הקהל התרומם ממושביהם (יציע מהולל עם אותיות ומספרים המבדילים בין הנסיכים לאביונים) ולאט לאט שנשלח דרך דלת הכניסה ממנה הם הגיעו, שובל של חוברות נייר ותגיות גיאוגרפיות באינסטגרם הן העדות היחידה לכך נוכחות. כמו הגיבור בכל סרט נוער שלבסוף מוזמן להיתקע עם הילדים המגניבים לאחר שהצליח לקבל את אישורם, תהיתי, "זהו... זה ??"
עשר דקות אחרי שהחלה, התערוכה של ג'רמי סקוט בסתיו 2016 - מסלול שבוע האופנה "האמיתי" בניו יורק שסיקרתי ככתב אופנה חדש בתחילת שנות העשרים לחיי - הסתיים. לא היו נאומים, לא היו שאלות מהקהל שהציג סקוט, לא שגרת ריקודים כוריאוגרפית או הופעה של פרגי (זה אמור להגיע שנה לאחר מכן, באדיבות טומי הילפיגר). רק בערך 40 מבטים, טיול אחרון וקשת.
אולי בגלל 45 הדקות שנדרשו לחברת הפובליציסטים הלבושים בחדות בחליפות החצאית השחורות, הלוחות והאוזניות החשובות לכאורה, כדי לסייע במושב הפקק של אורחים, או בגלל שעות ההכנה שראיתי מאחורי הקלעים במהלך ראיון עם המאפרת קאבוקי, או פשוט בגלל מה שראיתי ברשתות החברתיות, ציפיתי... ובכן, יותר. במקום זאת, עקבתי אחרי המשתתפים כשנשפכו לרחוב מחוץ לאולפני ספרינג, שסתום לחץ שוחרר לבסוף. הסתכלתי על השעון שלי. ההופעה הבאה שהייתי צריך להשתתף בה הייתה תוך 30 דקות, קילומטרים למעלה מהעיר.
בשנת 2020 הדברים נראים קצת אחרת. מותגי אופנה מתחילים סוף סוף להטיל ספק בצורך יותר ויותר עונות, ולראשונה, NYFW התקיים באופן וירטואלי. בעוד ש"סוף שבוע האופנה בניו יורק "היה כותרת מאיימת שחוזרת על עצמה, מבעבע אחרי כל הודעה על סגירת חנות כלבו אחרת, או מעצב אחר בוכה "שחיקה", או דיווח אחר על בעיית הפסולת הקיצונית של תעשיית האופנה (והשלכותיה), הפעם מרגיש אמיתי. ואני, למשל, לא הולך לפספס את זה-ואת כל האליטיזם הקליק-י כרוך בזה-כשהוא ייעלם.
סקרתי את ה- NYFW הראשון שלי בשנת 2015, בתקופה בה השומר הישן של האופנה - רוכשי כלבו בחליפות חכמות וסטלה מקרטני אוקספורדס, מבקרי האופנה הוותיקים של פִּי, ה הודעה, וה כתב עת, שחתכו את שיניהם בכיסוי אוסף הגראנג 'הידוע לשמצה של מארק ג'ייקובס ואהב מאוד ספר לנו על זה בני דור המילניום - הגזירו את "שיבוש" שבוע האופנה על ידי המדיה החברתית משפיעים. תצוגות אופנה הפכו לצורת בידור חדשה להמונים; כל מופע היה גדול וטוב יותר וככל הנראה יקר יותר מאלפי דולרים מהקודם - "הכל למען הרשתות החברתיות", חשבו המבקרים. קארה דלווינגן, ג'ואן סמולס וקרלי קלוס מכוסים של ווג גיליון ספטמבר 2014. הן היו "נערות האינסטאג '".
קשורים: בואו נפסיק להעמיד פנים שאנחנו צריכים בגדים חדשים בכל עונה
בתערוכתו של סקוט בשנת 2015, הפטפוט שכך במשך 10 דקות חולפות כאשר קולקציית הקאובוי-פוגש-ברבי שלו פשטה בפנינו בגוונים של רוגרטים כחול, סגול וכתום. אנחנו, הקהל, נשתוק בכבוד וראינו כיצד קרלי קלוס באה כשהיא משתוללת במסלול במגפי גשם צהובים ורציף ותסרוקת כוורת. זה היה, ברצינות, מראה למראה. אבל שבוע האופנה לא היה על אותם רגעים - לא ממש. ראיונות עם מעצבים ובדיקה מדוקדקת יותר של הבגדים מקרוב, עם הזכות לנפות את המשי הכי משי והכי הרבה עורות חמאתיים בין האצבעות שלי, נדרשו לעתים קרובות לסוג הביקורות ששאפתי לכתוב - כמו אלה שנכתבו על ידי רובין גבהאן וטים בלנקס וניקול פלפס. בשנת 2015, שבוע האופנה היה בערך כל הרגעים בין לבין. זו הייתה מפלגת רשת אחת מזמינה בלבד, שפעלה על ידי מי זה מי פוליטיקה. הערך שלך היה בעקבות האינסטגרם שלך.
