כמו פעילים חיוביים לגוף מפעילים לחץ שבוע האופנה בניו יורק יהפוך ליותר מכיל, ה תעשיית בגודל גדול לאט לאט צובר יותר נראות בשוק המיינסטרים. אבל פעם אחר פעם, המעצבים המטיפים להכללה שולחים את אותם דגמים עקומה על המסלול: בדרך כלל מידה 12/14, וכמעט תמיד עם דמות שעון חול. עבור הדוגמניות השמנות שיוצאות מהנורמה הזו, ליהוק כמעט בלתי אפשרי. ועבור הרוב הגדול של הנשים האמריקאיות, הליהוק המצומצם הזה מראה שרוב המעצבים עדיין מסרבים להכיר בזכותם לאופנה.
"אני אשתתף במיליון ליהוקים, יחמיאו לי על הנוכחות החזקה שלי ועל ההליכה החזקה שלי על המסלול, אבל אין להם משהו שיתאים לי", אומר קונסטנס סמית', דוגמנית חתומה בסוכנות הכוללת מידה אנחנו מדברים. "אתה אומר שאתה כוללני, אבל זה לא אמיתי."
הניסיון של סמית' אינו יחיד. מעצבים רבים - במיוחד ב-NYFW - ממשיכים להשתמש באסימון אחד פלוס אישה בתצוגות שלהם, ובנוסף לכך, אחת סוּג של פלוס אישה. אמנם זו בהחלט התקדמות שזה יקרה - מכיוון שרוב המעצבים שמציגים בשבוע האופנה עדיין מייצרים רק בגדים למידות ישרות - מתנהלת שיחה עמוקה יותר בתוך קהילת דוגמניות לגבי הסיבה שרק סוג אחד של פלוס נחשב יפה או ראוי, או גרוע מכך, מדוע מותגים בודקים תיבות "ייצוג" על ידי הכללת רסיס אחד קטן של גוף מגוון. דוגמנית העל האנטר מקגריידי עוזרת להוביל את השיחה.
"[גוף שעון החול] אינו בר השגה עבור רבים מאיתנו," אמר מקגריידי בסטייל. "אין לי את זה. איפה הבחורה שיש לה סימני מתיחה למעלה ולמטה ברגליים, וצלוליט, והיא כבדה למעלה או כבדה בתחתית, או שיש לה וריאציה של איפה היא מחזיקה את משקלה? למה זה רק סוג אחד?"
העונה, מקגריידי עשתה את משימתה לתמוך רק במעצבים ובמותגים שמתרגלים הכלה אמיתית - אחד מה שהוא שיתוף פעולה בין DSW ו-Create & Cultivate, איתם היא שיתפה פעולה כדי להרכיב מסלול מגוון באמת הופעה. "תמיד חלמתי על מסלול כולל: זה נשים מכל הצורות והגדלים, מוצא אתני, מגדר, ואני חושב שחשוב להעביר את המסר הזה [בכל מה שאני עושה]".
לתחושת הזולת, אפילו בליהוקים בלעדיים - בין אם בשבוע האופנה או בקמפיינים של המותג - יכולה להיות השפעה מזיקה על דוגמניות. כמה דוגמניות שרואיינו ליצירה זו דיווחו שהן מרגישות שהגוף שלהן שמן מדי, לא מספיק מפותל או לא ראוי למסלול. ברור שבעוד כמה מעצבים החלו לשקול הכללה, הם עדיין לא הבינו מה המשמעות של המונח באמת.
"זה באמת מייאש כי הגודל הממוצע של אישה בארה"ב הוא מידה 16, ואנחנו אפילו לא יכולים להגיע לרף הזה בקמפיינים או לעבור את זה", אומר אלכסיס הנרי, דגם עם Yanii Models. "אם אני הולך לליהוק ואני יודע שלא באמת אכפת להם ממני, אתה יכול פשוט להרגיש את הוויברס. הם לא ידידותיים מדי, הם לא פטפטנים מדי. הם ישלחו רק לא אפילו 16 הרבה זמן... אבל בגלל שיש להם מישהו דו-ספרתי בקאסט או בקמפיין שלהם, הם מרגישים שהם עושים את בדיקת הנאותות שלהם".
