ברנדון בלקווד מגדיר מחדש תיקים "קלאסיים".

הרמס בירקין. שאנל 2.55. לואי ויטון ספידי. תיקי היד הקלאסיים האלה מתהדרים כולם בשושלת שראשיתה עשרות שנים. הם כל כך נחשקים, למעשה, שזה יכול להיות קשה להתיר את החוטים התפורים ביד של היסטוריה, יוקרה ובלעדיות כדי להבין למה, בדיוק.

לברנדון בלקווד, מעצב שחור שלא יכול להחזיק את התיקים, הנעליים או בגדי הים שלו במלאי, יש כמה מחשבות בעניין. "כשאני חושב על קלאסי, אני חושב על מותגי יוקרה מורשת", הוא אומר, "אני אוהב את השאנלס והפנדי של העולם. אבל העולם תמיד מתפתח ומשתנה".

בלקווד יודע דבר או שניים על אבולוציה ושינוי. הוא למד בקולג' בארד במלגה מדעית, וסיים לימודים כפולים במדעי המוח ו אופנה. נושא התזה הבכירה שלו? שמלת העטיפה הקלאסית של דיאן פון פירסטנברג. המותג בעל שמו הושק ב-2015, בנוי על מופעי דם, זיעה ותא מטען.

"הרבה אנשים פשוט לא לקחו את זה ברצינות וקצת צחקו אותי", הוא אומר על הימים הראשונים, בהם היה ללכת במקום לנסוע ברכבת התחתית כי המחיר של נסיעה בודדת יעלה על התקציב שלו. למרות זאת, הוא התעקש. "ברגע שבניתי את בסיס הלקוחות שלי, לא בהכרח אפשר היה להתעלם ממני יותר." מהר קדימה להיום: התיקים שלו נמכרים בעקביות, ולא אחר מאשר ביונסה הופיעה ב-BB NYC מכף רגל ועד ראש.

בעיני בלקווד, להיות קלאסי אין שום קשר לגיל, אלא לתחושה. "קלאסי זה ניו יורק סיטי. זה עומד על כביש מרוצף ורואה בניין שנבנה רק לפני שנה".

M.O. של המעצב היא יוקרה מודרנית, אך ללא תג מחיר מנקר עיניים. "המותרות הפכה להיות קצת יותר נגישה מבעבר", אומר בלקווד, ומציין את המדיה החברתית כשחקן מרכזי בשינוי. "אנשים מחפשים דרכים אחרות לבטא שיש להם טעם טוב מלבד אותם [קומץ] מותגים."

אתה בהחלט תתבלט עם תיק ברנדון בלקווד על הכתף. ולמרות שהם נראים יוקרתיים וכוללים קווים קלאסיים, בלקווד לא בטוח שהתיקים שלו נכנסים לאף אחת מהקטגוריות. "אנחנו לא מסווגים את עצמנו כמותג קלאסי או מורשת או אפילו מותרות. אנחנו בהחלט משחקים עם הרבה צלליות מוכרות, אבל תמיד שמים על זה טוויסט קטן".

הטוויסט הזה עשוי להיות דפוס דמקה על תיק תא מטען בהשראת וינטג', גימור מתכתי תוסס, או ורוד פסטלי על תיק מיני. ולמרות שאתה יכול לקנות תיק של ברנדון בלקווד בניוטרל שקט - הקו אינו חף מהיצע השחורים, החומים והעירומים שלו - מה שלא תמצא הם תגי מחיר בטווח ארבע הספרות.

"אנשים היו כל כך מותנים לקנות משהו שעולה אולי 150 דולר להרוויח ב-1500 דולר, אבל אנחנו אל תשחק את המשחק הזה", הוא מסביר ומוסיף שלעתים קרובות הלקוחות "מזדעזעים" ממחיר המותג נְקוּדָה. "אני תמיד אומר, 'אתה יודע כמה באמת עולה התיק האחר הזה של אלף דולר? הם כנראה עולים אותו דבר [להפיק]".

ובכל זאת, למרות המחיר היחסי, קבלת תיק של ברנדון בלקווד מרגיש מְפוֹאָר. כל ארנק מגיע חבוי בשקית אבק וכולל כרטיס פתק חתום, מודפס על כרטיס עבה. רק אל תקראו לזה "מותרות שקטה".

"אני אוהב את The Row. אני אוהב את ג'יל סנדר. אבל הרעיון של יוקרה שקטה עבר מאסתטיקה לטרנד. עכשיו, זו רק דרך להראות עושר", הוא אומר ומוסיף, "אני חושב שזה טיפשי להתלבש כדי שאנשים אחרים ידעו יש לך כסף." במקום זאת, המעצב מציע לקנות "למה אתה נמשך, ומה גורם לך להרגיש מיוחד."

האביזרים המיוחדים של בלקווד נוצרים בהשראת אבני הבוחן התרבותיות שחווה כשגדל בניו יורק, כמו גם מקהילת הקונים המסורים שלו - למרות שהוא חושב עליהם כעל משפחה. "אני קורא להם בני דודים. אני באמת שונא את המילה לקוח", הוא אומר.

