なぜファッションウィークはまだ重要なのですか？

「NYFWは死んでいる」は、毎年2月と9月にソーシャルメディアに登場することを常に控えているようです。 今年、その3つの言葉の声明はこれまで以上に騒々しいようです。 2022年春夏シーズンには、トムフォード、マークジェイコブス、 ある時点でニューヨークのファッションシーンを定義したオスカーデラレンタは、彼らのキャンセルを決定しました ショー。 シーズンをスキップする理由として、Covid-19とサプライチェーンの問題を挙げている人もいますが 最大のステージは、The Rowのような他のステージで、ショーをパリや ミラノ。 今月、ニューヨークでは、カレンダーの公式4日以内に50回未満の対面ショーが開催されます。 典型的なパンデミック前の季節では、その数は1週間全体で100を超えます。

おそらく、ニューヨークファッションウィークは、ホットチケットブランドと 超高級で有名人がたくさんいるショーですが、もう少し詳しく見てみると、これにはもっと多くの方法があります 話。 キャリアをその輝きに依存している若いクリエイティブ、小さなブランド、モデルにとって、NYFWはこれまでと同じように重要です。

「今シーズンはカレンダーに載る機会がありました。これにより、以前よりもプラットフォームが増え、視認性が向上することに気づきました」と、デザイナーのSheenaSood氏は述べています。 パイナップル、伝えます InStyle. 彼女は、ビッグネームの変化が、彼女のようないくつかの小さなブランドが脚光を浴びる余地を作った可能性があると言います。 今シーズンは、彼女のブランドがカウンシルオブファッションデザイナーズオブアメリカ（CFDA）の公式カレンダーの一部としてコレクションを発表するのは初めてです。 若いデザイナーにとっては大したことであり、彼女のブランドをまったく別の分野に押し上げる可能性があるとSood氏は言います。 さらに、彼女はいくつかの延滞した最初のものを持ってきています。 「このショーは実際にはすべて南アジアのキャストであり、私が知る限り、これまでに起こったことはありません」と彼女は強調し、2月15日に行われるショーについてあまり多くを明かさないように注意します。 「これは、新しいデザイナーがファッションウィークの進化にどのように役立つかの一例です。」

デザイナー ティア・アデオラ 同様に感じます。 若いデザイナーは過去にNYFWでコレクションを発表したことがありますが、彼女はこの奇妙な時期を、彼女の世代（Z世代）のファッションクリエイティブが前進する方法だと考えています。 「ファッションだけでなく、ファッションカレンダーにもある従来のルールに関しては、私たちは伝統を打ち破り、テーブルを揺るがしていると思います」と彼女は説明しました。 彼女のショーはファッションウィークの初めに行われ、ファッションインフルエンサーであることの意味の限界を押し広げている何十人もの若いソーシャルメディアスターやモデルのホストでした。

他のデザイナーは、レガシーブランドを後退させることは、ファッションシーズンに追いつくためにますます高まるプレッシャーについてのより良い前例を設定すると言います。

Larissa Muehleder、所有するデザイナー 彼女の名を冠したレーベル 彫刻が施されたネオプレンのプレタポルテ InStyle 彼女の作品が従来のカレンダーに収まることはありませんでした。 これらの変更により、準備ができていないときにコレクション全体を作成するというプレッシャーなしに、顧客にサービスを提供し続けることが許可されます。 「準備ができていない場合は、提示する必要がないというのがこの考えです。 最終的にはかなりの費用がかかるため、このカレンダーに合わせるためだけに何かを強制する必要はありません。 そして、準備ができていない場合、それはあなたのビジネスを停止させる確実な方法です」と彼女は電話で説明しました。 季節性が問題です いくつかの理由で、それはそれが追いつくことができない人々を締め出すということです。 特にファッションショーの費用が高額になる可能性がある場合は、年に数回生産するというばかげた期待 $50,000.

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3人のデザイナー全員が、ファッションの変化はキャストと服だけではないと感じていました。 それはエンドカスタマーについてでもあります—そして、特定のタイプの有名人を超えて、すべて、最後のすべてとして移動します。 それは彼ら自身のコミュニティを持ち込むことについてです。

「ファッションはエキサイティングなはずです。 排他的であるはずですが、今では包括的であるのはいいことです」とMuehleder氏は説明します。 アデオラはその感情を繰り返した。 「滑走路は、私のコミュニティを現実の世界に持ち込む機会を与えてくれ、彼らを私の心に浮かび上がらせます。 私たちは事実上毎日彼らとつながりますが、これらは最も重要な瞬間です」と彼女は言いました。 誰がこれらのデザイナーの最前列にいるのかだけでなく、彼らをサポートする人々に彼らの仕事が生き返るのを見る場所を与えることでもあります。

