ვალენტინოს წინასაშემოდგომო 2019 წლის კოლექციის მიმოხილვა

Valentino-ს წინასაშემოდგომო შოუ ტოკიოში დასრულდა სამშაბათს საღამოს, როგორც დაიწყო, წითელი კაბების აღლუმით. რათა შეიქმნას აშკარა კავშირი სახლის ხელმოწერის ფერსა და იაპონელებზე სიმბოლურ მზის წრეს შორის დროშა.

პიერპაოლო პიჩოლი, Valentino-ს კრეატიული დირექტორი, პირველად ჩამოვიდა იაპონიაში დაახლოებით 20 წლის წინ და ერი მას შემდეგ იზიდავს მას, ისევე როგორც უამრავი დიზაინერი. ათწლეულების განმავლობაში, მით უმეტეს, ბოლო წლებში, როდესაც ისინი იზიდავდნენ კულტურულ ფილოსოფიას და ესთეტიკას, რომელიც ღრმად ტრადიციულია, მაგრამ საგრძნობლად მიმზიდველი ჩანს დღევანდელი კონტექსტში. საზოგადოება. პიჩიოლისთვის სიტყვა, რომელმაც დაარწმუნა, რომ ტოკიო იყო ადგილი, სადაც მისი პირველი შემოდგომის ასაფრენი შოუს უმასპინძლები იყო, იყო "მა", რაც ნიშნავს. სივრცე ორ რამეს შორის, ორ წინადადებას შორის, ორ კულტურას, ორ ადამიანს შორის საუბარში, ან, ამ შემთხვევაში, ვალენტინოსა და Იაპონია.

”მე ყოველთვის მოხიბლული ვიყავი იაპონიის ხალხით და კულტურით, ვიდრე ზედაპირული”, - თქვა მან. ჩვენება აქ, რომელიც მიზანმიმართულად იყო დადგმული ნედლი ბეტონის სასაწყობო სივრცეში, ვიდრე დახვეწილი ან ტრადიციული ადგილი. პიჩიოლის სურდა გაეხსნა, რომ მისი წამოწყება ტოკიოში არ იყო ესთეტიკის გამოყენება, არამედ იდეების კომუნიკაცია, განსაკუთრებით თანამედროვე იაპონიის შესახებ.

”ჩემთვის ეს იყო კავშირის შექმნის ერთადერთი გზა,” - თქვა მან. „არ მინდოდა იაპონიის სურათები გადამეღო და მათთან კუტურით ან ვალენტინოს სახით მოვეპყრობოდი, მაგრამ მინდოდა იაპონიის კულტურა შემომეტანა, რადგან ის ახლოსაა ჩემს იდეასთან. სილამაზე. ჩემთვის სილამაზე არის მრავალფეროვნება, ეს არის ინდივიდუალიზმსა და ინტიმურ ურთიერთობაში.”

ხანგრძლივ კოლექციაში, გაცილებით მეტი დღის ტანსაცმლითა და ჩვეულებრივი ქუჩის ტანსაცმლის ვარიაციებით და უფრო ავანგარდული სმოკის ფორმებით, პიჩიოლი მსუბუქად ათვალიერებდა იაპონიის ესთეტიკას. Valentino-ს წითელი კაბების სერია, რომელმაც ჩვენება გახსნა, ბევრი მათგანი გახეხილი, ნაკეცები, ნაკეცები, გაშლილი, თავისუფალი, ფენიანი, სწრაფად შემოგვთავაზა იაპონური წითელი, მაგრამ ასევე გაახსენდა დღეს იაპონური დიზაინის გიგანტები: რეი კავაკუბო, იოჯი იამამოტო და ისეი მიაკე. ფეხსაცმელი მოიცავდა თანამედროვე საბრძოლო ჩექმებს, პანკის მოტივს, რომელმაც ასევე დიდი გავლენა მოახდინა პოპ კულტურაზე ტოკიოში. სადაც ტრადიციასა და ექსპერიმენტებს შორის შეტაკებები ქმნის მუდმივ დაძაბულობის განცდას, რომელიც ყველაზე ნათლად ჩანს ქუჩები. პიჩიოლი აღნიშნავს, რომ აქ ტანსაცმელი (იქნება იქნება კიმონო, დასავლური კოსტუმი თუ ჰარაჯუკუს კოსტუმი) გამსჭვალულია სიმბოლიზმის ძლიერი, მაგრამ ზოგჯერ დახვეწილი გრძნობით.

„ამ მომენტში იაპონური კულტურა, რომელიც ახლოსაა თვითგამოხატვისა და ინტიმურ იდენტობასთან, ჩემთვის ის ძალიან თანამედროვეა“, - თქვა პიჩოლიმ. "თუ არ გაქვს სამყაროსთან ინტიმური ურთიერთობა, არ გექნება ემოციები და თუ არ გაქვს ემოციები, არ იცხოვრებ."

წითელ კაბებს მოჰყვა შავი კაბები, ასევე მოცულობითი და ქმნიდა კავშირს თანამედროვე იაპონური მოდის სკოლასა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. საუკუნის ევროპული სტილი, განსაკუთრებით მადამ გრესის დახვეწილი კაბები, რომლებიც, როგორც ჩანს, მოხვდა პიჩიოლის ბოლო კუტურ კოლექციებში. ვალენტინო. მისი შემოდგომამდე ვარიაციები შედარებისთვის თითქმის გაბრტყელებული ჩანდა, თითქოს დიდი მოცულობები უფრო მჭიდროდ იყო დაჭერილი. მეოთხედი, რაც მიუთითებს გადაადგილებას Valentino-ს დიდი კაბების გამოსახულებისგან და ერთ-ერთი თანამედროვესკენ ქუჩის ტანსაცმელი. ეს უკანასკნელი აქ წარმოდგენილი იყო ჯინსისგან დამზადებულ ელეგანტურ კოსტიუმებში და მხატვარ იზუმი მიაზაკისთან თანამშრომლობით, რომლის ავტოპორტრეტები გამოჩნდა მაისურებზე და სხვა ნივთებზე დაბეჭდილი ფოტოების სახით.

ფინალის დროს, როდესაც წითელი კაბები ხელახლა გამოჩნდა, ასაფრენი ბილიკი იყო შხაპი წითელი ქსოვილის ვარდის ფურცლებით, რაც კინემატოგრაფიულ კულმინაციას ქმნიდა. იაპონური ორნამენტებითა და ხელნაკეთობებით ბუნების აღფრთოვანებამდე, რომელთა მაგალითები პიჩიოლიმ გამოიყენა Valentino's Ginza-ს მაღაზიის გასაფორმებლად. მისი თქმით, მისთვის მნიშვნელოვანი იყო არა კრებულის წარდგენა, რომელიც ეხებოდა კალიგრაფიას ან კიმონოებს (თუმცა ისინი რჩება ვალენტინოს ხალხურ ენაზე), არამედ უფრო ღრმად ამოთხარა ზედაპირის ქვეშ.