כאשר ג'ונתן סונדרס ארז את חפציו במאי האחרון כדי לעבור מלונדון, ביתו ב -16 השנים האחרונות, לניו יורק, שם הוא יהפוך דיאן פון פירסטנברגיורשו העיצוב המיועד, הדאגה הגדולה ביותר שלו הייתה לכלב שלו, טרייר בול טרייר בן 14 בשם סטברדשייר בשם אמבר.
"היא הצליחה לעבור את האוקיינוס, פשוט", אומרת סונדרס, שישה חודשים לאחר שהתמקמה בבית מקסים בווסט וילג 'יחד עם שותפו ג'סטין פאדג'ט. אופנה פּוּבּלִיצִיסט. "אבל עכשיו יש לה מעין רוח שנייה מוזרה והצעד הזריז הזה. היא מתרועעת. היא חשה חוזה חיים חדש ".
ענבר, מסתבר, אינו לבד בהקשר זה. ראשית, יש את פון פירסטנברג והכיוון החדש והבהיר שהביאה סונדרס לעסק שלה, שחווה התעוררויות רבות ב -45 השנים הבאות, אך אף אחת מהן לא הייתה משמעותית כזו: כששמעה את סונדרס כמנהלת הקריאייטיב הראשית, היא נסוגה לראשונה ממוקד המסלול כדי להתמקד במקום הפילנתרופי שלה תשוקות. ואז יש מה שקרה לסונדרס עצמו, שלפני קצת יותר משנה כמעט ויתר על אופנה לאחר שהתפטר מתווית החתימה שלו בלונדון.
"רציתי לשנות את קצב החיים שלי ולעשות משהו אחר", אומר סונדרס, בן 38, בטוח שבעצם תכנן לעצב קולקציית רהיטים כשפון פירסטנברג הגיע. הוא היסס ללכת בעקבות מעצב חי כל כך איקוני. ובכל זאת היקף התפקיד - והדהוד שמו של פון פירסטנברג בתרבות הפופולרית וגם באופנה - איפשרו לו להתנגד. "ראיתי הזדמנות לספר סיפור עם בגדים אבל גם לקבל יותר משמעות", הוא אומר.
קרדיט: דיאן פון פירסטנברג טרנץ 'כותנה-ספנדקס, חולצת משי כתף אחת, מכנסי פשתן-ויסקוזה עם חגורת סרט ועקבי עור ספצ'יו. חתיכים שחוקים לכל אורכה, משלה; קרי האליהאן
במשרדו במטה הזכוכית המודרני של DVF ברובע הבשר לאריזה של מנהטן, סונדרס יושב ליד א שולחן מתכת מתוחכם ומעוגל עם מושבים עגולים צבעוניים המסתובבים החוצה כמו פארק שעשועים וינטאג ' נסיעה. הוא תוכנן על ידי רינגו סטאר ורובין קרוקשנק בשנת 1970. "רציתי שאנשים ירגעו וירגישו שהם יכולים לשחק משחק של כיסאות מוזיקליים אחרי פגישה", הוא אומר. על הקיר ציור מצויר להפליא של האמן היווני Thanasis Lalas. מאחוריו אגרטל שיווה בצורת הפין של אטורה סוטסאס.
פון פירסטנברג אומרת שהחלטתה לשכור את סונדרס הייתה ספונטנית במקצת אך גם מבוססת על הערצה ארוכה מיצירתו, שכמו שלה, ידועה בחיבוק חם של הדפסים. אהבתו לתורת הצבעים - כיצד גוונים ושילובים מסוימים גורמים לך להרגיש - נובעת משנותיו המוקדמות קיבעון בתקופת הבאוהאוס במהלך לימודיו בעיצוב מוצרים וטקסטיל בבית הספר בגלזגו מהאומנות. אחר כך עבר לאופנה בסנטרל סנט מרטינס בלונדון, שם המדריכה לואיז וילסון הציבה אותו בקורס של יצירת בגדי נשים גרפיים ששמחו על צירופם של צבעים מפוארים עם לפעמים דביקים בכוונה יחידות. יש לו גם דוקטורט לאמנויות מאוניברסיטת גלזגו.
"תחושת הצבע וההדפסים המדהימים שלו ייחודית וכל כך מושלמת כדי לרענן את מורשת המותג", אומר פון פירסטנברג. אף על פי שנוכחותה פחות מורגשת ברחבי האולפן בימים אלה (היא השתמשה להפליא במעבר), סונדרס הקפיד לבסס את שליטתו בכבוד אך לא באלילים. אחד המהלכים הראשונים שלו היה לעדכן את התווית באותיות גדולות עם רווח לבן שמפריד ממש את "דיאן" מ"פון " פירסטנברג. ” אבל הוא גם לקח זמן לפתות את לקוחותיה ולהבין את ההתייחסות הרגשית שלהם למה שהיא מייצג.
