რა არის ჰემლინის ინდექსი და რამდენად რეალურია ის? მიზეზი, რის გამოც ჩვენ მივდივართ გარკვეული სტილისკენ

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ტანსაცმლის უფრო ღრმა მნიშვნელობაზე, როგორც ეს ეხება ცნობილი სახეები და პოლიტიკოსები, ზოგჯერ ადამიანის გარდერობში მოთხრობილია კიდევ უფრო დიდი ამბავი, ვიდრე ის იგეგმებოდა. შეიძლება მოდა იყოს ფინანსური და სამოქალაქო აჯანყების მაჩვენებელი? 'ჰემლაინის ინდექსი, 'გრძელი თეორია კალთებისა და კაბების სიგრძის შესახებ, როგორც ჩანს ასე ფიქრობს.

თეორია ვარაუდობს, რომ როდესაც ეკონომიკა კარგად არის, ჰემლები იძირებიან და ემთხვევა მის განწყობას ეს პერიოდი მხოლოდ რეცესიებით დაეცა, რაც ასახავს ცარიელი საბანკო ანგარიშების საშინელ განწყობას. ერთი შეხედვით, ის აკეთებს როგორც ჩანს, ის რაღაცაზეა გადატანილი, რის გამოც ალბათ ბევრჯერ განმეორდა.

დაკავშირებული: ეს ოთხი საგარდერობო იდუმალებით გამოიყურება ყველასთვის

მაგალითად, 1920 -იან წლებში ჰემლაინები გაიზარდა საფონდო ბირჟაზე, სანამ დაეცემოდა დიდი დეპრესია. ისინი უკან დაიძრნენ 1930-იანი წლების შუა ხანებში და დარჩნენ მუხლებამდე 1940-იანი წლების ომის პერიოდში. როდესაც დიორმა გამოუშვა გრძელი, მოცულობითი კალთები 1947 წელს, ეს ტენდენცია თითქოსდა 1949 წლის რეცესიის პროგნოზირებას ახდენდა. შემდეგ, მას შემდეგ რაც ბაზარი გამოსწორდა, დაიწყო ნელი და სტაბილური ზრდა, რომელმაც გაგვაცნო 60 -იანი წლების მინიები, რომლებიც შემორჩა 80 -იანი წლების მილიონერების ბუმს. საბოლოოდ, შუალედური სიგრძე გაიზარდა, როდესაც საფონდო ბირჟა დაეცა 1987 წელს.

თქვენ გესმით არსი.

ამ ძლიერი კორელაციის გამო, გაზეთებმა და ეკონომისტებმა ათწლეულების მანძილზე ხელი შეუწყვეს ინდექსს. ”უფრო გრძელმადიანმა ქვედაკაბამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკაზე” United Press International გააფრთხილა 1968 წელს. Fort-Worth Star ტელეგრამა გაიმეორა მსგავსი განცხადება 1978 წელს. ”თუ ხედავთ, რომ შემოდგომაზე სამკაციანი კოსტუმიანი ბიჭი ფანჯრიდან უყურებს ქალის ფეხებს, ნუ იჩქარებთ სექსისტურ დასკვნებს. იქნებ ის არ არის მხოლოდ შოვინისტი ღორი: ის შეიძლება გულმოდგინედ ეძებს ფინანსურ მომავალს. ”

Მიხედვით კლარა ბერგი, MOHAI- ს კოლექციების კურატორი (ისტორიისა და მრეწველობის მუზეუმი), ჯორჯ ტეილორი, ეკონომისტი უორტონში 1920-იანი წლების შუა ხანებში, დამსახურებაა Hemline ინდექსის შექმნა. თუმცა, მან ეს არ გააკეთა რეალურად დაამყარეთ კავშირი ეკონომიკასა და ქვედა სიგრძეს შორის. სამაგიეროდ, ტეილორმა დაწერა სადოქტორო დისერტაცია 1929 წელს სახელწოდებით "ომის შემდგომი მნიშვნელოვანი ცვლილებები სრულფასოვანი ხალიჩების ინდუსტრიაში", რომელიც გამოიკვლია თუ რატომ გაიზარდა თოკიანი ინდუსტრია 1920-იან წლებში. ერთი ფაქტორი, რომელიც მან გამოავლინა, იყო ქვედაკაბის სიგრძე.