最前列といえば、有名人をファッション界に引き込むために、長い間専用席のスポットを利用してきた有名人はどうでしょうか。 まあ、少なくともニューヨークでは、それも変わっているかもしれません。 そしてそうです、それはかつて映画スターやファッションエディターのために予約されていたスポットもTikTokのパーソナリティに行くことを意味します。 「これらのファッションブランドの多くは、常に進化と多様化を目指しています」と、UTAデジタルタレントエージェントであるMahzad Babayanは、次のような人気のソーシャルメディアクリエイターを代表しています。 レミ・バーダー、アメリ・ジラー と コーディーコ、伝えます InStyle メールで。 彼女は、これらのクリエイターがブランドが若い視聴者とつながるのに役立つと感じていると付け加えました。 デザイナーのように、ババヤンもニューヨークでのこの変化はファッションの進化のしるしであると考えています。 彼女は一緒に、クリエーターエコノミーとファッション業界は「アクセシビリティと包括性の重要性についての会話を促進し続けるのに役立つだろう」と述べています。

他のクリエイティブや起業家は、彼らの活動を強調するためにスペースの一部を使用しています。 The 意識的なファッションキャンペーン、国連パートナーシップオフィスおよび PVBLIC Foundationは、ニューヨーク市全体に看板を設置し、ファッションをさらに発展させている女性にスポットライトを当てています 持続可能な。 それは必ずしもカレンダーで起こっていることとは対照的ではなく、参加者がより広いファッション業界とそれを改善するために何が行われているのかを見るように呼びかけるものです。 「NYFWの未来は、農民から縫製労働者、モデル、そして バリューチェーン全体で女性が公平に代表されることで、男女平等を優先します」とファッション担当エグゼクティブディレクターのケリーバニガンは述べています。 インパクトファンド。

ただし、すべての職業で変化がすべてバラであるとは限りません。 モデルのより包括的なキャスティングがありましたが、ショーに参加する機会の数はハードルでした。 有名な滑走路で予約された後に彼らのキャリアを始める方法としてニューヨークファッションウィークを使用したいくつかのモデルは、それらの仕事のために考慮されるのが難しいと感じています。

「現在、各ショーの占有率は非常に低いため、ショーへの参加はさらに難しくなります」と述べています。 マーティンソト、彼の最初のファッションウィークショーを予約しようとしている若いモデル。 「私はニューヨークファッションウィークのために歩くことを夢見て育ったので、象徴的なショーのために歩くという夢を追いかけるつもりです」と彼は言いました。 ソトはすでにソーシャルメディアで大きな支持を得ており、ファッションに多くの機会を与えていますが、それでも、主要なブランドと協力する魔法に取って代わることはできないと彼は説明します。

テディ・クインリバンルイ・ヴィトン、グッチ、プラダの滑走路を歩いたモデルは、モデルのシフトについてもう少し詳しく説明しました。 彼女の観点からは、それはブランドが示しているものだけでなく、より大きなブランドが一般的にどのようにキャストしているかによっても変化します。 「最近の不幸なことは、デザイナーが季節の特定の外観や瞬間の外観をカプセル化した女の子から本当にインスピレーションを得ていることだと思います」と彼女は言います。 彼女は、あなたは素晴らしいモデルでなければならないだけでなく、スターでなければならないというプレッシャーがあると付け加えました。

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「今では、ブランドは非常に喉が渇いて宣伝に飢えているので、これらの本当に興味深く、ユニークなルックスを持つモデルを探す代わりに と顔、彼らはすでに大規模なInstagramをフォローしている人々を見つけようとしています、または彼らに何らかの縁故主義の側面があります スターダム。」 

彼女はまた、モデルの彼女の「時代」（クインリバンは2015年に彼女の大きな休憩を取りました）で、素晴らしい散歩とユニークな外観があなたが予約されるのを助けるだろうと主張しました。 さて、カレンダー上の公式ショーの数が少ないことに加えて、業界とのつながりがないことは、よりハードルです。 「これは、有名な家族の出身ではないモデル、または私をビジネスに足を踏み入れることができる人との縁故主義的なつながりがないモデルとして間違いなく感じています。」 どちらのモデルも、大手ブランドからの発見は少なく、その間は遠いかもしれませんが、独立したデザイナーをサポートする機会は刺激的であると認識していました。 変化する。

だから、いや、ニューヨークファッションウィークは死んでいない。 それは進化しています—そしてそれはまさに買い物客が10年間業界に求めてきたものです。

特定のアメリカの高級ブランドがないことは、必ずしも近い将来に廃業することを示すものではありません。 彼らはまだゴージャスな服を作っています。 彼らは、特に世界的大流行において、必ずしも示す必要がないことを学んでいます。 ファッション、モデル、そして新進気鋭のデザイナーのファンにとって、シフトはNYFWが必要とした衝撃かもしれません。 今では、デザインの視点が異なり、持続可能性と多様性を優先するさまざまなブランドを見ることができます。 パフォーマンスの側面は依然として不可欠です。 それが常に変化するということは、それが引き続き関連性があることを証明するだけです。 おそらくクインリバンは、ニューヨークファッションウィークについて何が重要であるかを尋ねられたとき、それを最もよく言いました。 他のどの能力にも存在しないフォーマットでの創造性。」そして、非常に簡単に言えば、それはどこにも見つかりません。 それ以外。