תסתכל אחורה על הקריירה של קארל לגרפלד לקראת 2023 Met Gala

מתי אָפנָה הודיע ​​שקרל לגרפלד יהיה זכה בכבוד בגאלה Met 2023, תעשיית האופנה הייתה סוערת. המעצב המנוח תמיד היה קולני לגבי דעותיו - שכללו ש"אופנה לא שייכת למוזיאון". אבל למרות הגישה האסרטיבית שלו, המעצב השתתף בקביעות ה- Met Gala (כפי שעשה ב-2011 עם בלייק לייבלי, למעלה), אשר אמור להציג את מורשתו הייחודית בתערוכה בשם "קרל לגרפלד: קו יופי".

מ-5 במאי עד 16 ביולי, משתתפי Met יכולים לבקר מחדש בעולמו של לגרפלד באמצעות 150 סקיצות ויצירות מקוריות. עם זאת, חותמו על התעשייה חרג מהאופנת העילית שעומדת להציף את העדכונים החברתיים שלנו.

לגרפלד, שנולד בגרמניה ב-1933, ביסס את עצמו כבעל חזון אופנה בגיל צעיר. הוא היה ידוע בעיקר כמנהל יצירתי ומעצב, אם כי הוא היה גם צלם, צייר ואמן מרחבי שפרץ את גבולות היצירתיות. בעוד שהפרסונה שלו הייתה נערצת על ידי עיתונאים, מעצבים וסלבריטאים כאחד, הוא לא היה זר למחלוקת. המעצב השמיע הערות פוגעניות רבות לאורך הקריירה שלו, על משקל הדוגמניות ועל ה-Me Too עידן, למשל, שיש להם ספק אם הוא צריך להיות מוכר על ידי מכון התלבושות ב את כל.

במהלך השנים, רבים ניסו לתאר מיהו קרל לגרפלד האמיתי, הן בקולנוע והן בדפוס. אבל אולי אלה שהכירו אותו באמת היו אלה שיכלו למצוא את המשמעות מאחורי כל שורה של הסקיצות האמנותיות שלו. The Met מבין זאת היטב, ומבטיח להציג תערוכת אמנות לא שגרתית. עד אז, הנה 10 מהרגעים הזכורים ביותר שהגדירו את הקריירה הרב-גונית של לגרפלד.

1949: לגרפלד מתאהב באופנה

עם חינוך גרמני בסימן מלחמת העולם השנייה, לגרפלד בילה את חייו המוקדמים בהמבורג. שם הוא גילה לראשונה את התעשייה שנועדה להפוך אותו לסמל. כפי ששותף בביוגרפיה גן עדן עכשיו: חייו יוצאי הדופן של קרל לגרפלד מאת וויליאם מידלטון, בשנת 1949 אירח כריסטיאן דיור תצוגת קוטור במלון מפואר בהמבורג, בו התגורר במקרה לגרפלד מתבגר באותה תקופה. לדברי מידלטון, האירוע בסופו של דבר עורר את לגרפלד לעבור לפריז ולעסוק בעיצוב שלוש שנים מאוחר יותר.

1955: הופעת בכורה מוערכת עבור בלמיין ופאטו

יצירת מעיל מלוטשת ואוונגרד הייתה זו שהחלה את הקריירה שלו באופן רשמי. בשנת 1954 זכה לגרפלד בפרס הראשון ממזכירות הצמר הבינלאומית הצרפתית, שהעמידה את שמו בפני בתי אופנה בולטים בצרפת. ב-1955, הכרה זו הובילה אותו ל-Balmain, שם יעבוד כעוזר לפני שימלא את תפקידו הבולט הראשון כמנהל אמנותי של ז'אן פאטו ב-1957.

1960: יוצאים לקריירה עצמאית

לגרפלד תמיד התגאה בכך שהוא חושב קדימה, וככזה, הפך לאחד המעצבים הראשונים שעבדו עצמאי. בתחילת שנות ה-60, המעצב יצר יצירות ייחודיות עבור אנשים כמו ולנטינו, טיזיאני, צ'ארלס ז'ורדן וקלואה, בין היתר. בערך באותו זמן, הוא צלל בראש צורות אחרות של עיסוק יצירתי, כולל צילום וציורים, והעניק לו הכרה כאמן רב-פנים.

