ההיסטוריה של פנדי: עובדות על בית האופנה, מעיצובי הליבה שלו ועד קרל לגרפלד

פנדי היא מותג אופנה שהוא די מילה נרדפת ליוקרה. המותג האיטלקי ידוע בתיקיו הנועזים המיוצרים בדיוק רב ללא דופי, שלא לדבר על הלוגו הכפול "F" הכפול שלו. במשך כמעט 100 שנה, בית האופנה דוחף קדימה, מעורר השראה במוחו היצירתי לעשות דברים חדשים יותר, דברים חדשניים יותר, כל זאת תוך שמירה על האוספים מעוררי השראה ונגישים לנאמנים שלהם לקוחות.

עדיין מנוהל על ידי משפחת פנדי, המותג הוא אותו אחד שראה א קארל לגרפלד הצעיר פורח כמנהל אמנותי, מה שהביא את פנדי להמונים והראה ללקוחות כמה חומרים מסוימים יכולים להיות מדהימים ושונים. הגיע הזמן לחזור לאחור ולחזור עד ההתחלה בשנת 1925, ולגלות את ההיסטוריה האיטלקית העשירה של פנדי.

קשורים: הסרטון החדש של קמפיין פנדי של זואי דויטש נותן לנו רכלנית וִיבּרָפוֹן

אדל ואדוארדו פנדי יצרו את בית האופנה ברומא בשנת 1925. מאז הקמתה, פנדי ידועה ביוקרה ובשפע שלה. המותג החל בייצור מוצרי עור והשתלב במהירות בעסקי הפרווה - שני דברים שפנדי עדיין ידועה כיום. זה היה גם עסק משפחתי מההתחלה, כאשר חמש בנותיה של אדל ואדוארדו היו מעורבות מאוד בכל דבר, בין אם זה להמציא רעיונות חדשים או לעזור במכירת מוצרי המעצבים ללקוחות נרגשים, שחיפשו פריטים אלגנטיים להוסיף להם אוספים.

כשאדוארדו נפטר בשנת 1946, המשיכו אדל ובנותיה לעסק. מה שנולד כבית אופנה שמיועד לחדשנות ויופי מעולם לא סטה מזה.

בשנת 1965, פנדי קיבל את פניו של קארל לגרפלד למותג. דווקא בתקופת כהונתו של לגרפלד כמנהל קריאייטיב נוצר מוטיב הכפול "F" הכפול - מה שמייצג למעשה Fun Fun, על פי ספר המותג של LVMH - והרעיון הזה הגיע מלגרפלד עצמו. בעוד בימים אלה, בתי אופנה רבים, כמו גם בסטייל, לא תומכים במכירת פרווה, זה היה מצרך לוהט באותה תקופה. לגרפלד דחף את המותג קדימה לשוק הפרווה, והפך את פנדי לאחד מסדרונות הפרסומת המבוקשים ביותר למוצרי פרווה. במקום לשמור על פרווה רק עבור מעילי פרווה, לגרפלד בחר להשתמש בה לאביזרים, עיצובים מוכנים ללבוש ובכל מקום. אחר שהוא יכול היה לחשוב עליו, להפוך אותו לנגיש יותר ללקוח הממוצע של המותג ולתת לפרווה דרך חדשה לגמרי קיים.

קשורים: ההיסטוריה של גוצ'י פרועה לא פחות מחלק מהעיצובים שלה

לגרפלד גם עבדה בשיתוף פעולה הדוק עם בנות הפנדי - שעדיין היו מעורבות רבות ומשפיעות על המותג פנדי בשלב זה - כדי להמשיך ולחדש את היצע המותג. העיצובים הפכו ליצירתיים עוד יותר, והם החלו לשלב הרבה צבע, מה שהופך את יצירות הפנדי לייחודיות ורצויות עוד יותר. בעוד שפרווה הייתה בעבר רכישת גבות גבוהות, שנשמרה לאליטה באמת, המוחות היצירתיים ב פנדי הצליחה לקחת פרוות 'באיכות נמוכה יותר' ולעבד אותן למשהו שהלקוחות שלהם רצו לִקְנוֹת. זה איפשר להם לשמור על המחירים נגישים יותר גם כן.

לגרפלד היה אחראי גם על השקת קולקציית מוכן ללבוש של פנדי בשנת 1977, וכן קו נעליים בשנת 1978. זה היה גם בשנות ה -70 ש- Fendi הוציאה קולקציות אומנות שונות כדי להרחיב את המותג ללא הרף, תוך שמירה תמיד על מוצרי העור והפרוות בחזית.

אדל פנדי נפטרה בשנת 1978, ועם זאת באה טלטלה של המותג. כל אחת מחמש בנותיה השתלטה על חלק מבית האופנה, כאשר לגרפלד עדיין בראשות היצירה. המותג המשיך להתפתח ולהישאר בחוד החנית של אופנת היוקרה, מתחדש כל הזמן אך עדיין נשאר נאמן לשורשיו האיטלקיים.

שנות השמונים שינו את המשחק עבור פנדי-העשור שראה את המותג מתפוצץ לבוטיקים בכל רחבי העולם. בית האופנה עיצב גם מדים למשטרת רומא, כמו גם הניח ניחוחות של גברים ונשים. החנות הראשונה בארצות הברית צצה בשדרה החמישית בניו יורק בסוף שנות השמונים והדור השלישי של נשים פנדי החל לשחק את תפקידן בעסק המשפחתי. נשים אלו סייעו ליצור יצירות חדשות ולהרחיב את העסק עוד יותר.

