אריק וילסון הוא של InStyle מנהל חדשות אופנה. שב איתו בשורה הראשונה בשבוע האופנה על ידי עקוב אחריו בטוויטר (@EricWilsonSays) ו אינסטגרם.
הרגע הגדול ביותר של שבוע האופנה בפריז, וחודש האופנה לצורך העניין, קרה בסוף ולנטינו להראות, וזה לא היה ממש קשור לאוסף על המסלול. בתחבולה שיווקית מתוזמנת היטב, כזו שהיתה בלתי צפויה לחלוטין בתצוגת אופנה, בן סטילר ואוון וילסון הלכו על המסלול בדמותו של דרק זולנדר והנסל, דוגמניות גברים מתעשיית האופנה 2001 זולנדר. לאחר שנים של שמועות, זה היה האישור שלהן כי סרט המשך נמצא בעיצומו לקראת שחרורו בפברואר 2016.
קשורים: בן סטילר ואוון וילסון ערוץ שלהם זולנדר דמויות במסלול ולנטינו
כפי שיודעות מעצבי ולנטינו מריה גרציה צ'יורי ופירפאולו פיצ'ולי משנים שהופיעו באותו היום בו נראו אותם משקפיים ללא חיסכון של שאנל, נדרש הרבה עלה לקארל לגרפלד. אבל הם עשו זאת, ושלחו את הקהל להתקפי היסטריה. למרות שהסרט קיבל כמות עצומה של באז באינטרנט כתוצאה מכך, עם #Zoolander2 במגמה בטוויטר, כך גם האוסף, עם דירוג #ולנטינו שם למעלה עם #AppleWatch. בתוכנית היה הרבה לדבר, החל בשמלות ארוכות בהדפסים גרפיים בשחור-לבן של דמקה ופסים (
בתמונה, למעלה מימין), אז מגוון מוטיבים קלידוסקופיים דקורטיביים ביותר, ואפילו כמה שמלות עם הדפס דרקון סיני. אלה שיקפו שילוב של השפעות העונה, כלומר שתי נשים שהיו אמניות ומוזות כאחד, אמילי לואיז פלוג 'וסיליה בירטוול, שהיו שידות חופשיות (פלוג'ה הייתה ההשראה להרבה מאלה של גוסטב גלימט. ציורים). כאוסף, זה יהווה רקע טוב לסרט, אפוס באמת, עם 84 מבטים, רק שניים מהם לובשים דרק והנסל.גם שאנל היה מחזה (בתמונה, למעלה משמאל). בגרנד פאלה, לגרפלד שיחזר את אווירת הבראסרי, המתפקדת גם כן, עם מלצרים המגישים קפה וקרואסונים לדוגמניות כשהם ישבו לשולחנות לאחר שהלכו לאורך מסלול המראה. מלבד היותו סט נהדר, זו הייתה קולקציה נהדרת, מלאה בכמה מסגנונות שאנל הנגישים ביותר שראיתי מזה זמן רב. ולכולם היה הומור כזה, כמו חצאית בד באפלו, או חליפת חצאית עשויה תבנית רשת ששכפלה את התבנית של רצפת האריחים של בית קפה. הציוצים לאורך כל הדרך הציגו תפירה רכה יותר, וזה בא לידי ביטוי ברוח התוכנית. הדוגמניות בהתחלה נראו קצת עצבניות, כמוני לפני כוס קפה בבוקר, אבל כשהסתיימה ההצגה, עם כמעט 100 מבטים, הן צחקו ואפילו רקדו.
קשורים: צפו בסקירה של דקה אחת של מופע #PFW של שאנל
בסוף השבוע הקרוב בלונדון מוזיאון ויקטוריה ואלברט יפתח גרסה מורחבת של רטרוספקטיבה פופולרית של אלכסנדר מקווין ששיחק להקליט קהל במוזיאון המטרופוליטן לאמנות בשנת 2011. תהיתי, מאז שמקווין התאבד ב -2010 בגיל 40, מי מבין הדור הצעיר של המעצבים מביניהם יכול להפגין יצירתיות כל כך נחרצת. אופנה היא עולם אחר כיום.
קרדיט: צילום MVC (2)
אבל מי שממשיכה להרשים בכל עונה היא איריס ואן הרפן, שבסיסה באמסטרדם אך מציגה בפריז. האוסף שלה ביום שלישי (בתמונה, למעלה) כללה נעליים פיסוליות ומסובכות ושמלות תוצרת מדפסות תלת מימד, העונה עם גבישים חדים הבולטים מהסוליות. אבל הבגדים היו רכים יותר ונגישים יותר, מבלי לאבד את איכותם בעולם. למעשה, ואן הרפן אמרה שהיא חושבת איך ייראו החיים על כוכב לכת אחר שהיו דמויי אווירה של כדור הארץ, כשהיא יצרו שמלות עשויות לטקס מחודד דורבן, או בד הדפסה מסתחרר עם סלסול קפלים שהתקפל לכסות את פני הדוגמנית, או הילה מסביב גוּף. מוזר, אבל יפה.
אשראי: צילום MVC (3)
הלייבל ששרד את מקווין, בעיצוב שרה ברטון, התייצב לאסתטיקה רומנטית יותר עם פחות קצוות חדים. לקראת הסתיו, האוסף של ברטון הציע ורדים ויקטוריאנה ואנגלית, שניהם כהדפסים על שמלות ערב עם מעט המולות (חלקן מעובדות באופן אירוטי בטלאים שקופים של תחרה שחורה או אדומה), ובתסרוקות המעוותות של הדוגמניות (בתמונה, למעלה). מחשוף חד, חתוך בדיוק ישר ורק גבוה מספיק כדי להציע צניעות על זוג שמלות עם כוסות חזייה מובנות וחצאיות קמטים מקומטות, הדהדו את תחושת הפרובוקציה הקלה של לִבנֵי נָשִׁים.
תמונות: מסלול המראה נראה שאנחנו אוהבים: שאנל