היסטוריית האופנה שכחה את הנשים השחורות שהמציאו בגדי רחוב

מכיוון שהעולם נשאר בפנים כדי להישאר בטוח ובריא ככל האפשר, טרנדים אופנתיים עברו במידה רבה משאיפה לפונקציונלית והכי חשוב, נוחים. כאן זורחת בגדי הרחוב העכשוויים. מ חליפות הטרנינג הנוחות של מלודי אהסאני ל של ביפי חולצות גרפיות אפרוצנטריות, אומרת כל צללית סיבתיות של כל חברה, שאולי אני לא "מחופשת" למפגש הזום הזה, אבל אני הורג אותו על הספה שלי. ולמרות שגאות הקלות העולה באופנה עשויה להיות חדשה, מקורות בגדי הרחוב בתרבות השחורה אינם כאלה.

למעשה, בסוף שנות השמונים ותחילת שנות ה -90, כאשר ז'אנר אופנה זה נולד ברחובות השכונות השחורות והחומות, הוא נקרא בגד פשוט "אורבני" של ילדות זבובים. אבל עכשיו, מכיוון שהסגנונות שלהם חיקו בכל מקום ממסלולי אופנה גבוהים ומבריקים כתבי עת כמו זה, הגיע הזמן לבקר מחדש בהיסטוריה של הסגנון ולוודא שניתן קרדיט היכן מגיע. "עלינו להיות ממש מכוונים ויוזמים לגבי אמירת האמת כדי שההיסטוריה לא תיכתב בצורה אחרת", אומר אפריל ווקר, מחדשת מראה הג'ינס, שאת הקו שלה ווקר ווייר לבשו על ידי Method Man, Notorious B.I.G., Tupac ו- יותר.

לפני כן, היא מצטרפת לחמש נשים שחורות נוספות שהיו בעלות חשיבות בימים הראשונים של עירוני החוף המזרחי ללבוש, להרכיב תלבושות שבטח תמיד התייחסת אליהן כקנון תרבות הפופ מבלי לדעת באמת למה. אתה מכיר את הסגנונות שלהם - אתה כנראה לובש כמה מהם גם היום. עכשיו הגיע הזמן לדעת את שמותיהם.

מיסה הילטון היא אדריכלית התדמית מאחורי כמה מהמעשים האיקוניים ביותר של R&B והיפ הופ, כמו מרי ג'יי. בליגה, ג'ודצ'י וליל קים. בתור החברה דאז של פאפי בתחילת שנות התשעים וסטייליסטית של הרבה אמנים באפטאון ובאד בוי, היא שיחררה את הפטמה עוד לפני שאינסטגרם הייתה המציאה כשעצבה את חליפת המכנסיים הסגולה של ליל 'קים לפרסי MTV Video Music 1999 (אתה מכיר את האחד) ויצרה את המונוכרומטי התואם שיער ו תלבושות בשביל ה סרטון "להתרסק עליך". היא יצרה את מרי ג'יי. של בליגה "לא גון בוכה" סגנון וידיאו, הכולל שפתון שחור, משקפי שמש שמנמנים, צעיף ראש של ג'קי O. ועגילים מעוותים מוזהבים.

בשנת 2001, היא ו האטלייה פורצת הדרך בהארלם דאפר דן, שהמציא את לוגומניה, יצר מעיל בועה יחיד במינו והלבשה עליונה משלימה עבור פאפי, G-Dep ושחור השחור ב סרטון "בואו לקבל את זה". לאחר אבק אופנתיות שונות (פנדי תבעה את דאפר דן על השימוש בלוגו שלה ללא רשות; גוצ'י שלח גרסה משלהם ליצירת דאפר דן במסלול מבלי לערב אותו ביצירתה), דאפר דן מחזיק כעת בעמדה מוערכת - בתנאיו - בשותפות יצירתית עם גוצ'י, בעוד שהילטון היא שותפה יצירתית גלובלית ב- MCM, עוד תווית לוגו-מניאק. תפקידה איפשר לה את הכוח ליצור את תלבושת ה- MCM ה"אפשית "של ביונסה לסטייליסטית זרינה אקרס, תוך הדגשת המותרות בסגנון אפרו-אמריקאי יומיומי.