1965: תחילת ההיסטוריה שלו עם פנדי

בעוד שעבודתו של לגרפלד קשורה בעיקר לשאנל, הוא היה חלק בלתי נפרד מפנדי מ-1965 ועד מותו. החל כמנהל הקריאטיבי של קולקציית ה-ready-to-wear של המותג, המעצב הפיק למעלה מ-100 תצוגות. אבל אולי התרומה הכי ראויה לציון בתקופת הפנדי שלו הייתה תיק ה"בגט" האייקוני, שהומצא על ידי סילביה ונטוריני פנדי, והציג את הלוגו ההפוך של לגרפלד.

1966: שיתוף פעולה לסירוגין עם קלואי

תקופתו של לגרפלד בקלואי התחילה ב-1964 וטשטשה לתוך התחייבויותיו לפרילאנס ולפנדי. רק ב-1966 לקח על עצמו את השליטה היצירתית הבלעדית בבית הצרפתי - תפקיד שימשיך לסירוגין עד 1997. בקלואי, תרומתו הבולטת כללה דפוסים נועזים וצלליות בוהמייניות שעדיין נחגגות היום.

1983: מחייה את בית שאנל

כאשר לגרפלד נכנס לתפקיד המנהל הקריאטיבי בשאנל, בית האופנה בעל המעמד היה על סף פשיטת רגל. על ידי מודרניזציה של לוגו CC המשתלבים ושינוי האסתטיקה החותמת של הבית, המעצב הקים את שאנל כמותג נצחי, איקוני ומניב הכנסות ברחבי העולם. בין אם זה היה דרך חליפת הטוויד או שקית שרשרת קווילט, לגרפלד בילה את שנות השאנל שלו בוחן מחדש עיצובים קלאסיים עם כל קולקציה שהוא שלח על המסלול, ומבסס את מורשתו הדרך.

1984: לגרפלד, הלייבל

עם הרצון להביא ספין סקסי ואינטלקטואלי יותר לעבודתו הנוכחית, לגרפלד השיק את המותג שלו ב-1984. בניגוד ליצירות שהוא ייצר עבור פנדי ושאנל באותה תקופה, המותג קארל לגרפלד הציע מראה מקרוב לאישיותו ולסגנון שלו. דמויות מונוכרומיות, גזרות של החבר והומאז'ים קבועים לחתול שלו Choupette היו לב ליבו של המותג, שם שמר על התואר של מנהל קריאייטיב ראשי עד מותו.

2004: לגרפלד הולך למיינסטרים

לפני לגרפלד, מיזוג יוקרה עם אופנה מהירה בקושי היה מחשבה בתעשיית האופנה. אבל בעוד מחלוקות שעשעו את המעצב, פריצת הגבולות הזינה אותו. בשנת 2004, לגרפלד שוב עשה היסטוריה בהיותו אחד המעצבים הראשונים ששיתפו פעולה עם מותג אופנה מהירה. עבור H&M הוא יצר סדרת טוקסידו וחולצות מינימליסטיות אלגנטיות. באופן לא מפתיע, הם אזלו מיד.

2010: סדרה של משקפיים

בעשור האחרון לחייו, לגרפלד הציע יותר מסתם יצירות מהממות לתעשיית האופנה. עם כל קולקציה שהפיק הגיע מחזה גרנדיוזי שלעתים קרובות גנב את ההצגה. עבור שאנל, הוא הפך בקביעות את הגראנד פאלה של פריז להפקה נופית, בין אם זה היה שדה תעופה מעוצב לאביב/קיץ 2016 או טור אייפל, לסתיו/חורף 2018. עם פנדי, לגרפלד דחף את הגבולות עוד יותר, תוך שימוש בנקודות ציון מורשת - כמו החומה הגדולה של סין ומזרקת טרווי - כרקע שלה.

2019: מופע הגמר של לגרפלד

לגרפלד נפטר ב-19 בפברואר 2019. בחודש שלאחר מכן, הגראנד פאלה הפך בפעם האחרונה לאתר נופש אלפיני יוקרתי. בדומה לתצוגות אחרות של שאנל, סלבריטאים כמו קארה דלווינגן, קאיה גרבר ופנלופה קרוז צעדו על מסלול הסתיו/חורף 2019 כדי להציג את הקולקציה האחרונה של לגרפלד לאחר המוות. הקולקציה הייתה מלאה בטוויסטים החתומים של המעצב עם גווני שחור ולבן, טוויד מרופדת ופנינים מחודשות, חתימות שישתלבו לנצח עם האסתטיקה של שאנל. הגמר הדומע של התוכנית ייזכר כחגיגה למורשתו של לגרפלד.