כותב שאלות ותשובות של אריק וילסון עם האלים והמלכים, דנה תומאס

בתכונה השבועית הזו, של InStyle מנהל חדשות אופנה אריק וילסון משתף את רגע האופנה האהוב עליו בשבוע, ומסביר כיצד הוא יכול לעצב סגנונות שיבואו. חפשו אותו ב- What's Right Now בכל יום שישי.

הרגע: ביליתי את השבועות האחרונים כשהאף שלי קבור עמוק בפנים אלים ומלכים: עלייתם ונפילתם של אלכסנדר מקווין וג'ון גליאנו, סיפורה המפורט באופן יוצא דופן של העיתונאית דנה תומאס על שניים מאנשי התצוגה הגדולים והמעויינים ביותר באופנה. ישנן הקבלות רבות בין חייהם של המעצבים האנגלים - שניהם התבלטו במהלך אינטנסיביות תקופת האופנה בשנות התשעים, כאשר גאונות יצירתית פרחה לצד הגלובליזציה המהירה של האופנה תַעֲשִׂיָה. ונפילותיהם היו מדהימות לא פחות, עם התאבדותו של מקווין בשנת 2010, וההתפרצויות המזעזעות של גליאנו בשנת 2011 זאת עלה לו בעבודתו בכריסטיאן דיור.

קשורים: ג'ון גליאנו נקרא מנהל קריאייטיב של מייסון מרטין מרג'ילה

ספרו הראשון של תומאס, דלוקס: כמה הפאר איבד את זוהרו, שפורסם בשנת 2007, חובה לקרוא כל מי שמתעניין במכניקה ובדינמיקה של אופנה משתנה. במובן מסוים, אלים ומלכים מרים לאן מפואר הופסק, מספר על ההשפעות הפסיכולוגיות הבלתי צפויות על מעצבים אלה מעסק שצמח מהר ממה שאפשר היה לדמיין. "התברר לי שהאיזון בין אמנות למסחר אינו מובן מאליו", אומר תומאס (

למה זה וואו: יותר מקריאה טעימה, אלים ומלכים (מגיע מ הוצאת פינגווין, פברואר 10) נותן קצת פרספקטיבה לתנאים ולחצים הניצבים בפני כל מעצב, אז הנה, אני אתן את דבריו לתומאס.

מדוע הנושא הזה עניין אותך? מתי אלכסנדר מקווין מת, כתבתי קצת קטע עבור ניוזוויק מדוע חשבתי שהוא כה גדול. ואז שנה לאחר מכן כתבתי על ג'ון גליאנונפילה עבור הוושינגטון פוסט, כולל פסקה על מבול הרע של חדשות למעצבים. טום פורד סיפר ​​לי לאחר שעזב את גוצ'י שהוא סובל מדיכאון. מארק ג'ייקובס, שהתגורר בבניין הדירות שלי בפריז, היה בנאדיר שלו, ופצע פעמיים בגמילה. בדיוק קראתי על הילד בבלמיין מי נסדק ויצא לחופשה, אז אני כותב על ג'ון ומקווין וחשבתי "איכס".

אנחנו תמיד אומרים שאתה צריך שלוש דוגמאות לסיפור, ויש לי חמש בפסקה אחת. כולם דיברו על הלחץ על המעצבים, להיות על גלגל האוגר הזה שהמשיך להסתובב מהר יותר ויותר. בסופו של דבר אתה זרוק מההגה לתוך ערמת הגללים הזו.

קשורים: הכירו את אלסנדרו מישל, האיש החדש שמאחורי גוצ'י

האם הלחץ על המעצבים באמת השתנה עד כדי כך? בשנת 1977 היו ללואי ויטון שתי חנויות. עכשיו יש מאות כאלה. העסק הפך להיות יותר גלובלי וזה הלך ליותר תאגידי, והרבה דברים אבדו בדרך. המעצבים לא הצליחו לעמוד בקצב. ג'ון, כשהתחיל, עשה שני אוספים בשנה, ובזמן שסיים את דיור הוא היה עד 32. זה קצב מטורף לנסות לעמוד בקצב היצירתיות שהוא אהב להשקיע בזה. כל המעצבים הללו בבסיסם היו אמנים. אנשים אומרים שאופנה היא לא אמנות, אבל צריך נשמה יצירתית כדי להיות מעצב.

מה היו כמה מההפתעות הגדולות שגילית? הופתעתי עד כמה שניהם היו מעשיים. ג'ון גוסס בדים באופן אישי באמבט הסטודיו שלו באיסט אנד לאוסף הראשון שלו. ידעתי שלמקווין יש כישורים טכניים נהדרים. פעם שאל את המתמחים שלו מה הם לומדים בבית הספר. כך יכול היה בלנסיאגה להכין בגד עם תפר אחד בלתי נראה. מקווין אמרה, "זה קל." למחרת בבוקר נכנסו המתמחים, ומקווין נשאר ער כל הלילה ועשה זאת. הוא יכול לעשות זאת רק על ידי התבוננות בתמונה.

