בארבע השנים האחרונות, נראה היה שלכל רגע אופנתי מרכזי על השטיח האדום היה דבר אחד במשותף: Schiaparelli. משמלת המיני של ביונסה בטקס הגראמי 2021 ועד השמלה הוורודה והשחורה של ליידי גאגא בטקס ההשבעה לנשיאות (עד של InStyle עטור פרסים עטיפת גיליון הלבוש הטוב ביותר בהשתתפות Zendaya, לבוש ב-You-can-Speed-What), המותג קיבל חיים חדשים לגמרי מאז שדניאל רוזברי הפך למנהל הקריאטיבי שלו ב-2019.
אבל לפני שכוכבי פופ וסלבריטאים עזרו להוביל את התעוררות ההכרה במותג, בית האופנה האייקוני הייתה לה הרבה היסטוריה - החל לפני כמעט מאה שנה - וזה התחיל עם אמנית אקסצנטרית בשם אלזה שיאפרלי.
Getty Images
מי הייתה אלזה סקיאפרלי?
אלזה סקיאפרלי נולדה ברומא בשנת 1890 לאם אריסטוקרטית ואב אקדמי. בשנות ה-20 לחייה, אלזה למדה באוניברסיטת רומא, שם כתבה ספר שירה חושני בשם ארתוסה מה שיקבע את מסלול שארית חייה. כשהוריה גילו על השירים, הם שלחו אותה למנזר בשוויץ, שם פתחה בשביתת רעב כדי שתוכל לעזוב. לאחר שהם הניחו לה, היא עברה ללונדון והפכה למטפלת לפני שפגשה את הרוזן וויליאם דה וונדט דה קרלור.
לפי ה-Schiaparelli אתר מותג, המפרטת את חייה, הזוג התחתן ועבר לניו יורק ונולדה לו בת, איבון, הידועה גם בשם גוגו. גוגו חלה בפוליומיאליטיס ונישואיה של אלזה לרוזן לא עלו יפה. היא ביקשה להתגרש ועברה לפריז עם בתה. שם, היא הסתובבה במסעדות סצנות בהן פגשה יצירתיים כמו פול פוארט, קוטורייר מפורסם. זמן קצר לאחר מכן, היא החלה ליצור עיצובים משלה, משכה מהאקסצנטריות שלה ולא מפחדת לנסות דברים חדשים.
ב-1925 היא יצרה את הסוודר שיהפוך לזרז לתהילתה האופנתית, טופ בשחור-לבן עם מוטיב טרמפ-ל'איל.
Getty Images
איך התחיל בית סקיאפרלי?
בשנת 1927, אלזה יצרה את "Schiaparelli – Pour le Sport", אוסף של סריגים ובגדי ים. זה היה להיט בגלל השילוב החדשני של יוקרה ובגדי ספורט. לאחר מכן היא המשיכה ליצור אופנה שזעזעה על ידי שילוב אלמנטים שלא נשמעו כמו רוכסנים גלויים ומחשוף צונח. היא עבדה עם טקסטיל חדש כמו קרפ rayon כתוש ושיתפה פעולה עם אמנים איקוניים של אותה תקופה.
בשנות ה-30, המותג שלה הפך כל כך גדול עד שהייתה לה כמעט 700 עובדים והייתה המעצבת הראשונה על שער מגזין אמריקאי. היא הייתה בת זמננו של אמנים כמו סלבטור דאלי, שסגנון האמנות הדאדאיסטי שלו ניתן למצוא ברבים מעיצוביה.
בסוף שנות ה-30 היא פיתחה את הצבע "ורוד מזעזע." לפי תיאור הארכיון של חליפה ורודה מזעזעת ב-The Met, הצבע "ייצג את הרצון שלה לזעזע את הסובבים אותה עם עיצוביה הייחודיים ולעיתים אוונגרדיים".
בשנות ה-40, במהלך מלחמת העולם השנייה, אלזה חזרה לעיר ניו יורק לכמה שנים, והעבירה את מושכות החברה לאדם שעבד איתה בפריז. כשחזרה לפריז ב-1945, היא המשיכה לבנות את המורשת שלה, ויצרה "מלתחה של קונסטלציה" - מושג הידוע כיום בתור מלתחת קפסולה.
Getty Images
סגירת קוטור ומותה של אלזה סקיאפרלי
בשנות החמישים, אלזה החליטה לסגור את בית הקוטור שלה בזמן שעבדה על תלבושות לסרטים כמו מולן רוז בשנת 1952 וכתבה את האוטוביוגרפיה שלה, חיים מזעזעים. בספר היא מפרטת את חייה, מגדילה ברומא ועד הפיכתה למעצבת מפורסמת בפריז. היא מתה שני עשורים מאוחר יותר ב-1973. לאחר פטירתו של המעצב, המותג שכב רדום במשך 50 שנה, רק כדי להיות התחדש בשנת 2013. ההשקה המחודשת שלו באה בעקבות תערוכה משנת 2012 במכון התלבושות של מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, שהדגישה את המותג, וגם בד בבד עם היותו של Schiaparelli נרכש על ידי דייגו דלה ואלה, מנכ"ל טוד'ס.
Getty Images
התחלה חדשה עם מרקו זאניני וברטרנד גיאון
שנת 2013 סימנה התחלה חדשה עבור Schiaparelli. כריסטיאן לקרואה הפיק קולקציית קוטור שעשתה כבוד ליצירות האיקוניות ביותר של המעצב, שבסופו של דבר שימשה כמיצב אמנות ב-Les Arts Décoratifs בפריז. ואז, בשנת 2014, מרקו זאניני, שעבד בעבר ב-Rochas, נכנס לתפקיד המנהל הקריאטיבי החדש של Schiaparelli. הוא הפיק שני אוספים אבל עזב אחרי שנה אחת בלבד. את זאניני ירש ברטרנד גיאון, שכבר היה לו רזומה חזק שכלל את ז'יבנשי ו כריסטיאן לקרואה, ועבד בעבר בוולנטינו לצד מריה גרציה צ'יורי ופיירפאולו פיצ'ולי.
Getty Images
דניאל רוזברי ועידן חדש
בשנת 2019, המותג מינה את דניאל רוזברי למנהל הקריאטיבי - ושיאפארלי הפך במהירות לאחד המותגים המגניבים ביותר על השטיח האדום. הוא נשאר נאמן לפילוסופיית העיצוב הסוריאליסטית והחדשנית של אלזה בכל קולקציה ויצירה אישית. ברבים מהעיצובים שלו, הוא משתמש באמנות מובנית, כמו א חזה זהב שנראה על קנדל ג'נר או סרבל עם פרחים תלת מימדיים הפורחים מתוך קו הצוואר, על קייט בלאנשט לבשה בפסטיבל הסרטים של ונציה בשנת 2022.
בשנת 2022, המותג הראה את קולקציית האופנה העילית שלו, שכללה כל דבר, החל משמלת כלוב זהב ממתכת ועד שמלת חזה חרוטי משי.
