Louis Vuitton-ის 2018 ჩარლის ანგელოზები: ქლოე გრეის მორეცი, სოფი ტერნერი და ლორა ჰარიერი

კარგი, ასე რომ, ჩვენ ყველანი ვაღიარებთ ჩარლის ანგელოზების საწყისი სტრიქონებს - ან თუნდაც 2000 წლის საზრიანი კინემატოგრაფიული ადაპტაციის, რომელიც გადაკეთებულია 1970-იანი წლების სატელევიზიო სერიებიდან კრიმინალთან მებრძოლი ტრიო გადაიქცევა ძალაუფლების მქონე ბრენდად, ბევრად უფრო ფემინისტური მიმზიდველობით, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობისთვის უფრო მეტად იცნობს ალექსს, დილანსა და ნატალის ფილმებიდან, ვიდრე ჯილს, კელსა და საბრინას. ტელევიზია. „მათ შორის ნამდვილი და-ძმობა არსებობდა და ამავდროულად ცალყბად იგერიებდნენ“, - ამბობს ლორა ჰარიერი, რომელიც განმარტავს ანგელოზების გამძლეობას და ამის შთაგონებას. Სტილში გადაღება, რომელიც მსახიობს მეგობრებთან ერთად აერთიანებს რეალურ ცხოვრებაში, Ქლოი გრეის მორეცი და სოფი ტერნერი. "და Destiny's Child-ის სიმღერა პირველი ფილმიდან ეპიკური იყო", - დასძენს ჰარიერი.

„ამ სამი გოგონას ურთიერთობა ყველაზე ძლიერი იყო მათში“, - ამბობს ტერნერი, რომელიც პირველად შეხვდა ჰარიერს ვიტონში. მოდა შოუ და მორეცი Met Gala-ს შემდგომ წვეულებაზე. როგორც Vuitton-ის ელჩებმა, სამმა ქალმა ჩამოაყალიბა საკუთარი კავშირები, მშვიდი მეგობრობით, რომელიც შეუმჩნეველი არ დარჩენილა სახლის სამხატვრო ხელმძღვანელის, ნიკოლას გესკიერის მიერ. დღევანდელი ახლად გაღვიძებული ჰოლივუდის ზეიტგეისტზე ფიქრით, დიზაინერი ამბობს, რომ ისინი წარმოადგენენ ზუსტად იმ სასტიკი, გულწრფელი ინდივიდების ტიპებს, რომლებიც მას შთააგონებენ. (ის აქ ჩნდება, როგორც მათი მიუღწეველი ჩარლი.)

ვიდეო: Louis Vuitton-ის 2018 წლის ჩარლის ანგელოზების კულისებში

„იღბლიანი ვარ, რადგან ვუყურებ მათ ორ მხარეს - იმ მხარეს, სადაც ისინი ასახავს სხვადასხვა პერსონაჟებს, რომანტიკული ჰეროინი და შემდეგ სერიული მკვლელი და ამავდროულად მათ რეალურ ცხოვრებაში ვიცნობ“, - გესკიერი ამბობს. ”მე მიყვარს ის ფაქტი, რომ ამ ახალგაზრდა ქალებს არ ეშინიათ საზღვრების გადაკვეთისა და საკუთარი თავის მრავალმხრივ გამოხატვა.”

ასეთი გამოჩენილი დიზაინერისთვის, რომელსაც დიდი ხანია პატივს სცემენ, როგორც ნოვატორს - Balenciaga-ში 15 წელი და ახლა Vuitton-ში ხუთი წლის განმავლობაში - Ghesquière ყოველთვის აძლევდა საშუალებას. პოპულარული კულტურის ელემენტი მისი შემოქმედების გასახალისებლად, ზოგჯერ აკეთებს აბსტრაქტულ მითითებებს მუსიკისა და სპორტის სიყვარულზე და სხვა დროს უფრო აშკარად ანიშნა მეცნიერებას. მხატვრული ლიტერატურა.

და მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის პირველ რიგში დიზაინერი წითელი ხალიჩა, ის ძალიან არის შეგუებული იმ სამყაროსთან და მოხიბლულია მისი პერსონაჟებით. მან ჰარიერთან შეხვედრა სთხოვა, სანამ ის გამოჩნდებოდა Spider-Man: Homecoming და გაიცნო ტერნერი, რა თქმა უნდა, მისი როლით, როგორც დაუსაბუთებელი სანსა სტარკი. Სამეფო კარის თამაშები. გესკიერი ყველაზე დიდხანს იცნობდა მორეცს, მას შემდეგ, რაც მისი გამოსვლის შემდეგ, როგორც პატარა პირისპირ მოზარდი ფხიზლად იყო. Წიხლის კვრა უკანალზე. ტელეფონზე საუბარი ლუკა გუადანინოს ვენეციის პრემიერამდე რამდენიმე დღით ადრე სუსპირიაამ შემოდგომაზე გამოსული სამი ფილმიდან ერთ-ერთმა მორეცმა აღწერა, თუ როგორ შეუკვეთა გესკიერმა პოეტური, იატაკამდე ყვავილოვანი აბრეშუმის კაბა, რომ განსაკუთრებული შთაბეჭდილება შეექმნა.

„მას სურდა ჩემი დანახვა, მისი სიტყვებით, უფრო რომანტიკულ შუქზე, რომელიც ვენეციის პეიზაჟს შეეფერებოდა და ფილმის ანაზღაურება, რომელიც არის ეს მართლაც ბნელი, გრეხილი საშინელებათა ფილმი“, - ამბობს ის. ”ეს გრძნობს განსაკუთრებულ პატარა მომენტს.”

ეს ასევე, უნდა აღინიშნოს, განსაკუთრებული მომენტია Ghesquière-სთვის, რომლის უახლესი კოლექციები უფრო ღრმად აისახა მისი ხედვა Vuitton-ის შესახებ, ინდივიდის მრავალი ასპექტის გაერთიანებით სტილი. ეს არის არა მხოლოდ დროის პერიოდებისა და ადგილების ნაზავი, არამედ მრავალი ქალისა, რომლებმაც შთააგონეს იგი მისი კარიერის განმავლობაში, როგორიცაა სტილისტი. მარი-ამელი სოვე, მისი ყოფილი კოლეგა ნატაჩა რამსეი-ლევი (ამჟამად Chloé-ს კრეატიული დირექტორი) და გამორჩეული კრეატიული დირექტორი გრეისი კოდინგტონი. ”ისინი არიან ქალები შესანიშნავი თვალსაზრისით და მათ შექმნეს ჩვენი სამყაროს განვითარება,” - ამბობს ის.

სხვა დიდ ამბებში გასულ მაისში, მხოლოდ ერთი კვირით ადრე, სანამ მას საკრუიზო კოლექცია უნდა ეჩვენებინა სამხრეთ საფრანგეთში, გესკიერმა გამოაცხადა, რომ აგრძელებდა კონტრაქტს Vuitton-თან, რითაც შეაჩერა ინდუსტრიის ჭორები, რომლებიც შესვენებას გულისხმობდა. მოდიოდა. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო სპეკულაცია, რომელიც ძირითადად დაფუძნებულია დიზაინერების უახლეს ნიმუშზე, რომელთა მოღვაწეობა სხვა სახლებში ხანმოკლე იყო. ასევე შინაგანი დაძაბულობის აშკარა პოტენციალზე მას შემდეგ, რაც Vuitton-მა მამაკაცის ტანსაცმლის ახალი დიზაინერი, ბუზ მაგნიტი ვირჯილ აბლოჰი დაასახელა. მარტი. მაგრამ სულ ეს იყო საუბარი.

„ჩვენ შევქმენით ახალი სიტუაცია დიდ სიმშვიდეში და უნდა ვთქვა, რომ ეს არ არის ძალიან ჩვეულებრივი ამ ბიზნესისთვის“, - ამბობს გესკიერი. „ყოველთვის არის თამაში, ვინ დაემუქრება მეორეს. რჩები თუ მიდიხარ? გვინდა მისი შენარჩუნება? სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ერთად გაგვეკეთებინა განცხადება, რადგან გვინდოდა კარგის დიდი გზავნილის მიცემა. როდესაც საქმე კარგად მიდის, სხვაგვარად მოქცევის მიზეზი არ არის“.