ההשראה באה ממנה הוויז ויש סצנה ספציפית בעיר האזמרגד שבה המלתחה משתנה מאדום לצהוב לירוק וכחול. לאנס "און" ריברה היה הבמאי והוא רצה לשחזר את גרסת ההיפ הופ של הסצנה ההיא. רציתי לקחת את זה לשלב הבא ולא רק להחליף את הבגדים לקים, אבל חשבתי ששינוי השיער, ויצירת מראה מונוכרומטי מכף רגל ועד ראש תהיה אש - וזה היה. דיון אלכסנדר, עוד קריאייטיב מדהים [מעצב שיער] קיבל את החזון שלי מיד. באותה תקופה אנשים לא לבשו את השיער כדי להתאים לבגדים שלהם, אז הלכתי לחנות ליל כל הקדושים ליד רחוב 14 [במנהטן], קיבלתי את הפאות ודיון עורר אותם לחיים. זו הייתה היא, מאפרת נזינגה גומבס ואני ואני היינו יושבים יחד ומחליטים על הסגנון הכללי. היינו צוות חלומות.

קיבלתי השראה משיחה שניהלתי עם מיסי אליוט. הסתובבנו בבית שלה והאזנו מוזיקה ודיברנו אופנה והיא אמרה, 'קים היא כלבה רעה. אם הייתי קים, היה לי רק ציצי אחד בחוץ; קים יכול לעשות משהו כזה. ' ואני הייתי כמו, 'הממ, זה מאוד מעניין!' שמרתי את הרעיון הזה בראש והאירוע הגדול הבא שהיה לנו היה 1999 פרסי מוסיקה בווידאו של MTV, והחייתי אותו לחיים בעזרת בד כלה הודי עם חליפת כתף אחת וחתיכה אחת; רציתי להפוך את זה ממש לילדי ויפה כדי לקזז את העובדה שהשד שלה בחוץ. דיון אלכסנדר עשתה את השיער ונזינגה גומבס איפרה. [כשדיאנה רוס העלתה את חזה של קים על הבמה] עמדתי שם כמו, 'אלוהים אדירים', כי הפשטידה הוחל עם דבק ריסים, אז חשבתי 'בבקשה, בבקשה, בבקשה!' אבל כל כך שמחתי שזה נשאר עַל!

עבור מרי ג'יי. Blige לשמור על העגילים המעוותים בסרטון "Not Gon 'Cry", זה היה מאבק. אמרו לי שזה 'מסיח את הדעת' אבל זה בגלל שזה אופנה שחורה. אבל הם שאלו אם אני יכול להכניס לה משהו קטן יותר לאוזן והם היו חסרי רחמים. אבל חשבתי 'לא, זה בסדר', ובפעם השלישית אמרתי, 'אם אצטרך לספר למרי, זאת תהיה בעיה. היא לא מורידה את העגילים ואנחנו יודעים במה מדובר. זה לא מסיח את הדעת, אתה לא רוצה שיהיה לה את המראה הזה שנכון למי שהיא וזה בעצם מה שהופך אותו לאותנטי ומדבר אליה מעריצים.' כשיצא הסרטון כל כך הרבה נשים ניגשו אלי ודיברו על העגילים וכיצד היה כל כך לוהט שהיא ענדה אותם במוזיקה שלה וִידֵאוֹ.

אם לבשת תלבושות נוצות או מגפי טימברלנד שלא היו בצבע חיטה בסוף שנות התשעים, זה היה בחלקו הודות לסיביל פניקס. כעוזרו של פאפי בהיותו בכיר ב- A&R ב- Uptown Records שהושבתו כעת, הפך פניקס למעצב הסטייליסטית הראשון בבית עבור מעשים כמו Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci ועוד, לפני ש"סטייליסט בתוך הבית "היה באמת דבר. ראש העיר העיירה אנדרה הראל שלח אותה לקנות בגדים לבליגה כאילו היא "קונה לאחותך", ותפקיד נולד. "גדלתי במערב התיכון, וההשראה שלי באה מאנשים שחורים ואנשים לבנים עניים", אומר פניקס. "ערבבתי את המבטים האלה וזה מה שנתתי למרי ג'יי. בליגה. "ואז, כשפאפי החלה ב- Bad Boy Records ב -1993 כשהציגה את Notorious B.I.G ואחר כך את טוטאל (האחרונה שניהלה), סיבילה לאור ירח שם כשהיא נשארה באפטאון, ועיצבה את שני הרשימות. מאוחר יותר עיצבה מוקדם מָקוֹר ו XXL שערים של מגזינים, מלבישים אמנים בשילוב של יוקרה ואופנה עגולה עם כישרון מיוחד להביא משהו "שמעולם לא ראו".