"אני רואה סינרגיה עם האנשים שתמיד האמינו בדיאן ואהבו את הבגדים כאן", הוא אומר. "הן נשים חזקות. הם בקשר עם רגשותיהם. הם מצחיקים. הם רציניים. והם חמים. "
כשהציג את קולקציית האביב שלו, אחת הנשים הראשונות שבהן נתקל הייתה אליסון וויליאמס. היא ופון פירסטנברג היו קרובים מאז שנפגשו במסיבה לפני שמונה שנים לראשונה של הנשיא אובמה כחנוכה, וכצופה נבון באופנה, היא פיתחה יחסים אישיים עם רבים מעצבים.
"זה רק הופך את החוויה של לבישת הבגדים למהנה הרבה יותר", אומר וויליאמס. "סוג האישיות שנמשך להיות מעצב מרתק אותי - חלק עסקי וחלק יצירתי. אני כל כך מתרשם שהם מסוגלים לחדש כל כך מהר ".
וברגע שפגשה את סונדרס, היא הוקסמה מטבעו. "אני חושב שהבעתי בעיקר קנאה על המבטא שלו", נזכר וויליאמס.
"היא שואלת הרבה שאלות, שלדעתי היא תמיד סימן טוב", אומר סונדרס. "הבנתי מיד מדוע היא אדם נהדר להכיר ולייצג את המותג, בגלל האופי שלה, עד למקום שבו מדובר בבחורה מוכשרת, חכמה, רגשית, חמה ומגניבה."
קולקציית האביב של סונדרס הייתה להיט קריטי וגם יציאה מהזוהר המשוטט של יצירתו האחרונה של פון פירסטנברג. ההתמקדות שלו יותר בבגדי ספורט כללה סריגים קלים, מכנסיים רחב רגליים ומשי
שמלות דמויות קימונו בהדפסי פרחים אקזוטיים שמרמזים בערמומיות על עטיפות החתימה שלה. הוא קיבל השראה מאמנים כמו דן פלבין, דונלד ג'אד ובריג'ט ריילי, "אנשים שהשתמשו בצבע בצורה די פרובוקטיבית", הוא אומר. ו"פרובוקטיביות "היא מילה בה הוא משתמש כדי לתאר את יצירתו של פון פירסטנברג, שעיצב מפורסם בגדים שהיו חושניים הן באופן בו הם נועדו להיות שחוקים ולא נלבשים.
קרדיט: דיאן פון פירסטנברג שמלת ניילון-ספנדקס בפייטים. רינג, משלה; קרי האליהאן
סונדרס מגיע לניו יורק ברגע מעניין, שכן מותגים גדולים אחרים, כמו קלווין קליין ואוסקר דה לה רנטה, מכינים המצאות מחודשות שללא ספק יהיו להעביר את תפיסת האופנה האמריקאית רחוק יותר משורשי בגדי הספורט הפרגמטיים שלה למשהו שסאונדרס מאמין שצריך לראות בו אך ורק אינדיבידואליזם. ובכל זאת, המעבר לא היה חלק לחלוטין, מבחינה מקצועית עם התפטרותו הבלתי צפויה של מנכ"ל DVF, פאולו ריבה, בשנת נובמבר, ובאופן אישי עם מותו הפתאומי של המעצב ריצ'רד ניקול, חבר קרוב וחבר לכיתה ממרכז סנט מרטין, בשנת אוֹקְטוֹבֶּר. סונדרס עונד כעת שרשרת שהייתה שייכת לניקול כמעין קמע, אך בדומה לענבר הוא מגלה שהחיים בניו יורק נתנו לו סיבה להרים את מבטו.
למרבה האירוניה, הוא גר כעת בבית בצורה כל כך לא סדירה, עם רצפות משולשות וקירות חלונות, עד שכמעט בלתי אפשרי למקם אף אחד מעיצוב הרהיטים שלו. לא שזה מפריע לו כל כך.
"נראה שאני זוכר שאנשים צעקו עלי כל הזמן כשהייתי מגיע לניו יורק ושזה היה מקום מאוד אגרסיבי", הוא אומר. "פתאום זה הפוך." באשר לענבר, "היא קיבלה מגוון חברים חדש לגמרי", הוא אומר. "היא רשמית ניו יורקית דעתנית וחזקה במיוחד." נ
עורך אופנה: עלי פיו
בדוק את גיליון מרץ של בסטייל, זמין ב דוכן עיתונים ועבור הורדה דיגיטלית יום שישי, פברואר 10.