייה שלו היה צריך מקום להשוויץ בו, הוא בחר בפנקס המסיבה שהוא בוהה בו כל יום מבעד לחלון כמו פורטל לאחר זְמַן. "וילה נצ'י הייתה בבעלות משפחה אמידה ממילאנו, שתי אחיות שחיו יחד", הוא אומר. "הם ערכו הרבה מסיבות. למצוא וילה כזו באמצע העיר עם גינה ענקית עם פלמינגו אמיתיים ובריכת שחייה ואומנות מדהימה זה נדיר מאוד. זה חלומי." במקום תצוגת מסלול, טוד'ס צילם מפגש מרוחק חברתית, והזמין להקת דוגמניות מגוונת בראשות קארן אלסון, אירינה שייק ומריהקרלה בוסקונו. (כולם נראו נטולי מסכות אבל נבדקו כל הזמן ל-COVID-19.) "הם היו כל כך שמחים להיות ביחד אחרי שישה חודשים של נעילה", אומר צ'יאפוני על השלישייה הוותיקה. "זה היה כמו לשכוח ממה שקורה בעולם וליהנות". אנחנו כמעט זוכרים איך זה.
הבגדים לאביב חלקו הרבה מאותה השראה כמו מסע הבכורה של צ'יאפוני, מעין קרוסאובר של שנות ה-70 והתשעים, עם חצאיות ארוכות בקו A, שמלות עד הברך בגווני סורבה, ומגפי בד משוחררים עם סוליה שטוחה כרוכים בעור רצועות. "פאנק הוא אחד הרפרנסים שלי כי הם לקחו קלאסיקות מדהימות והפכו אותם לחדשים שוב", הוא אומר, אם כי הוא מציין שבנעוריו הוא היה יותר ילד מועדון. סרטי ווס אנדרסון הם השראה נוספת, שבאה לידי ביטוי במיוחד בסטיילינג המופרע. הטקסטורות אפילו רכות יותר מקולקציית הסתיו שלו, לפעמים מקומטת לגמרי, עם מכנסי עור עם שרוך במותן ובלייזרים אוברסייז. תעלות ומעילי ספארי מתייחסים לאתוס הנסיעה של נעל הנהיגה - כמעט בנוסטלגיה, בהתחשב עד כמה כולנו עדיין מרותקים לבית - אבל זה בעיקר מסוג הדברים שאתה יכול בקלות להתגלגל בתוכם בבית.
בעוד שלצ'אפוני יש שאיפות גדולות עבור טוד'ס, הוא יודע שזה יהיה טיפשות לנסות לשנות את מהותו. "למותג הזה יש DNA כל כך גדול, אז להתחיל [להשתגע] להוכיח את עצמי לא יהיה רלוונטי במיוחד", הוא אומר. חוץ מזה, דלה ואלה - אגדה בתעשייה שיצרה את קבוצת היוקרה האופנתית הראשונה באיטליה, הכוללת את הוגאן, חברת ההלבשה התחתונה המורשת Fay, וחברת הנעליים הפריזאית רוג'ר Vivier - הייתה באופן מסורתי עמידה בפני מותג ענק שיפוץ. מעצבים שמגיעים לעבודה בקבוצת טוד נצמדים לבריף. זה מתאים לצ'אפוני מצוין. "אני לא איש אגו גדול", הוא אומר. "אני מאוד אוהב לנהל שיחה. אנשים נהגו להזהיר אותי שאי אפשר לעבוד עם גברת. לפראדה ולי הייתה מערכת היחסים הכי טובה בחיי איתה. פגשתי כל כך הרבה אנשים במסע שלי, בקריירה שלי. וכשאתה נחמד ועדין ומנסה לשתף פעולה יותר מאשר לדחוף ולכפות את עצמך, היחסים שלך עם הבוס שלך תמיד משתפרים".
לעתיד הקרוב, בהתחשב בכלכלה הנתונה להפליא, צ'יאפוני שמח לשים רגל אחת עם סוליית חלוקים לפני השנייה. חנויות עוברות שינוי שקט כדי לפנות מקום לאוסף שלו. הוא עשה רענון משלו של התיקים והנעליים הקיימים - פחות הגומינוס, כמובן. אבל אין דיבור על ניחוח או קטגוריות חדשות. "כרגע, עלינו לנקוט בצעדים קטנים כדי לגרום לאנשים להיות מודעים לשינויים. אנחנו לא צריכים להיות יותר מדי בפנים שלך".
