მოდის ბრენდები, რომლებიც PPE– ს ქმნიან, არ უზრუნველყოფენ მას სამკერვალო მუშაკებისთვის

მოდას დიდი დარტყმა მიაყენა კორონავირუსის პანდემიამ. საცალო ვაჭრობას, როგორიცაა ნეიმან მარკუსი და ჯ. კრეუ, ჰყავთ გამოცხადდა გაკოტრება, მთავარ დიზაინერებს აქვთ გააუქმა მოდის ჩვენებები უახლოეს მომავალში და სწრაფი მოდის ბრენდებმა, როგორიცაა Uniqlo და H&M, შეაჩერეს გაყიდვადი პროდუქტების წარმოება ამის ნაცვლად გააკეთეთ PPE შესაწირავი. ეს არის მკაცრი რეალობა, რომელიც გავლენას ახდენს ინდუსტრიის ყველა ფენაზე - მაგრამ ეს არის ყველაზე დაუცველი თანამშრომლები, რომლებიც იტანენ როგორც ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კრიზისის, ისე ეკონომიკური შედეგების უმძიმეს ნაწილს.

ბანგლადეშიდან ლოს ანჯელესში მდებარე ქარხნებში, ტანსაცმლის მუშები უპრეცედენტო სირთულეების წინაშე დგანან. ზოგიერთი ქარხანა და ქარხანა მთლიანად დაიხურა, რის გამოც ბევრი მუშა დარჩა - რომელთა უმრავლესობა ქალია - ძირითადი ბრენდებისთვის შეკვეთების ანაზღაურების გარეშე, რომლებიც საბოლოოდ გაუქმდა. ღია ქარხნებში, მუშები ანგარიშობენ რომ ისინი ქმნიდნენ PPE- ს (ნიღბებისა და ხალათების მსგავსად) იმ ადგილებში, რომლებიც ჯერ კიდევ ოფლის პირობებში მოქმედებენ, ანუ არ არის გაწმენდილი, ან უსაფრთხოების მიზნით რაიმე მნიშვნელოვანი გზით რეგულირებული.

მიხედვით ბოლო ამბავი მიერ Buzzfeed News, მიანმარის ქარხნების ზოგიერთი თანამშრომელი, რომლებიც, როგორც ცნობილია, Inditex– ის, Zara– ს მფლობელი კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის ნაწილია, გაათავისუფლეს. ისინი აცხადებენ, რომ ”ორ ქარხანაში 500 -ზე მეტი თანამშრომელი გაათავისუფლეს, როდესაც მათ მოითხოვეს გამძლე ნიღბების მიწოდება და დაინერგოს სოციალური დისტანცია მათ კორონავირუსისგან დასაცავად. ” მას შემდეგ Inditex– მა თქვა, რომ ზარამ არცერთი არ გააუქმა შეკვეთები, გადაიხადა გადასახადები განთავსებული შეკვეთებისთვისდა რომ იმ ქარხნებში გათავისუფლება არაფერ შუაშია მათ ბრენდთან.

სპიკერმა განუცხადა გამოცემას, რომ ”Inditex მრავალი წლის განმავლობაში დაუღალავად მუშაობდა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მისი მიმწოდებლის ქცევის კოდექსით გათვალისწინებული სტანდარტები დაცული იყოს, მათ შორის IndustriALL გლობალურ კავშირთან მისი გლობალური პარტნიორობის გზით - პირველი შეთანხმება ამ დარგში - და ACT პლატფორმის წევრობა ცხოვრებისათვის ხელფასი ".

საპასუხო საკითხების გარდა, ანაზღაურებადი მოდელის მოდელი, სადაც მუშათა ხელფასი განისაზღვრება მათი ტანსაცმლის რაოდენობის მიხედვით, უზრუნველყოფს ბევრ მათგანს მინიმალურ ხელფასზე გაცილებით დაბალი ანაზღაურებით. მარისა ნუნსიო, ტანსაცმლის მუშათა ცენტრის დირექტორი, აქტივისტური ორგანიზაცია ლოს ანჯელესში, რომელიც წარმოადგენს ბევრ მკერავს, განმარტავს: ”ის ფაქტი, რომ ტანსაცმლის მუშაკები იღებენ მხოლოდ $ 0.05 ერთ ნიღაბს, რაც იწვევს ხელფასს $ 190 -მდე, არის მიუღებელი ეს არის სიცოცხლის შემნახველი აღჭურვილობა ამ დროს და მუშები, რომლებიც ამზადებენ მათ, რისკის ქვეშ აყენებენ თავად ინფიცირებულ, ბინძურ ქარხნებში. ”

