カルバンクライン 今週、同社はデザイナーのラフ・シモンズと別れた後、3か月も経たないうちにハイエンドのデザイナー事業を閉鎖すると発表した。 誰が本当に驚いていますか？ 結局のところ、このような壮大なフロップの後、将来のランウェイショーに数千万ドルを投資し、別の新しいデザイナーを雇うことは、結局のところ合理的とは思えませんでした。

このニュースの重要性を軽視するつもりはありません。ニューヨークとミラノの約100人の従業員が職を失い、カルバンクラインはアメリカの文化的勢力でした。 ファッション 50年以上の間。 しかし、滑走路のコレクションは、いわゆる 「ハロー」効果（より安価なフレグランス、下着、および ジーンズ）。 それを実現するには、はるかに明確な戦略と、ビジネスの創造的側面と企業的側面の間の相乗効果が必要でした。 カルバンクラインは、1980年代のクラインの全盛期のように、高級ブランドとマーケティングジャガーノートの両方として再び実行可能でした。 1990年代。

そのため、創設者の辞任後に再発明を模索し、ほとんど失敗した他のアメリカのブランドと同様に（Bill Blass、 アン・クライン、ホルストン、ダナ・キャラン、ジェームズ・ガラノス）、カルバン・クラインの名前は、少なくとも今のところ、アパレルと 美しさ ライセンシー向けに設計された製品。 カスタムのレッドカーペット事業であるCalvinKlein byAppointmentも閉鎖されました。 これは悲しい展開ですが、必ずしも最悪の結果とは限りません。 別の設計者のスイングとミスは、ハロー効果よりも害を及ぼす可能性があります。 そして、どのくらいの費用がかかりますか？

発生する可能性が高いのは、CalvinKleinが成功した再配置からいくつかの教訓を得ていることです。 トミー・ヒルフィガー、Calvin Kleinのように、PVHが所有しています。 Hilfigerは、「今すぐ購入」というアプローチと、ソーシャルメディアに精通したモデルや有名人との有利なコラボレーションにより、他のデザイナーがつまずいた混乱ゲームに成功しました。 ヒルフィガーの#TommyNow滑走路イベントは、消費者の関与を予想を超えるレベルにまで押し上げました。 とのコラボレーションのデビューなど、主要都市でのショーで毎シーズン再発明を続けました

ゼンデイヤ 先週末パリで。 Calvin Kleinの遺産は、デザインと同じくらいマーケティングに関するものであるため、会社がより多くの見出しをつかむことにリソースを集中することは理にかなっています。 歴史的な広告キャンペーンの挑発的な性質であろうと、ブリーフでポーズをとる有名人を増やすだけであろうと、ベンチャー（例：ショーン メンデス）。

もう1つの重要なポイント：カルバンクラインは明らかにリセットを必要としていましたが、滑走路からの引き戻しは、アメリカのファッションのイメージの大きな問題を浮き彫りにしました。 ニューヨーク ファッションウィーク 最近のシーズンでマーキーの名前の多くを失い、今では外国のバイヤーや編集者が参加する魅力がますます少なくなっています。 トムフォード, ラルフローレン, マイケルコース、 と マークジェイコブス 8日間のイベントの両端に表示されます。 次世代のデザイナーに、成長する時間を与えずにこのような長いイベントを支えるように頼むのは多すぎます。 このニュースは、それほど長く続く理由がまったくなかった4週間の番組サイクルの終わりに届くので、カレンダー全体を再考して縮小する時が来ました。 ニューヨークはこの機会を利用して最初の一歩を踏み出すのが賢明でしょう。