הבחירה להציג רק סוג אחד של גוף שמן על המסלול מצביעה על נושא הרבה יותר גדול: רוב הנשים המידות עדיין נותרות מחוץ להזדמנויות אלה ובסופו של דבר, הבגדים לא ייעשו עבורם אוֹתָם. מעצבים שמטילים את ילדת המידות הגדולות שלהם במידה 12/14 עדיין לא מייצגים אפילו את האישה הממוצעת - ולמרות שיש דגם אחד בגודל גדול בכלל עשוי להיות התקדמות, זה עדיין רחוק מייצוג אמיתי.
הסבר אפשרי (לא תירוץ) למחסור בייצוג זה הוא המשמעות המשתנה של המונח "גודל גדול". לפני שנים, תעשיית האופנה ראתה כל אדם מעל מידה 6 כפלוס. כעת, הוא משמש בדרך כלל כדי לסווג כל אדם מעל מידה 12. אבל בעולם האמיתי, מגוון עצום של צורות ומידות גוף נשארים כל הזמן מחוץ לאופנה. עבור כל אישה שנכנסת לקטגוריה זו, תת-ייצוג עקבי הוא יותר מסתם עצוב: זה שולח את המסר שלמרות מאמצים של פעילי חיוביות הגוף בשנים האחרונות, אופנה עדיין לא בשבילם, רק בגלל מבנה הגוף שלהם.
"יש כל כך הרבה סטריאוטיפים ואידיאולוגיות סביב נשים שהן מעל מידה 14 או 16: שהן לא יודעות איך ללכת על מסלול, הם לא יודעים איך לעשות פוזות, שהם לא הולכים לעשות צדק עם הבגד", אומר הנרי.
שבוע האופנה בניו יורק הוא הזמן המושלם להפוך את ההכללה לכותרת: מעצבים צריכים להשתמש בפלטפורמה הגלובלית הזו כדי לנקוט עמדה לייצוג במידות גדולות ולגיוון הגוף. וכמה עושים זאת בצורה מהימנה. העונה, כריסטיאן סיריאנו, שידוע בהעלאת כמה מההופעות המגוונות ביותר, עשה זאת שוב עם א קולקציית אביב/קיץ 2020 הכוללת דגמים נוספים כמו Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro ו- קנדיס האפין. עוד יותר מגוונת הייתה המופע של Chromat, שהופיע טס הולידיי, דניס בידו, מקגריידי ועוד. טניה טיילור - שמייצרת בגדים עד מידה 22 - השתמשה גם בכמה דגמי פלוס במצגת שלה, וכך גם ורוניקה בירד. מעצבים אחרים - טומי הילפיגר, למשל - אמנם הצליחו להשתמש בדגם עקום אחד או שניים על המסלול, אבל שוב בחרו בנשים שגולשות לצד הקטן יותר של פלוס.
"תכניסי את האמת פלוס לנשים שם, הכניסו שם גיוון אמיתי. היא לא חייבת להיות בגובה מטר וחצי, היא יכולה להיות מטר וחצי, מה שזה לא יהיה. אתה צריך להיות הראשון ששובר את התקרה וזה קשה להרבה אנשים", אומר מקגריידי. "אני רוצה שהילדים שלי יגדלו כשיראו את זה, כי אני אף פעם לא רוצה שהם יהיו כמו, 'אני פלוס אבל אני לא המושלם במידות גדולות [מבנה גוף]'".
הנרי מרגיש באופן דומה, ואמר, "אם מעצבים באמת מנסים להיות מכילים, הם הולכים לעשות עיצובים מכוונים [לאנשים שמנים] והם יעשו את זה כל השנה. הם לא הולכים לתת לך רק שלוש דוגמניות פלוס בשנה בתצוגות אופנה זוגיות שהם עורכים במהלך שבוע האופנה". לְחוּד כשדיבר על אותו נושא, אמר מקגריידי, "זה יעשה שינוי יותר מכל דבר אחר, אם [מותגים אחרים] יראו שכולם עושה את זה."
למרות צעדים קטנים לקראת התקדמות, לאופנה יש דרך ארוכה מאוד לפני שכל אישה תוכל להסתכל בתצוגת מסלול או קמפיין ולהרגיש שרואים אותה. כשמותגים כמו Chromat וכריסטיאן סיריאנו מובילים את השיחה, השינוי הוא בלתי נמנע. אבל בדרך, צריך לעשות הרבה יותר רעש בנושא הזה. לשם כך, למקגריידי יש אסטרטגיה: "חשוב לומר את דעתך ולא לפחד, כי החברה הייתה לא אוהב יותר מאשר פשוט לדחוף אותך למטה, לדחוף אותך הצידה ולהשתיק אותך, אז אתה צריך לשמור צורח."