ის განაგრძობს: ”შეიძლება იფიქროს ის ფაქტი, რომ ტანსაცმლის მუშაკები ახლა უკვე უმნიშვნელოვანესი მუშაკები არიან, გამოიწვევს მათ ხელფასებსა და სამუშაო პირობებში პოზიტიურ ცვლილებებს.” მაგრამ არა, ამბობს ის. ”ეს რეალობა ასევე, სამწუხაროდ, არის” ჩვეული ბიზნესი ”სამკერვალო ინდუსტრიაში.” ენი შოუ, GWC– ის ურთიერთობის კოორდინატორი, დასძენს: ”ეს ინდუსტრია არ შეიცვალა ერთ ღამეში. არსებობს sweatshop– ის შრომის ასეთი დიდი ისტორია და პანდემია მხოლოდ აგრძელებს მას. არ არსებობს წვდომა დამცავ ნივთებზე, როგორიცაა ხელის სადეზინფექციო საშუალება ან ხელთათმანები. ჩვეულებრივ დროს, ტანსაცმლის მუშაკებმა უნდა მოიტანონ ტუალეტის ქაღალდის მსგავსი მარაგი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს იქნება უზრუნველყოფილი. ეს არ არის თითქოს ეს ახლა იცვლება. ”

დაკავშირებული: გაიცანით ამანდა ნგუენი, დამფუძნებელი, რომელიც იბრძვის ბოროტად გადარჩენილთათვის კარანტინში

მარიბელია ქვიროზმა, LA– ში დაფუძნებულმა ტანსაცმლის მუშაკმა და GWC– ის ორგანიზატორმა გვითხრა თავისი პირველი გამოცდილების შესახებ. ”COVID-19– ის შემდეგ, მე სახლში დავრჩი, შფოთვისგან სასოწარკვეთილი ვგრძნობ. ჩემს ქარხანაში იყო მუშაობა, მაგრამ მეშინია წასვლის, რადგან ეს ყველაფერი [გადახდილია] მაგიდის ქვეშ, და ხალხი მუშაობს უშუალო სიახლოვეს ექვსი ფუტის დისტანციის გარეშე. ანაზღაურება იგივეა, რაც პანდემიამდე: 12-საათიანი დღე, კვირაში 280 დოლარი, ”-განმარტა მან. მან ასევე თქვა, რომ მას არ მიუღია სტიმულის შემოწმება და ეყრდნობოდა ორგანიზაციის მიერ შექმნილ საგანგებო დახმარების ფონდს. პრობლემა ის არის, რომ ბევრ მუშაკს უკვე უხდიან მინიმალურ ხელფასს, ამიტომ ეს მოულოდნელი ცვლილებები შეიძლება კატასტროფული იყოს.

სხვა მსხვილ მოდის წარმოების ცენტრებში, როგორიცაა ბანგლადეში, სადაც ა სამკერვალო ქარხანა ჩამოინგრა, დაიღუპა 1000 -ზე მეტი ადამიანი 2014 წელს, გავრცელებული ინფორმაციით, მუშები სახლში გაიგზავნა ანაზღაურების გარეშე სამუშაოსთვის, რომელიც დასრულდა. აიეშა ბარენბლატის თქმით, დამფუძნებელი Გადაკეთება, აქტივისტური ორგანიზაცია, რომელიც იკვლევს sweatshop- ის მუშაობას, ზოგიერთ კომპანიას, როგორიცაა Gap Inc. გააუქმეს ქარხნების შეკვეთები, მაგრამ არ იხდიან იმ პროდუქციისთვის, რომელიც გაუქმებამდე გაკეთდა.

”პანდემიის გლობალურ გავრცელებასთან ერთად, საცალო მაღაზიები დაიხურა აშშ -სა და ევროპაში და ონლაინ გაყიდვები დაეცა,” - განმარტავს ის. ”შემდგომში, ბრენდებმა და საცალო ვაჭრობამ მასიურად მოიწვიეს რისკი მომწოდებლებზე ფორსმაჟორული მათი კონტრაქტის პუნქტები გააუქმოს უკვე წარმოებული შეკვეთები, სადაც მომწოდებლები ადგენდნენ მასალებს და შრომის ღირებულებას. ” პუნქტი ბარენბლატი ეხება ბევრ კონტრაქტში და არსებითად ათავისუფლებს პასუხისმგებლობის ორივე მხარეს, თუ რაიმე კატასტროფული ხდება, ვთქვათ, პანდემია. ასე რომ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოსახერხებელი ლეგალი რა თქმა უნდა დაეხმარა ზოგიერთ ძირითად ბრენდს, როდესაც გაყიდვები დაეცა სეზონურ ნივთებზე, ის არ იცავს მუშები, რომლებსაც არ გააჩნიათ დაცვა ან ჯანდაცვა მათი დამსაქმებლების მიერ, მესამე მხარის მწარმოებელი საიტები, ბრენდები საქმიანობენ თან.

