העונה לתערוכת שאנל, הפאזה הגדולה הפכה לטרמינל שדה תעופה, הכולל דלפקי צ'ק אין, דלפק מידע וצגים. הצגת השעה הנוכחית, כמו גם מידע על טיסות יוצאות ליעדים כגון סיאול, דאלאס ודובאי (כל האתרים של שאנל האחרונים אקסטרווגנזיות). לא נחסכה הוצאה ביצירת הסט הזה, לתצוגת אופנה בת 15 דקות, שכללה גם אופיינית אזור המתנה לשדה התעופה, שם ישבו קארה דלינגינגן, אנני קלארק והדסון קרוניג וחיכו לטיסתו של הדוד קארל ל ארץ.
"אני לא יודעת איפה אני," התלוננה אנה דלו רוסו, הגיעה מאוחר וניסתה למצוא את מקומה כשההצגה עומדת להמריא. "אני לא יודע איפה אני."
קשורים: ב- #PFW אוספים ידידותיים לרשתות חברתיות נועדו לאהוב (אפילו על ידי טום פורד)
במובן מסוים, כל החוויה של המופע הזה הייתה ביטוי מושלם למצב הנוכחי של אופנת יוקרה וללא קרוב בכלל ביטוי למצב הנסיעות האווירי הנוכחי, כאשר מאות נשים לבושות שאנל יוצאות מן הכלל לצד תמונות חירום יציאות. אתה לא יכול לדמיין שהנשים האלה באמת עפות מסחריות. או שהיה האיש מאחורי דלפק המידע שלא היה לו מושג איך לעשות דבר מלבד לחלק ערכת עיתונות. מסכן שלי. לפחות הוא יפה. בזמן שחיכינו ניגש כתב טלוויזיה לשאול מה אנחנו מצפים לראות כאן, אולי תרופה לכל אותם סנפנים שעולים על מטוסים בימים אלה במכנסי טרנינג, מכנסיים קצרים ו כפכפים?
ובכן, כן, ולא. קארל לגרפלד הוא משקיף נבון של העולם, או לפחות החלקים הזעירים והקטנים ביותר בעולם שלנו שהם מיושב אך ורק על ידי עשירים במיוחד, שנוסעים במטוסים פרטיים עם חיות המחמד שלהם ומישהו אחר שמנהל את מטען. זה היה אומר, למשל, שלא הייתה הודאה בשדה התעופה הזה של שאנל איירליינס בקטע שנקרא "מאמן". ושל לגרפלד עיצובים אימצו נסיעות כאילו אנשים עדיין נהנים לטוס, לשמלות וסריגים עם אופציות אופטימיות עם מעט דוגמאות מטוסים. חלק מהדגמים היו בעלי חולצות משובצות או מרופדות של שאנל, ואחרים לבשו כובעי כדורים או סנדלים של שאנל עם תאורה. סוליות (אלה לעולם לא יעמדו בתקני TSA), ואחת אפילו קשרה את מעיל הטוויד של שאנל כלאחר יד סביב מותניה (בתמונה, למטה). זה היה, בסטנדרטים יוקרתיים, חזון אוטופי של שדה תעופה - אין תורים בעת הצ'ק אין, אין זעם אוויר, אין דמי כבודה שנבדקו.
קרדיט: Getty Images
קשורים: כל מה שאתה צריך לדעת על #PFW
לפעמים אתה תוהה אם מעצבים, ממהרים ליצור הצהרות גדולות יותר עם מופעי המסלול שלהם, מתחילים לאבד קשר עם המציאות, או שאולי הם פשוט לא חושבים איך העבודה שלהם תתקבל על ידי שאר האנשים עוֹלָם. מעצבי ולנטינו מריה גרציה צ'יאורי ופיירפולו פיצ'ולי הכניסו לדגמים לבנים שלהם אוסף נושא "שבטי" אפריקאי בהופעה שלהם ביום שלישי, וכפי שאתה יכול לדמיין, זה לא עלה על הדעת לגמרי טוב. הם לא יכולים להיות מופתעים מהתלונות שהתגלו בעקבות ניכוס תרבותי בטוויטר. הקולקציה שלהם לפני הסתיו בינואר כללה תמונות של נשים לבנות גם בתורניות, והייתה בעייתית באותה מידה, אז למה שוב?
קרדיט: Imaxtree
בסן לורן, הדי סלימן יצרה באופן אקדמי עדכון הרבה יותר ידידותי לשמלות וטיאריות משנות התשעים - כמעט ניתן היה לראות את קורטני לאב ואמנדה דה קאדנט מצעד למסיבות האוסקר בשנת 1995 - רק הוא דחף את המראה הזה לקיצוניות, עד שחלק משמלות ההחלקה ממש החליקו, וחושף את הדוגמניות שדיים. הוא גם הראה מה היו בוודאי הגרסאות הזוהרות והלא מעשיות ביותר של מגפי וולינגטון שתראו אי פעם מחוץ לפסטיבל מוזיקה (לפחות כשהיא לבשה קייט מוס, למעלה משמאל). גישתו של סלימאן היא מדויקת, אך במקרה זה מתמצאת להפליא גם בשאר העולם, ממוכרת עם ג'ינס, מעיל הסוואה (למעלה, נכון), תעלה נהדרת ובעיקר סמלים הניתנים לחיבור בקלות.
סרטון: צפה בסיכום של 47 השניות של מופע דיור #PFW
אריק וילסון הוא בסטיילמנהל חדשות האופנה. לקבלת תובנות נוספות בזמן אמת מ- #PFW, עקוב אחריו טוויטר ו אינסטגרם.