მიუხედავად ამისა, არ აკლდა ზეიმის გრძნობა შოუში, რომელიც გაიმართა Fondation Maeght-ში, სენ-პოლ-დე-ვენსში, განსაცვიფრებელი ღია ცის ქვეშ. უზარმაზარი აბსტრაქტული ქანდაკებების ინსტალაცია, ერთობლივად ცნობილი როგორც ლაბირინთი, შექმნილი ხელოვნების მფარველი ეიმე მაეგტის მიერ ჯოან მიროს მიერ დაწყებული 1960-იანი წლები. როგორც საფრანგეთში კერძო კოლექციის საჯარო სივრცედ გადაქცევის ერთ-ერთი ადრეული მაგალითი, მნიშვნელოვანი კავშირებით ბუნებასთან და თანამშრომლობასთან, სეტინგმა ასევე უბრძანა პარალელის გატარება იმ მოდის ტიტანებთან, რომლებიც ქმნიდნენ დღეს საკუთარ არქიტექტურულად გასაოცარ მუზეუმებს, მათ შორის გესკიერის საკუთარი ბოსის, ბერნარდის. არნო.

„ეს იყო უკანასკნელი ელემენტი, რომელიც მჭირდებოდა ამ კრებულთან დაკავშირებით, რომელიც, მართალი გითხრათ, მხოლოდ ნახევარი იყო შესრულებული მანამდე“, ამბობს გესკიერი. ”მე დავიწყე ყველაფრის ნახვა, რაც უკვე არსებობდა ჩემს მოგონებებში იმ ადგილის შესახებ.” Კოლექცია, ჰარიერმა, მორეცმა და ტერნერმა აქაურ სურათებში ნახმარი, ერთ-ერთი საუკეთესო იყო გესკიერის მიერ კარიერა. ნაწილობრივ გავლენით დიდი ხელოვნების ოჯახების იდიოსინკრატული სტილით, როგორიცაა Maeghts, Ghesquière-ს დიზაინი საოცრად თავისუფალი იყო კონვენციისა და შეზღუდვისგან - შეფუთული თეთრი აბრეშუმის კოლაჟები, ვარდისფერი. მოკლე კაბაში ჩაცმული ატლასის ნეგლიჟე, დიდი ზომის ქურთუკი, რომელიც თითქოს მტვრიანი ნაცრისფერი ნაწიბურებისგან იყო დამზადებული, შავი ტყავის ჩექმები, რომელიც იწყებოდა თეძოდან და მთავრდებოდა გადაჭარბებული სნიკერით ძირები.

მისი დიზაინის შემხედვარე, მაცდურია იმის წარმოდგენა, თუ ვინ ჰქონდა მხედველობაში თითოეულ ნამუშევარზე. რომ დიდი ნაცრისფერი ქურთუკი წავიდა ქეით ბლანშეტი, რომელმაც ის ცოტა ხნის შემდეგ, ლონდონის პრემიერაზე ეცვა ოკეანის 8. ჰარიერმა ნიუ-იორკის პრემიერისთვის ვარდისფერი კაბა აირჩია BlackKkKlansman. მორეცის ვენეციის კაბა ეფუძნებოდა ერთს, რომელიც პირველად გამოჩნდა პატარა თოჯინის პროპორციებით ოფსეტური, პიკასოს საყელოთი. მაგრამ განზრახვა, განმარტავს გესკიერი, ყოველთვის არის სპონტანური გამოხატულება იმისა, რასაც ის გრძნობს, რომ სწორია ამ მომენტისთვის.

”მე ვუტოვებ ადგილს სხვადასხვა ტიპის ქალებისთვის, რათა გამოიმუშაონ საკუთარი თავი ამ გარეგნობაში,” - ამბობს ის. „მე აერთიანებს იმ ფაქტს, რომ მათ ხანდახან ექნებათ მეორე ან მესამე სიცოცხლე, მაგრამ პირველ რიგში, მე ვფიქრობ სუფთა დიზაინზე. მე შეიძლება ყოველთვის არ ვიყო მართალი ჩემს მიერ აღწერილ ისტორიებში, მაგრამ ყოველთვის არის პასუხი. ”