דיברת על גילויו של מקווין באבחון ה- HIV שלו בספר. כמה חשוב לדעתך זה היה למצב הרוח שלו? בעיני הקריירה שלו הייתה הרבה יותר הגיונית לאחר ההדבקה, הרעיון שלקריירה שלו יש סוף סופי במוחו. הוא נהיה אפילו יותר חסר פחד, והתאבדותו הייתה לי יותר הגיונית, ההתמכרות שלו לסמים הייתה יותר הגיונית בעיני. לדעתו זו הייתה מחלה סופנית והוא לא רצה להתמודד עם סוג כזה של סיום. כפי שסיפר לחבר, הוא לעולם לא יחיה כזקן, או כפי שהגדיר זאת, "הומואים לא עושים טוב."

אלכסנדר מקווין לעולם לא יחיה כזקן, או כפי שהגדיר זאת, "הומואים לא עושים טוב."

צייץ את זה!

עד כמה אתה חושב שהמאבקים האישיים שלהם באו לידי ביטוי בעבודה שהם עשו? עם שניהם, אם אתה באמת מסתכל על הבגדים שלהם, זה הופך ליומן. המופע החדש של ג'ון למרג'ילה, הנעליים האלה שחורות וחצי לבנות, זה כמו להראות את הצד הטוב שלו ואת הצד הרע שלו. צדפים והחפצים שנמצאו היו מחווה לאמנדה הרלך. היא נהגה לשלוח לו אותו מהחוף כדי לתת לו השראה. הרגשתי גם שיש הנהנות למקווין, כמו מסכות המוות המקסיקניות האלה, וקליפות המולים שבהן הוא השתמש כקישוט בטוניקות.

קשורים: שואן האוביד חוזר: מבט על האוסף הראשון של ג'ון גליאנו עבור מייסון מרטין מרג'ילה

אתה מתווה הקבלות רבות בין שני הגברים, אך מה ההבדלים החשובים ביניהם? מקווין אמר בצדק שג'ון הוא הרומנטי והוא הריאליסט. ג'ון רצה להעמיד נשים על כנים, להפוך אותן לאלות, לגרום לגברים לרצות אותן. מקווין היה ריאליסט. הוא רצה להכין בגדים להיום, לא איזה קיום חלומי שכולנו היינו רוצים שיהיה לנו.

האם אי פעם נראה סוג כזה של יצירתיות באופנה? אני לא חושב שנראה את זה ברמה הגלובלית הזו. מתי מפואר יצאה, האופנה הייתה בצומת דרכים, שם היו לך הקבוצות הגדולות שרק הולכות לגדול ולהפוך לתפוחים, קוקה קולה וניקס של עולם האופנה. הלוגו יהפוך למה שחשוב, לא המעצב. החברות האלה ענקיות עכשיו. הם מוכרים מיליארדי דולרים של מוצרים בכל רחבי העולם וחלקם מתחילים להרגיש קצת כאב מההתרחבות יוצאת הדופן הזו. בסביבה זו, פשוט לא יכול להיות מישהו יצירתי וניסיוני כמו מקווין או גליאנו, כי אתה צריך להמשיך ולמכור בגדים שיתאימו לנשים סיניות, נשים איטלקיות, נשים ברזילאיות ולהיראות נכון בכל המקומות האלה.

קשורים: אוספים לפני הסתיו הם יותר מסתם פיפל

מה דעתך על התפקיד החדש של גליאנו כמנהל קריאייטיב במאיסון מרג'ילה? זה אחד המקומות הקטנים האלה שעדיין היו מאפשרים יצירתיות. חשבתי שזה מעניין שג'ון לא השתמש בכסף שלו כדי להתחיל משהו קטן, אלא בחר להיות קשור לקודים של מישהו אחר. זה עשוי להיות רגע של חוסר ביטחון. יתכן שהוא לא בטוח לגמרי בקולו היצירתי. זוהי הדרך שלו לחזור ולמצוא את קולו. הוא תמיד אמר, מאז הפעם הראשונה שפגשתי אותו ב -1994, שהוא רוצה שיהיה לו בית אופנה משלו, ואני יודע שהוא לא ויתר על הרעיון הזה. אני חושב שהוא סוף סוף יגיע לשם, אבל הוא עושה צעדים של תינוקות, וחלק מזה הוא עבודה בבית מבוסס עם צוות פנימי.

אז מה עתיד האופנה? אם הייתי יודע הייתי מזומן. ג'ון יהיה בסדר במרג'ילה. באשר לאופנה, באופן כללי, אני לא יכול לדמיין שהמותגים האלה הולכים וגדלים ממה שיש להם. תמיד תהיתי, האם יש נקודת מפנה? יש רגע שבו אתה אכן משביע את השוק, ואין עוד שום דבר מיוחד במוצר שלך. באופנת יוקרה, כל המגרש הוא שמדובר במשהו מיוחד. אז באותו היום זה כבר לא מיוחד, זה נעשה בשביל זה.

תמונות: מסלול המראה שאנחנו אוהבים מניו יורק, לונדון, מילאנו ופריז