אי התאמה ביישנית ואופטימית ממקום בו חולצת טי של בילבונג לזכות אופנה, דמיינתי לי יום שבו הייתי עולה בשורות עורכי האופנה בניו יורק ולבסוף מרגיש שאני חלק מה- עִלִית. אני אהיה לבוש מעוצב מוכשר ללבוש לכל מופע והייתי מסרב בטוב טעם בהתאם לחובה אתית אובייקטיביות (השאלה אם עיתונאים צריכים לקבל מתנות מהמותגים שהם מכסים היא דביקה, שנויה מאוד במחלוקת נושא). הארון שלי יהיה עריכה בטוב טעם של אולד סלין (בזמנו, רק סלין), רף סימונס לקלווין קליין, ובלייזר סנט לורן וינטאג '; יהיה לי כל מה שאני צריך. כולל פוזת שבוע אופנה.
קשורים: מופעי מסלול מסורתיים עשויים לא להיות התשובה לעתיד האופנה
אבל אז הייתי מוקף בגברים ונשים שלא ידעו את שמי ולא טרחו לשאול. היו הצעירים, בגילי וצעיר יותר, שהשתתפו בהופעות מטעם הבוסים שלהם, ואשר שאלו מעילים ושמלות בגודל מדגם מארונות האופנה של הפרסומים שלהם; הם הכירו איכשהו את כל המתמחים והעוזרים האחרים ודיברו על התעדכנות בשיעורי Soul Cycle בסוהו או משקאות מוגזים של וודקה במחיר לה ביין. נראה שהבלוגרים כולם מכירים אחד את השני, וקישרו זרועות כשחלפו על פני צלמי סגנון הרחוב, והציגו את יחסיהם הסימביוטיים במלואם. הגברים והנשים המבוגרים מנקרים זה את זה על הלחי והתלוננו על החודשים העמוסים שלהם: לונדון, מילאנו, פריז - ולאחר מכן שבוע בהמפטונס להירגע. וכמובן, היו המפורסמים שהוכנסו ויצאו מהדלתות האחוריות, השמורות על ידי יחצנים.
שנתיים וארבע ניו יורק מאוחר יותר, לא היה לי מילה טובה יותר. כשעזבתי הוליווד ריפורטר לערוך את החדשות ב בסטייל, התחלתי לדחות את ההזמנות לשבוע האופנה שלי, שכבר לא נפתרו על ידי הערעור של הלבוש הנוצץ שאף אחד לא יקנה, ושאראה נקיפות של ימים ספורים לאחר מכן בחלון של זארה ברחוב 42. יכולתי לצפות בהופעות, אם תרצה, בשידורים חיים, ללא שימחונות שווא ומשפיעים כמו שלטי חוצות של מותגים.
בשבוע האופנה האחרון, היו הרבה פחות מהומות, ולטענת הרבה יותר תשומת לב לבגדים, לאומנות, ליצירתיות של המצגות. האוספים קטנים יותר, מתעכלים יותר; למרות שטרם ראיתי אף אחד מהבגדים באופן אישי, הקולקציות מרגישות אינטימיות יותר, השתקפות אמיתית יותר של המעצבים שמאחוריהם. במקום לשבת לבד בפינה של מסיבת שבוע אופנה, ללגום כוס יין באדיבות ולחפש במבוכה את עינו של מעצב לראיון מהיר, לקחתי את הקולקציות מהספה שלי ולגמתי כוס יין שפכתי עבורו עצמי.
הרבה זמן חיכיתי להרגיש שאני סוף סוף "משתלב" עם קהל האופנה - אבל סדר העדיפויות שלי לא היה במקומה. אופנה לא עוסקת באנשים שאתה מסתובב איתם, בקליקות האקסקלוסיביות ובדרגת העילית. זה, ותמיד, היה על הבגדים. בשבוע האופנה הזה סוף סוף הרגיש כך.