უფრო ხშირად, ვიდრე არა, Ghesquière არის ადგილზე. და მისი მზარდი ნდობა აშკარაა არა მხოლოდ მის ტანსაცმელში, არამედ იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობს ის თავისი ცხოვრებით. ვინც მას მიჰყვება ინსტაგრამზე, იცნობს მის მეგობრებს და მათ გასაოცარ არდადეგებს. იახტები და კერძო თვითმფრინავები, ძველი ნაცნობების და წარსული თანამშრომლების გამოჩენით, რომლებიც გახდნენ კონკურენტები. ისინი ყველა ხელთ რჩებიან. თაყვანისმცემლები ასევე აღიარებენ, რომ დიზაინერმა მიიღო ქაოსის ელემენტი მის ცხოვრებაში, ახლა ზრდიდა ორ შავკანიან ლაბრადორს სახელად ლეონი (21 თვე) და აჩილე (8 თვე). ისინი „ძალიან ტურბულენტურები არიან“, ამბობს ის, მაგრამ გაშვება კარგი იყო მისთვის, თუ არა აუცილებელი ფეხსაცმლისთვის.

”რა თქმა უნდა, მე საკმაოდ კონტროლის მოყვარული ვარ”, - ამბობს ის. „მოულოდნელი გადაწყვეტილების მიღება მეხმარება და ალბათ შეარბილა ჩემი პიროვნება. პატარა რომ ვიყავი, საკმაოდ ჯიუტი ვიყავი და რამეს არ ვუშვებდი. ეს არ იყო შეცდომა, მაგრამ ვთქვათ, ხანდახან ცოტა ზედმეტი იყო ჩემთვის და ჩემ გარშემო მყოფებისთვის. წლებთან ერთად, რაც კარგია, არის ის, რომ ისწავლო, რამდენს შეგიძლია გაუშვა და მაინც იყო ძალიან წარმატებული.”

კითხვაზე, თუ როგორ გრძნობს თავის ადგილს დღევანდელი მოდის ლანდშაფტის მკვეთრად ცვალებადობაში, ის ამბობს, რომ ის, ფაქტობრივად, აღფრთოვანებულია ამით.

”არასდროს მავიწყდება, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აზრი და ხმა,” - ამბობს ის. „თუ თქვენ დაკარგავთ ამას, ან გახდებით შეურაცხმყოფელი ან შეწუხებული ცვლილებებით, ან რაიმეს საფრთხედ მიიღებ, მაშინ ეს დასრულებულია“.

ეს გვაბრუნებს დასახულ მისიას. Harrier-ში, Moretz-სა და Turner-ში გესკიერი ხედავს ქალებს, რომლებსაც აქვთ მსგავსი შინაგანი ძალა, რომლებიც მას დიზაინერს უწოდებს, რის გამოც მან მიიწვია ისინი Vuitton-ის წარმომადგენლად.

”მე ყოველთვის ვუყურებ ქალებს, როგორც გმირებს, გარკვეულწილად,” - ამბობს ის. ”იმედი მაქვს, რომ როდესაც ნებისმიერი ქალი ატარებს ამ ტანსაცმელს, ის მათ საკუთარი პიროვნების გაგრძელებად მიიჩნევს.”

ამის გამოსაცდელად, თითოეულ მსახიობს ცალ-ცალკე ინტერვიუებში ჰკითხეს, თუ როგორ გრძნობს თავს მისი სამოსის ჩაცმისას:

”ისინი მაძლევენ თავს ძლიერად, ძლიერად და ინტელექტუალურად”, - ამბობს ჰარიერი. "ის მხოლოდ ქალს არ აცვია მამაკაცისთვის."

"მე მიყვარს, როგორ არ ეშინია ქალების უფრო მამაკაცურ როლებში ჩვენების", - ამბობს მორეცი. ”ეს ძალიან გამაძლიერებელია.”

ტერნერი ამბობს: ”მე თავს მეომრად ვგრძნობ”.

ქლოე მორეცი: თმა: გრეგორი რასელი/R+CO/The Wall Group; მაკიაჟი: Kathy Le Sant/Open Talent; სოფი ტერნერი და ლორა ჰარიერი: თმა: კრისტიან ვუდი/ველა/The Wall Group; მაკიაჟი: Naoko Scintu/The Wall Group; მანიკური: Brenda Abrial/Open Talent; დეკორაცია: Fabienne Eisesnstein; წარმოება: ბენ ფარადეი/ოქტოპიქსი.

მსგავსი ისტორიებისთვის, აიღეთ ნოემბრის ნომერი Სტილში, ხელმისაწვდომია გაზეთების ჯიხურებზე, ამაზონზე და ამისთვის ციფრული ჩამოტვირთვა ოქტ. 12.