"რაც უფრო მოკლე გახდა კალთები, აზრი ჰქონდა მეტი ფულის ინვესტირებას ლამაზ ტანსაცმელში", - ამბობს ბერგი Სტილში. ”სიახლემ რატომღაც აიღო ეს მარცვალი, რომ” ვაუ ქვედაკაბის სიგრძე ნიშნავდა კარგ დროს თოჯინებისთვის ”, შემდეგ კი რაღაც იყო ციტირებული და გამეორდა თეზისის დამახინჯებად.”

ამავე თემაზე: ჩვენ გვძულს ამის თქმა, მაგრამ ბუშტუკების კალთები დაბრუნდა

როდესაც თვალყურს ადევნებთ ეკონომიკაში არსებულ რეალურ ცვლილებებს, მთელი თეზისი იშლება და ის მას შემდეგ იშლება. ვნებათაღელვა ხდება ომისა და ომის შემდგომ ხანებში, როდესაც ბერგი ამბობს, რომ უფრო გრძელი კალთები "განიხილებოდა როგორც კეთილდღეობის სიმბოლო"-არა პირიქით. ქალები აღარ აიძულებდნენ რაციონირებას, ამიტომ ამდენი ქსოვილის მქონე რაღაცის ტარება სიმდიდრის ნიშნად განიხილებოდა.

სამაგიეროდ, ბევრმა სხვადასხვა ფაქტორმა - ეკონომიკამ, პოლიტიკამ, პანდემიურმა გავრცელებამ და სოციალურმა მოძრაობებმა - იმოქმედა იმაზე, თუ რა ესთეტიკას ეხმაურება მომხმარებელი. და როდესაც დიზაინერები არ იყენებდნენ ამ ცვლილებებს და აგზავნიდნენ რაღაც "არასწორს" ასაფრენ ბილიკზე? ქალები აჯანყდნენ, რამაც საბოლოოდ გამოიწვია ცვლილებები.

ერთი მაგალითი იყო, როდესაც დიორმა დებიუტი შეასრულა პარიზში 1947 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ქალი სასწრაფოდ ყიდულობდა მოდის სახლიდან ფართო კალთებს, ზოგმა საპროტესტო აქციებისთვის პლაკატები იყიდა. შეერთებულ შტატებში, ”პატარა მუხლის კლუბის ქვემოთ”ჩამოყალიბებულია, შედგება ქალებისგან, რომელთაც სურდათ არჩევანი გარდერობში და არა დიზაინერების კარნახით. ჯგუფი იბრძოდა იმისთვის, რომ "მუხლის ქვემოთ" კალთები შენარჩუნებულიყო სტილში და სამ თვეში დააგროვა 300,000 წევრი.

იმის ნაცვლად, რომ აქცენტი გავაკეთოთ იმაზე, თუ როგორ იქცეოდა ბაზარი ამ ეტაპზე, ღირს ამ რეაქციის ფსიქოლოგიურად დათვალიერება. იყო ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ქალები უკან იხევდნენ ვიქტორიანულ სილუეტს: გარეგნობა არ ემთხვეოდა შეძლებულ, „როზი რივეტერის“ იმიჯს, რომელსაც ისინი ომის დროს იყვნენ მიჩვეულები.

დოქტორი დოინ კარენი, მოდის ფსიქოლოგი და ავტორი ჩააცვით თქვენი საუკეთესო ცხოვრება: როგორ გამოვიყენოთ მოდის ფსიქოლოგია თქვენი გარეგნობისა და თქვენი ცხოვრების შემდგომ საფეხურზე გადასასვლელად, ამბობს, რომ ქალები დაიღალნენ თავიანთი სხეულის პოლიციით და იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ სამუშაო ძალა.

”ისინი არ იყვნენ ძალაუფლებულნი თავიანთ სახლებში, იყვნენ საზოგადოების შიგნით, ასე რომ, ერთადერთი, რისი ძალაც მათ შეეძლოთ ჰქონოდათ იყო ის, რაც ეცვათ და რა დაედოთ მათ სხეულზე,” - ამბობს ის. ”ასე რომ, ეს არის აჯანყება, მაგრამ ის, რაც ამ ამბოხის უკან დგას, არის კონტროლის საჭიროება. ამ კონტროლის მიღმა არის უსაფრთხოების მოთხოვნილება. ”

დაკავშირებული: შევწყვიტოთ პრეტენზია, რომ ჩვენ გვჭირდება ახალი ტანსაცმელი ყოველ სეზონზე

წელიწადნახევრის შემდეგ დიორმა მუხლები ასწია მუხლამდე.