בהתחלה, בתי האופנה הגדולים לא נתנו לנו לשלוף פריטי דוגמה מהחנויות או מאולמות התצוגה שלהם, אבל דיברתי את עצמי להרבה בתים. הלכתי עם סופרים וטריפל 5 סול, כולנו באנו יחד והייתי מערבב את זה עם גוצ'י ופראדה. נהגתי להיכנס לפראדה ולמשוך בגדים לפני שהם נותנים לאף אחד אחר לעשות את זה, אבל באתי מרקע הנדסי ועסקי אז הבאתי את ההיגיון הזה למותגים וזה עבד.

לפני שבאתי, מיסה ופופי עשו את האלבום הראשון של ג'ודסי והכניסו אותם למגפי אופנועים. יום אחד, מכיוון שפאפי לא רצתה או לא ידעה איך לעצב אישה, אנדרה ביקש ממני 'ללכת לקנות אחותך' אלא למרי. התחלתי להשיג לה מגפי מעצבים שמעולם לא שמעו עליהם ואנדרה אהב את זה. אני הסיבה לכך שיודסי התחיל לנעול עור ומגפי טימברלנד. כתבתי את טימברלנד, כי הם לא רצו לשלוח לנו מגפיים לסרטונים; היינו צריכים לקנות הכל. הם אמרו שהשוק שלהם הוא - הם לא אמרו לבן, אבל הם אמרו, 'אנשים מטיילים בקולורדו'. והם צדקו, אבל כתבתי להם פתק כי הרגליים של ביגי היו גדולות ואמרתי להם שאם הוא ילבש את המגפיים האלה, זה יהיה ענק עבור המותג שלהם וזה יהיה לְהִתְפּוֹצֵץ. ברוקלין והארלם לא לבשו התת-למטה טימברלנדס ובכל זאת, ותמיד ניסיתי למצוא משהו אחר.

שמתי את Jodeci בעור במדבר לסרטון "אני בוכה בשבילך", נלחמתי על זה בשן נפוחה. הם היו בחזית איך האמנים השחורים אוהבים ללבוש פרוות, הם אהבו את זה ולמעשה לא היה להם חם! הם רצו את העור, הם אמרו, 'אלוהים זה כל כך שונה!' הורדנו את החולצות, כך שהן לא היו כל כך חמות, מה שהפך בסופו של דבר לדימוי נהדר עבורן.

כל בגדי רחוב עכשוויים מסתמכים על העיצובים שקיקי גירטה כמעצבת צומחת ב- FUBU וכמעט כל מותג לבוש עירוני אחר מתחילת שנות התשעים ועד היום. לאחר תפירת שמלות ומסיבות לחברים ולמשפחה בתיכון, השתתף פיטרסון בניו יורק FIT, שם גויסה לאחת המעצבות הראשונות ב- FUBU ועוזרת לסיביל פניקס באפטאון. רשומות. עד מהרה היא הפכה למנהלת הקריאייטיב של FUBU Ladies, שם שמה מותגים כמו ג'נט ג'קסון לפני עוזב כדי להקים מותג משלה בשם K.A. חתלתולים ועיצוב פרילנסרים כמעט לכל תווית עירונית, מרוקאואר ועד הת'רט ל קו ה- K-Mart של ניקי מינאז ' ובית הדרון של ביונסה. עכשיו, היא החלה מותג בגדי נופש בשם K. מילל. בשנת 2020 היא הופיעה ב- Netflix הבא באופנה, הופעה שהאירה גזענות ארוכת שנים וניכוס תרבותי בדרך המיינסטרים. (מעצב פייר מוס קרבי ז'אן ריימונד, מופיע כשופט, יצא במקום לשלוח את קיקי הביתה במהלך אתגר בגדי רחוב - משהו שהוא ידע שהיא הייתה בחזית.)