საკითხების გადასაჭრელად, რიმეიკმა დაიწყო ა Change.org მარტში პეტიცია, რომელიც ბრენდებს სთხოვს, ხელი შეუწყონ ტანსაცმლის მუშაკებს მიწოდების ჯაჭვში. ”ბრენდებმა უნდა გადაიხადონ წარმოების და გაუქმებული შეკვეთების ნაცვლად, ვიდრე მიატოვონ თავიანთი მიწოდების ჯაჭვის პარტნიორები და ქალები, რომლებმაც თავიანთი ბიზნესი მომგებიანად შეინარჩუნეს ათწლეულების განმავლობაში,”-ითხოვს პეტიცია. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთმა, როგორიცაა H&M, Zara, Target და სულ ცოტა ხნის წინ Under Armour, ხელი მოაწერა გადახდას მათი გაუქმებისთვის შეკვეთები, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ სჭირდებათ, სხვები, როგორიცაა Gap, მაინც ჩამოთვლილია, რომ არ შეთანხმდნენ ამის გაკეთებაზე გადასახადები. განუცხადა გაპის სპიკერმა Სტილში რომ ბრენდმა მიიღო "ძალიან რთული გადაწყვეტილება, გაეთავისუფლებინა ჩვენი მაღაზიის თანამშრომლების უმრავლესობა და განაგრძო პერსონალის დონის მონიტორინგი თითოეულ ჩვენს ცენტრში".

მათ დაამატეს, რომ ისინი მჭიდროდ თანამშრომლობენ გამყიდველებთან და „გადაინაცვლეს სიმძლავრე ზოგიერთ ქარხანაში PPE– ს წარმოების მიმართულებით და აწარმოებენ პროტოტიპს განავითაროს PPE მარაგი, მათ შორის ნიღბები და ხალათები, ჩვენი ზედმეტი მასალების გამოყენებით. ” მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ჩანს, Gap Inc., რომელიც ფლობს Old Navy- ს, არის მუშების დაქირავება ნიღბების გასაკეთებლად, რომლებიც გაიყიდება ინტერნეტით, რიმეიკი ირწმუნება, რომ სხვა შეკვეთების ანაზღაურება კვლავ ბევრს ტოვებს კომპენსაციის გარეშე.

ემი ბლიტი, FairTradeUSA– ს პარტნიორობისა და პროგრამების განვითარების დირექტორი, მუშაობს მომწოდებლებთან შრომის საკითხების მოსაგვარებლად. მისი თქმით, ბევრი მოდის ბრენდი გადავიდა წარმოების მოდელზე, სახელწოდებით "დროულად" მიწოდების ჯაჭვი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოდელი ცდილობს შეინარჩუნოს ნაკლები ინვენტარი მხოლოდ ტანსაცმლის დამზადებით უკვე განთავსებული შეკვეთების საფუძველზე, ის ასევე ვარაუდობს, რომ მომხმარებლები იზომება შესყიდვებში და არ ითვალისწინებს მათ არასტაბილურობა ეს ნიშნავს, რომ როდესაც შეკვეთები ჩერდება, ქარხნებისა და მუშებისათვის არ არსებობს უსაფრთხოების ბადე. ის განმარტავს: ”ჯერ კიდევ ბევრი კრიტიკული კითხვაა, თუ ვინ ატარებს რისკის უმრავლესობას მიწოდების ჯაჭვში; მიუხედავად იმისა, რომ ეს პანდემია ყველას ძლიერად ურტყამს, მომწოდებლებსა და წარმოების მუშაკებს ნაკლებად აქვთ გამძლეობა ფინანსური და ჯანმრთელობის გადაუდებელ შემთხვევებში. ”

ამავე თემაზე: ექიმები ევედრებიან დიზაინერებს, გააკეთონ მრავალჯერადი საავადმყოფოს კაბები მათთვის

რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ არსებული სისტემების სისუსტე ამ მომენტში აშკარად ჩანს, ეს ნამდვილად არ არის ახალი. ფაქტობრივად, მონობის გლობალური ინდექსი, რომელიც თვალყურს ადევნებს თანამედროვე მონობის არსებობას სხვადასხვა ინდუსტრიაში, დადგენილია, რომ 2018 წელს 127,7 მილიარდი დოლარის ღირებულების ტანსაცმელი შეიძლებოდა გაკეთებულიყო სახიფათო ან შეურაცხმყოფელი წარმოების გზით პროცესები. ეს მაჩვენებლები ემყარება ტანსაცმლის რაოდენობას, რომელიც სავარაუდოდ ქარხნებიდან მოდიოდა, სადაც შრომის ბოროტად გამოყენება იყო დაფიქსირებული.