ასეთი ციკლები გაგრძელდა-დიზაინერებმა გამოუშვეს ახალი, აუცილებელი ქვედაბოლოები და ქალები აპროტესტებდნენ მათ-სანამ საბოლოოდ მივაღწიეთ სამყაროს, სადაც ყურადღების გადატანა დაიწყო. 1990 -იანი წლებისთვის უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდა ჩაცმულობაზე კონკრეტული სტილის ჯგუფებისთვის, როგორიცაა გრანჟი, რეივის კულტურა და პანკი, ვიდრე მოკლე და გრძელი სტილის შესახებ მსჯელობა.

მიუხედავად ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ მოდის მოყვარულებს ეცვათ ის, რაც მათ ყველაზე კომფორტულად ეცვათ, უბრალოდ ირჩევდნენ და ირჩევდნენ რომელი ტენდენციები შემდეგ, გარე ფაქტორებმა განაგრძეს როლი იმის განსაზღვრაში, თუ რა იყო „შიგნით“. დღესაც ასეა და განსაკუთრებით საქართველოში 2020. პანდემიის, სოციალური არეულობისა და მოსალოდნელი ეკონომიკური რეცესიის წყალობით, ხალხი ახლა არის მიზიდულია სტილისკენ რაც ყველაზე მეტად გონებრივად და ემოციურად იგრძნობა.

დაკავშირებული: ახალი მოდის ლექსიკონი

"ჩვენ გვინდა დავიფაროთ ჩვენი სხეული, ჩავიცვათ კომფორტული სვიტერები", - ამბობს დოქტორი კარენი, რომელსაც დიზაინერებიც კი მიმართავენ და ფსიქოლოგიის გათვალისწინებით კოლექციების შექმნაში დახმარებას ითხოვენ. ”ჩვენ ახლა გვაქვს სოციალური ინტერაქციის ნაკლებობა, ასე რომ [მოდა] შეიძლება იყოს უსაფრთხოების საბანი, რათა ჩააქროს შფოთვა, რომელსაც ვგრძნობთ. თქვენ აყალიბებთ სტილს შიგნიდან გარედან, ასე რომ არსებობს თანხვედრა, რომ თქვენ ხართ ჭეშმარიტი საკუთარი თავის მიმართ. ”

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არა მხოლოდ ეკონომიკა გავლენას ახდენს ჩვენს მოდის განცდაზე, არამედ ჩვენი რეაქცია იმაზე, თუ რა ხდება მსოფლიოში და როგორ გვაგრძნობინებს ეს. წარსულში, ის შესაძლოა ებრძოდა მინი კალთებს. ახლა, ამდენი გაურკვევლობით, ჩვენ ვეძებთ კომფორტს, ასე რომ, ჩვენ მივაღწევთ უფრო გამჭვირვალე დიზაინსა და ოფლს.

დოქტორი კარენი ასევე აცხადებს თეორიას, რომ დიზაინერებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება შექმნან ის, რასაც ის "გაღვიძებულ გარდერობს" უწოდებს. ესენი დღეისათვის ადამიანებს სურთ მოიხმარონ ნაკლებად სწრაფი მოდა, იყვნენ ეთიკურად და ეკოლოგიურად ცნობიერნი და მხარი დაუჭირონ ბრენდებს შეუმჩნეველი თემები. უფრო დიდი ინტერესია ვიცოდე საიდან მოდის საგნები და რატომ ჩვენ ვყიდულობთ რაღაცას, რამაც მიგვიყვანა სეზონური, დროული მოდის კონცეფციისკენ.

დაკავშირებული: საბანიანი კაბები არის მარტივი მოდის ტენდენცია, რომელიც ჩვენ ყველას გვჭირდება ახლავე

მაშ, არის თუ არა Hemline ინდექსი რეალური და არსებობს ის 2020 წელს? ზუსტად არა. მაგრამ, ჩვენ მივისწრაფვით გარკვეული სტილისკენ, რათა ასახოს ჩვენი განწყობა ან მსოფლიო სტატუსი - მათ შორის ეკონომიკა? დიახ, და ჩვენ სავარაუდოდ გავაგრძელებთ ამას მრავალი წლის განმავლობაში.