הייתי גם בעיצוב באפטאון, סייעתי לסיביל פניקס, בזמן שהייתי ב- FUBU. עיצבתי את Jodeci ו- T-Boz מ- TLC עבור "Love You For Life", וזה היה מערך הווידאו הראשון שלי. זה שינה את חיי. הסגנון של ג'ודסי הכניס אותי לדרך חדשה של חרא. תמיד עשיתי את החרא שלי באופן אקראי ועשיתי חרא שהרגשתי שאני צריך. אבל הם נתנו לי השראה אופנתית אמיתית שהייתה ברמה שלי. לפני החוויה הזו, היה לי רק הָבְנֶה ו מטוס סילון כתבי עת והם דיברו עם קהל מבוגר יותר, אבל זה היה כל כך טרי, חדש, זבוב.

בעבודה עם סיביל עזרתי לעצב את עטיפת האלבום הראשונה של טוטאל. זה היה סתום כי אני לומד את הדברים הטכניים בבית הספר, אבל בעבודה עם FUBU אני לומד איך לפתח עסק. אחר כך באפטאון, אני לומד מאיפה הסגנון מגיע כי סרטוני מוסיקה הם מה שאנחנו מחפשים בשביל מה מטומטם ואיך לעשות שטויות. אנחנו רוצים הסוואה, אז אנחנו הולכים לחנות של הצבא-חיל הים, אף אחד לא עושה לנו את זה, כמו שחליפת קרהארט היא חליפת פועל אמיתית. למדתי מה זה בגדי רחוב וזה בדיוק מה שזה נשמע, זה מה שאנשים בקהילה באמת לובשים. ראיתי את כל זה, אז ככל ש- FUBU גדלה, שילבנו הסוואה באוסף שלנו. אנחנו לא יכולים לקבל את זה מהחנות מהצבא ומהצי, אנחנו עושים גזירה ותפירה משלנו, אז שלחנו את העיצוב למפעל והם ביקשו את ההדפסה שלנו. הופתעתי שאין להם הסוואה אז פשוט ציירתי הדפס בצורת מוזר בצבע הסוואה וזה הפך להדפס הקאמו של FUBU. הבעלים של FUBU אהבו את זה, אבל חשבתי 'זה מבאס!' הכל היה כל כך כיף.

התחננתי לעשות נשים מיד ובעלי ה- FUBU תמיד היו כמו 'שנה הבאה, קיק', אבל אז נתנו לי לעשות אוסף כמוסות קטן בן 10 חלקים. עשינו ז'קט ומכנסיים בסגנון ג'ינס עשוי סאטן גדול, וכל הקולקציה אזלה וכולם רצו יותר. בעלי ה- FUBU לא יכלו להתמודד עם קו אחר לגמרי ולכן הם רישינו את גבירות ה- FUBU לג'ורדצ'ה ואני הפכתי למנהל הקריאייטיב. זה היה משרד מלא נשים וזה היה מדהים! לבשנו הכל כל הזמן, הסחורה שלנו הייתה על הפרק, כך שהקונים ידעו בדיוק מה לקנות כי הם ראו איך טלטלנו את זה. זה היה משרד מהנה ותוסס.

חליפת הג'ינס של היום היא מצרך מרכזי בגלל הכישרון של אפריל ווקר להאזין ללקוחות שלה והנפלאות המופלאה של מרי ג'יי. הסרטון "אתה כל מה שאני צריך" של בלייג 'ו'שיטה מן'. ווקר מספרת כי הביקור של דאפר דן בחנותו בהארלם בשנת 1987 עורר השראה לקריירת האופנה שלה. עד מהרה פתחה חנות משלה בשכונת קלינטון היל שלה בברוקלין בשם Fashion In Effect, שם מכרה ג'ינס וחולצות טריקו התאימו ללקוחות שלה שביקשו מפשעים נמוכים יותר, כיסים עמוקים ומכנסיים רחבים מספיק כדי ליפול על החלק העליון של מגף עבודה, בין היתר דברים. כל חוויות ההתאמה הללו הובילו לקו האופנה שלה בשם Walker Wear, אחת הראשונות מותגים עירוניים מחוץ לקווי NYC המוקדמים כמו הג'ינס המחויט של קארל קאני ושגרירי איירבראש ה חולצת מלכים. היא התפארה במעריצים ביניהם Method Man, Notorious B.I.G., Tupac ועוד. אבל כאחת הנשים הראשונות בלבוש עירוני, ווקר שמרה על פרופיל נמוך בכדי להרפות את הסקסיזם בתעשייה, וזה הצליח. היא וצוותה עיצבו מעשים כמו Aaliyah ו- Naughty By Nature, והקו שלה עדיין להשיג תשומת לב היום.