אולי הידועה ביותר מכל יצירותיו של פנדי היא באגט הפנדי. התיק, שנוצר בשנות התשעים על ידי סילביה ונטוריני פנדי, התחיל מהפכה בתיקי יד לבית האופנה. ידוענים ברשימה A חטפו את התיקים מהר ככל האפשר, כולל מדונה, נעמי קמפבל ואחרים. התיק הפשוט והשיקי הגיע במגוון אפשרויות והעניק השראה ליצירות פנדי איקוניות יותר שהגיעו בשנים שלאחר מכן. הבגט הוא עדיין אחד התיקים האהובים ביותר של המותג, ואחד הפריטים הנרכשים ביותר מכל תיק העיצוב.

קשורים: תיק שנות ה -90 קארי בראדשו לא יכלה לחיות בלעדיה חזר

בשנת 1999, LVMH מואט-הנסי ופראדה חתמו על עסקה לרכישת פנדי הניו יורק טיימס, והאחראי על יו"ר LVMH ברנרד ארנוט ויו"ר פראדה פטריציו ברטלי. עם זאת, למרות המכירה, ניהול המותג פנדי נשאר עם האחיות מהדור השלישי של פנדי. בזמנו, סיפר ארנו הניו יורק טיימס, "פנדי היום היא אולי כמו גוצ'י או פראדה לפני חמש שנים; אנו רוצים לתת לשם הזה את מלוא הפוטנציאל. זה מותג מאוד מאוד לוהט ”.

פנדי המשיכה בעלייה לאורך השנים, תמיד שמרה על משפחת פנדי ותמיד נשארה איטלקית אותנטית. לנשות הפנדי הייתה כל אחת מהן שליטה במותג, כשכולן שמרו על שורשי המותג קשורים למשפחה ואיטליה. סילביה ונטוריני פנדי, שהיתה נכדתם של אדל ואדוארדו, היא זו שהשתלטה בסופו של דבר הכיוון האמנותי של קו האקססוריז (מה שגרם ליצירת הבגט) ולבגדי הגברים קַו. אבל בשנת 2020, קים ג'ונס הצטרפה לפנדי כמנהלת האמנותית של קולקציית הוט קוטור, מוכן ללבוש ופרווה לנשים.

קשורים: המנהלת הקריאייטיבית של פנדי מפתחת את הדרך שלה קדימה

ג'ונס עובד בשיתוף עם משפחת פנדי, במיוחד סילביה, שעדיין נמצאת במרכז המותג, על פי WWD. הוא נשאר במקביל גם אצל דיור גברים, וקולקציות הנשים של פנדי הן למעשה הגיחה הראשונה שלו לבגדי נשים. הוא האדם הראשון מחוץ למשפחת פנדי שהצטרף למותג בתפקיד בולט מאז לגרפלד, אותו כיבדה משפחת פנדי בשנת 2019 לאחר מותו עם מופע אופנת הסתיו שלהם ברומא. בית האופנה לא רק ספד לשורשיהם ברומא, אלא שהתצוגה כולה הוקדשה ללגרפלד ולמורשתו עם המותג האיטלקי, על פי הניו יורק טיימס.

הקולקציה הציגה את הערכים שלגרפלד הביא למותג, כולל קלילות, תחושת זהות וקבלת פרווה. "קארל נהג לומר 'פנדי היא הצד הרומאי שלי'", סיפרה סילביה הניו יורק טיימס לפני ההופעה. “אי אפשר לעשות הצגה במקום כזה בלי לתת כבוד לתפאורה ולעיר... החלטנו שעלינו לעשות זאת, ולהקדיש לו את ההצגה הזו. זו הייתה דרך להראות שאנחנו צוות טוב וצמוד ולמדנו ממנו כל כך הרבה ”.

האוסף כלל 54 מבטים, אחד לכל שנה שלגרפלד היה עם המותג, והפעיל את סוג הקסם שהביא בעודו מנהל אמנותי. זו הייתה הדרך המושלמת להודות לו על כל מה שעשה למען פנדי תוך שהוא ממשיך לקדם את המותג לעתיד.

כמו בתי אופנה רבים אחרים, לפנדי יש מטרות להיות בר קיימא אף יותר, שימוש בחומרים ממוחזרים ושאיפה ליצור פחות מותניים. עם זאת, בניגוד לפראדה, שיש לה נשבע ללכת ללא פרווה, פנדי אינה מתכוונת להפסיק להשתמש בו כחומר.

בראיון ל- WWD, ראש התדמית, התקשורת והסביבה ב- LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Antoine Arnault, דנו בנושא עוד קצת.

"חשוב מאוד לומר את האמת וזה נושא רגיש", אמר. "כמובן שנעשה כל מה שצריך כדי להיות תואם עוד יותר לסטנדרטים [כבר] הגבוהים ביותר של הסמכה. עם זאת, אסור לנו להיות תמימים. זה לא שאם קבוצה כמו שלנו תעצור לייצר פרווה אנשים יפסיקו לקנות פרווה ואני הרבה מעדיף למכור פרווה לאותם לקוחות אבל פרווה נעשית בצורה הנכונה. אני לא אשקר, כן, [החיות] מתות, אבל מתייחסים אליהם בכבוד ובאנושיות שמגיעים להם ועם הסטנדרטים שאנחנו שמים בעבודה הזאת - אי אפשר לעשות את זה טוב יותר. אני מעדיף להיות האיש הרע ולמכור אותו ללקוחות כשעושים את זה בצורה הנכונה מאשר לתת לאחרים לעשות את זה בתנאים נוראים ולעשות את העסק שלהם ככה. אני יודע שזו אמירה קשה לשמוע אבל אני מוכן לקחת את ההשלכות ".

רק הזמן יגיד אם עמדתו של פנדי בנושא תשתנה.