המשפחה האמיתית שימשה גם כאינספ. "הדודות שלי כולן לבשו את דופקי הבמבוק הגדולים, את חגורות הבמבוק, הכל היה צריך להיות במבוק וזהב", הוא אומר על הרעיון מאחורי אוסף הבמבוק הראשון שלו. "זו חצי נוסטלגיה, חצי צעקה לתרבות." בלקווד אומר ש"אנשים קיבלו מיד את מה שהוא הולך. "חשבתי שאצטרך להסביר את ההשראה, אבל ברגע שפרסמתי את זה, אנשים התכוונו לדודות שלהם ולאמהות שלהם ולכולם בשנות ה-90. זה היה קריצה לנוסטלגיה, במיוחד לנוסטלגיה שחורה, וגרם לי להרגיש כל כך גאה".

בנוסף, העיצוב של בלקווד הוא אהבה וידע עזים של תיקי וינטג', שחזרו מאה שנה או יותר. תניעו אותו, והוא יספר לכם הכל על הסגנונות של כל עשור, משנות העשרים של המאה הקודמת ועד תחילת הימים.

הציצו בקולקציה האחרונה שלו ותוכלו לראות את התקופות הללו שהתעוררו לחיים עם טוויסטים מודרניים - חלקם עדינים וחלקם נועזים יותר. "אני תמיד שואבת השראה מצלליות ישנות באמת, איך הם לובשים, למה הם משמשים, ו מנסה ליישם את זה ולערבב מחדש את העולמות האלה לגישה מודרנית יותר", אומר בלקווד על שלו תהליך. ברגע שהוא יסתפק בצללית, בלקווד ישאל את עצמו שאלה אחת חשובה מאוד: "מה הרמיקס לתיק הזה?" זה דרך צבעוניות, חומרה או שוליים, בלקווד רואה ברמיקסים שלו דרך לבטא כל אחד מהעיצובים שלו "באופן האולטימטיבי שלו טופס."

הביטוי הוא בלב העיצובים של בלקווד, כפי שמוצג דרך ה-End Systemic Racism, או ESR totes. בשנת 2020, כשהאכזריות המשטרתית עוררה הפגנות ברחבי המדינה, בלקווד, כמו רבים אחרים, רצה לעשות משהו. "המצאתי את הלוגו של ESR, ולגבי סגנון התיק שאלתי את עצמי, 'מהי הצורה הפשוטה, הקלה והכי לבישה?' אף אחד לא מתלונן על תיק קלאסי. ועשינו את זה למיני."

התיק תוכנן להשמיע אמירה, בקול רם וברור. "רציתי שהמסר יהיה מאוד חמור ומראש, אבל רציתי שהמנשא שלו, התיק עצמו, יהיה זה לצד זה", מסביר בלקווד. "הוא קטן מספיק כדי שתוכל להביא אותו איתך לכל מקום, והגודל והצורה אפשרו לו להיכנס להרבה יותר חללים מאשר, נגיד, דאפל גדול. זה היה הסוס הטרויאני המושלם", הוא מגלה. כמעט ארבע שנים מאוחר יותר, ועדיין קשה למצוא גימורים מסוימים ל-ESR לפני שהם נמכרים.

התיקים שלו ממשיכים להימכר ויש להם גדודים של מעריצים נאמנים, אבל בלקווד עדיין נאבק בתחושות של חוסר התאמה. זו תחושה מוכרת לאמנים בכלל, אבל חותכת במיוחד לאמנים שחורים במרחבים לבנים היסטורית.

"עד היום יש לי את תסמונת המתחזה הגרועה ביותר", הוא מודה. "לאנשים שחורים נאמר במשך זמן רב מאוד פשוט להיות אסירי תודה על כל מה שאנשים מחוץ לשחור שלנו השליכו בדרכנו. אני חושב שזה עדיין עוקב אחריי עד היום. אני מנסה להתנער מזה ולהיות מודע לתחושה הזו", הוא משתף.

כשזה מרגיש בלתי ניתן לכיבוש, בלקווד חוזר למעריציו האדוקים כדי לראות את השמחה שהמותג שלו מביא. "אני לא יודע אם אי פעם תוכל לקבל באמת מילה אחת שמקיפה את כל מה שהם עושים בשבילך", אומר בלקווד על "בני הדודים שלו". "הם כמו המשפחה הזו שתומכת בך. אולי הם לא יהיו סביבך כל הזמן ואולי אתה לא מכיר את כולם, אבל הם תמיד ישמרו לך על הגב. אני מרגיש את זה מהם. והם מרגישים את זה כשיש להם את המוצר ממני".

לגבי מה זה אומר להיות "קלאסי", בלקווד מסכם את זה בפשטות: "אנחנו ממסגרים את זה מחדש על ידי פשוט קיים."