და ეს არ შემოიფარგლება სწრაფი მოდათი, როგორც ჩვენ ჩვეულებრივ გვესმის. მაშინაც კი, კომპანიები, რომელთაც აქვთ ყველაზე მეტად ეთიკური ღირებულებები თავიანთი მისიის განცხადებებში, შეიძლება დაიშალოს, თუ მათ წარმოების პრაქტიკას ძალიან ყურადღებით დააკვირდებით. სამწუხაროდ, ეთიკა და მდგრადობა შეიძლება იყოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის გამარჯვება იმ ბრენდებისთვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ ინფრასტრუქტურა მისი განვითარებისათვის. ”მე აღმოვაჩინე დაძაბულობა ზრდასა და ბრენდის დამფუძნებელი ეთიკის დაცვას შორის”, - ამბობს ბარენბლატი რიმეიკის კვლევაზე დაყრდნობით.

თუმცა აშკარაა, რომ ეს პრობლემები ერთ ღამეში არ მოგვარდება, რა თქმა უნდა, არსებობს იმედის ნიშნები. სამკერვალო მუშაკთა ცენტრმა შეაგროვა 32,000 აშშ დოლარი პანდემიის გამო დევნილი 80-100 მუშაკ ლოს-ანჯელესში. ზოგიერთი დიზაინერი, მაგალითად ბრუკლინში მცხოვრები კელსი რენდალი, თვითონაც ქმნიან ნიღბებს და შემოსავალს გადასცემენ ქარხნის დახურვის გამო გათავისუფლებულ მუშებს. #PayUp პეტიციამ შეაგროვა 12,000 -ზე მეტი ხელმოწერა და ბევრი ბრენდი აიძულა შეცვალონ ცვლილებები, განსაკუთრებით იმ მუშებისთვის, რომლებსაც დიდი ზარალი ელოდებათ. და სამართლიანი ვაჭრობა შეიქმნა ფონდი რომელიც პირდაპირ მუშებზე გადადის.

მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიამ გამოიწვია ამდენი განადგურება და გაურკვევლობა მოდის ინდუსტრიაში, ბევრი აქტივისტი ხედავს მას როგორც შეცვლის შესაძლებლობას. ლოს ანჯელესში, სამკერვალო მუშაკთა ცენტრის აქტივისტები თვლიან, რომ გამოსავალი არის ტანსაცმლის მუშების შექმნა გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ნაწილია, რაც მათ საშუალებას აძლევს, შიშის გარეშე ისაუბრონ უსაფრთხოებაზე შურისძიება ბარენბლატი დასძენს, რომ მომხმარებლებსა და დიზაინერებს შეუძლიათ ამაში როლი შეასრულონ. ”ჩემი იმედი არის, რომ ზოგიერთი ამ პატარა მდგრადი მოთამაშე გამძლეობას აყალიბებს აშშ-ის ბამბისა და ენერგოეფექტური ძაფის საფუძველზე, თანამშრომლების მფლობელობაში მყოფი ქარხნები და ავრცელებენ გაერთიანებულ საწყობებს. ” და, როგორც მომხმარებლები, ჩვენ შეგვიძლია ცნობიერების ამაღლება და უბრალოდ ყიდვა ნაკლები. ის დასძენს: ”ჩვენი საფულეები და პლანეტა ვერ უძლებს იმ ტემპს, რომლითაც ჩვენ ვყიდულობდით. ჩვენ ვნახეთ, რომ მომხმარებლები უკვე გადადიან მდგრადობისკენ, სურდათ გამოცდილება ტანსაცმლის იაფი გროვებით. ჩემი იმედი მაქვს, რომ COVID-19 ამძაფრებს ამ ცვლას. ”

კანალიზაციაში მუშაობის 30 წლის შემდეგ, ქვიროზი თანახმაა. ”არაფერი შეიცვლება მანამ, სანამ მუშები არ მიიღებენ მინიმალურ ხელფასს,” - თქვა მან. ”მოდის მოყვარულებმა უნდა მოახდინონ ზეწოლა ბრენდებზე და კომპანიებზე, რათა მეტი გააკეთონ იმისათვის, რომ ქარხნები დაგვიცვან და მუშებს გადაუხადონ მინიმალური ხელფასი.”

ეს ამბავი განახლდა, ​​რათა შეიცავდეს განცხადებას და ინფორმაციას Inditex– ის, ზარას მფლობელი კომპანიის, ქარხნის გათავისუფლების შესახებ.