תמיד הייתי מעריץ גדול של בגדי עבודה, חשבתי שזה נקי ותמיד רציתי להכין משהו כזה, כך התחיל ווקר ווייר. יצרנו חליפת ג'ינס מלאת תפירה ניגודית עם כיסים ומכנסיים ממש גדולים, בהשראת הצרכים של הלקוחות וזה פשוט נדלק כמו אש בשדה קוצים. כולם התחילו לבקש את החליפה הזו ולא היה אז אינטרנט, אז הכל היה מפה לאוזן. אנשים כמו ביגי, שיין, אודיו שתיים, שג'יי זי רץ איתם, לכולם היה את זה. ברוקלין הייתה גדולה אבל זו הייתה קהילה קטנה, אדם אחד סיפר לשני חברים מזירת ההאסטלרים ואנחנו גדלנו.

אני זוכר כש- 2Pac לקח אותי לפגוש את מעצב התלבושות לסרט ואני זוכר שפגשתי את ברני מק. וזה היה עניין גדול כי הוא היה נחוש בדעת הקרוואן של המלתחה, כמו, 'אני רוצה שהיא תעצב את כל הסרט'. והם אמרו, 'היא לא יכולה לעשות את כל הסרט', והוא אמר, 'טוב, אני רוצה כל המעצבים השחורים, 'אז זה היה ענק.

אחד הרגעים הגדולים בשבילי היה הסרטון "אתה כל מה שאני צריך" של מת 'ומרי. הם התקשרו ולקחנו אליהם איזה מוצר, ואיש השיווק שלי אמר שיש זמן ארוך עד כדי גיחוך שורה של אנשים שחיכו למקום המוצר בסרטון, והיא לא המתינה ויצאה ממש לחזית. הם סימנו לה להיכנס ופשוט לקחו את הבגדים. היא לא ידעה אם הוא ילבש משהו או לא, אבל התברר שלבש את חליפת הג'ינס. זה היה רגע ממש גדול כי בסופו של דבר הם זכו בגראמי, השיר הפך להמנון, והשאר היסטוריה.

בתחילת שנות ה -90, במג'יק [תערוכת אופנה] היה החלק הזה שנקרא 'בגדי רחוב' וזה היה הצומת הזה של ג'נקו פוגש את מוסימו פוגש כמה מהמותגים העירוניים. ואז 'עירוני', שהיא מילת קוד בשחור מבחינתי, הלך וגדל ואז בסביבות שנת 2000 התחלנו לראות מותגים - אפילו Supreme שהתחיל כסוג של החלקה וגלישה - התחל להרחיב את הבסיס שלהם בכוונה כדי לספק את זה שׁוּק. אופנה עירונית ובגדי רחוב הם אותו דבר ארור, זה רק הרחיב את הנרטיב ברחבי העולם וניסה לשנות מחדש ולהסיר את נקודת המוצא המקורית של איך זה התחיל.

למרות שהחלה את הקריירה שלה בבנקאות השקעות, יוני אמברוז ויתרה על כספים כדי להצטרף לפיצוץ הבלאי העירוני המוקדם כשיווק מנהל ב- Cross Colors, קו הבגדים השקוע והגוון של שנות התשעים, שהטיף לגיוון ולהכלה לפני שאלו הפכו לשכירים. מילות מפתח. הודות לסגנון הדמיון והדמיון שלה, היא יצרה מראה ייחודי כמו השחור הענק של מיסי אליוט חליפת פיצוץ ב"הגשם ", והחליפות הנוצצות של פאפי ומאמא ב-" Mo Money, Mo Problems "של ה- Notorious B.I.G. סרטונים. מאוחר יותר עודדה את ג'יי זי "להחליף בגדים" וללבוש חליפות, ושימשה כמנהלת קריאייטיב לשיתוף הפעולה של אדידס של מיסי.

כשעבדתי עם קרוס קולורס, זה היה הזמן שבו ההיפ הופ הפך להיות פחות שחור-לבן ויותר צבעוני ומצויר. זו הייתה תקופה שבה ההיפ הופ עבר לחלל פופ יותר והיתה הזדמנות למותגים עירוניים לעבור. הצטרפתי לקרוס קולורס כמנהל השיווק שלהם, ובאמצעות תצוגות האופנה שלנו [שם ליהקתי את דוגמנית העל טייסון בקפורד בהופעה הראשונה שלו], קמפיינים של מודעות, מיקום מוצרים והפעלות יצירתיות, יצרנו את טומי העירוני הילפיגר. עבודתי עם קרוס צבעים בתקופה ההיא סייעה להמחיש את התפתחות ההיפ הופ של סיפור, צליל ותדמית.

אהבתי לראות את ההשפעה שיש לסרטוני מוסיקה או לרגעים מקוממים של השטיח האדום על הקמעונאות והסגנון היומיומי של אנשים. אהבתי איך הצרכנים ייכנסו לחנויות כדי לבקש מראה שיצרתי; צעירים ברחוב היו לובשים את הבגדים שלהם אחרת לאחר שראו את ג'יי או פאף במבט. הדימויים שיצרתי השפיעו על פרשנויות חדשות של הלבשת רחוב; כמה מהרגעים האהובים עלי היו כאשר בגדי ספורט ובגדים עירוניים קיבלו רגישות אופנתית יותר.

הייתי אומר שהלקח הגדול ביותר שלי היה שההשוואה היא ההרג'ל היצירתי הגדול ביותר. כשהגעתי לא היה אינסטגרם; שלפנו הפניות מספריות, מגזינים והדמיון שלנו! השוואה היא לא רק הסחת דעת אלא היא עוצרת אותך במסלולים שלך. אתה צריך למצוא את החלל שמרגיש הכי אורגני ואותנטי לרוח היצירה שלך.

בווי סמית 'ככל הנראה הייתה ילדת זבובים מאז הלידה והארלמית הנולד והגדל הזה הוא הפייפר המתלמד ללמד מותגי יוקרה את כוחו של הדולר השחור. היא הביאה את הכשרון שלה לקריירה בהוצאה לאור שבה הייתה מנהלת פרסום אופנה אווירה מגזין וזוכה בבתי מפתות אירופה באירופה לפרסם מול צרכנים שחורים וחומים ו לזהות את הערך של סגנון אורבני ולבוש עירוני, שכעת קיבלו את שמו לבגדי רחוב, הרבה לבבי דִכדוּך. כעת, סמית מארח את "Bevelations" ברדיו סיריוס לאחר תקופות עמוד שש טלוויזיה ושל בראבו קווינס אופנה, והוציאה זה עתה את ספרה, שיפוצים: שיעורים ממותה, דודה, בסטי.

התחלתי להציב בתי אופנה עבור אווירה בשנת 1998, ואני זוכר שהבחור הלבן שהחלפתי אמר, 'הו, הם לעולם לא ידברו איתך. הם אפילו לא מקבלים את השיחות שלי, כך שלעולם לא ידברו איתך '. גוצ'י היה הבחירה הראשונה שלי מכיוון שגדלתי ליד החנות של דאפר דן בהארלם, ראיתי מה הוא עשה עם לוגומניה לפני כל אחד אחר. מותגים אפילו לא השתמשו בלוגו שלהם בדרך זו; דאפ התחיל בזה. הרבה אנשים לא מבינים שאז גוצ'י ירד על עקביהם, וכשהם נתנו את זה לטום פורד [שהפך למנהל קריאייטיב ב -1994], הוא החייה את כל המותג. אני לא אגיד ש [להשיג את העסק שלהם] היה קל אבל אני זוכר שטום פורד ב- WWD אמר משהו כמו, 'הכנתי את האוסף הזה בשביל וויטני יוסטון אם התחתנה עם כוכבת היפ הופ והם נופשו על יאכטה״. ידעתי אז שטום יודע ששחורים הם אופנתיים, קבענו מגמות. אז היה לי את הציטוט הזה למינציה וחיברתי כמה מהמראות האיקוניים ביותר שאמיל וילבקין, האופנה במאי באותה תקופה, אי פעם עיצב שימוש בבגדי גוצ'י, הכניס את כל זה לקופסת עור יפה ושלח אותו גוצ'י. ואז קיבלתי פגישה, וזה היה טוב אבל בהתחלה לא קיבלתי את עניינם. אבל בקיץ הבא קיבלנו שני עמודים [של מודעות במגזין]. ואז פראדה נכנס לספר עם 10 עמודים וזה היה פורץ דרך.

הם אמרו את אווירה ההכנסה של משק הבית לצרכן לא התאימה אָפנָה אוֹ GQ אבל חלק מה- DNA התרבותי שלנו נראה טוב. זה לא לטווס, זה פשוטו כמשמעו למען ביטחוננו, לעבודה, לקחת מונית, היסודות. כשהתמודדתי באירופה, נתתי להם את המידע מאחורי הדמוגרפיה שלנו, על למה אנחנו רוצים להיראות טוב ולמה אנחנו בדיוק כמו אמריקאים לבנים. המדינה הזו בנויה על חומריות ומתקדמת ואנשים החיים מעל האמצעים שלהם, כך שבאמת לא היינו שונים מהאמריקאי הממוצע. רק שכאשר אנו עושים זאת, מסתכלים על זה כלפי חוץ. היינו צריכים להיראות טוב כדי לקבל עבודה ואפילו להתקבל לחנויות. הייתי נותן שיעורי היסטוריה מלאים על ג'ים קראו דרומה ושחזור. במהלך השיקום, KKK הפיצה שמועות שאנו לא רק עצלות, אלא מלוכלכות וחסרות התנהגות מדוע עד היום אנו מדדים יתר על המידה בצריכת מוצרי היגיינה אישית בהשוואה ללבן שלנו עמיתים. אני מאמין שזה בגלל הסטיגמה שהוטלה עלינו לפני מאות שנים. נפוח, ליל 'קים, מרי ג'יי. בליג ', זו לא הייתה אופנה, זו מורשת - ואז הייתי מצלמת את תמונות הרנסנס של ג'יימס ואן דר זי.

בגדי רחוב הם הגרסה הלבנה של בגדים עירוניים, כמו מה שעושים סופרג 'ו -וירג'יל אבלו עם ויטון. מעולם לא קראנו לבגדים שלנו שום דבר, מחוץ לאנדרה הראל, שטבע את הביטוי "גטו מדהים". אנו יוצרים משהו, אז הם מעתיקים אותו ומניחים עליו את תווית המעצבים שלהם ועכשיו אתה משלם 1,000 $ עבור משהו שאתה יכול להשיג ברחוב 125? לפני דאפר דן, אף אחד לא חשב לשים מונוגרמות על הבגדים. אנשים יודעים שהוא לקח בגדי מעצב והניח אותם על צלליות עירוניות, אבל מה שאנשים לא מבינים זה שהמותגים אפילו לא ניצלו את הלוגו שלהם בצורה כזאת. אז כשמארק ג'ייקובס בלואי ויטון או טום פורד בגוצ'י עשו את זה, זה היה רגע כל כך גדול באופנה כי זה נלקח מדאפר דן. ובנקודה זו, דאפ נאלץ להסתתר בשל הפרת סימנים מסחריים והם לוקחים ממש את מה שעשה לו דמוניזציה ושמים אותו על המסלול ומוכר אותו בחנויות. זה לא קשור לכלבה? זה שורף לי את הביסקוויטים.

גוצ'י החל בשותפות יצירתית עם דאפר דן בשנת 2018 ושני המותגים עובדים יחד להביא את העיצובים שלו להמונים, שזהו מעגל מלא משליחתו של עורך דין תאגידי דאז פנדי, עַכשָׁיו שופטת בית המשפט העליון סוניה סוטומאיור לשרת פקודה של הפסקת עצירה בשנת 1992. ווקר (מצוטט בגרפיקה למעלה), הפעילה לאחרונה מחדש את ווקר ווייר עם אחת מתומכיה המקוריים, שיטת מן, כדוגמנית. אמברוז הוא מנהל קריאייטיב בפומה. פיטרסון מגבירה את מותג בגדי הנופש שלה ק. מילל, וסמית הוציאה ספר שכותרתו "שיפוצים", מלא הרהורים צבעוניים שלה. בדיוק כמו החוסן השחור למרות ההיסטוריה הגזענית העגומה של אמריקה, שומרי התרבות ממשיכים להתרומם עכשיו, סוף סוף, קבלו הכרה והדדיות כספית על הגאונות שלהם - וזה בדיוק מה שצריך לִהיוֹת.

בין אם אופנה, יופי או תרבות בכלל, לאמנויות באמריקה יש מכנה משותף אחד ששומר עליהן: יצירתיות ומצוינות שחורות. בחבילה זו, נקרא מצב האמנות, אנו בוחנים את המנהיגים - אותם שחקני רקע לא מכובדים וחוגגים 'ראשונים' - שהם הטובים ביותר במה שהם עושים. מצב האמנות? נצטרך לומר שמעולם לא היו טובים יותר.