ერიკ უილსონი კითხვა და პასუხი ღმერთებთან და მეფეებთან ავტორი დანა ტომასი

ამ ყოველკვირეულ ფუნქციაში, InStyle's მოდის ამბების დირექტორი ერიკ უილსონი იზიარებს კვირის საყვარელ მოდის მომენტს და განმარტავს, თუ როგორ შეუძლია მას მომავალი სტილის შექმნა. ეძებეთ ის, რაც ახლა არის ყოველ პარასკევს.

მომენტი: ბოლო ორი კვირა ცხვირი ღრმად ჩავრგე ღმერთები და მეფეები: ალექსანდრე მაკქუინისა და ჯონ გალიანოს აღზევება და დაცემა, ჟურნალისტმა დანა თომასმა არაჩვეულებრივად აღწერა მოდის ორი უდიდესი და წამებული შოუმენი. ბევრი პარალელია ინგლისელი დიზაინერების ცხოვრებას შორის - ორივე ინტენსიური პერიოდის განმავლობაში გახდა ცნობილი მოდის პერიოდი 1990 -იან წლებში, როდესაც შემოქმედებითი გენია აყვავდა მოდის სწრაფ გლობალიზაციასთან ერთად მრეწველობა. და მათი ჩავარდნები თანაბრად გასაოცარი იყო მაკქუინის თვითმკვლელობა 2010 წელს, და გალიანოს შოკისმომგვრელი გამოხტომები 2011 წელს რომ დაუჯდა მას სამსახური კრისტიან დიორში.

დაკავშირებული: ჯონ გალიანო დასახელებულია Maison Martin Margiela– ს შემოქმედებით დირექტორად

თომას პირველი წიგნი, დელუქსი: როგორ დაკარგა ფუფუნებამ ბრწყინვალება, გამოქვეყნებული 2007 წელს, საჭიროა წაკითხვა ყველასთვის, ვინც დაინტერესებულია მექანიკით და ცვლის მოდის დინამიკას. რაღაც გაგებით,

რატომ არის ვაი: უფრო მეტი ვიდრე გემრიელი კითხვა, ღმერთები და მეფეები (მოდის პინგვინი პრესი, თებერვალი. 10) იძლევა გარკვეულ პერსპექტივას თითოეული დიზაინერის წინაშე არსებულ პირობებსა და ზეწოლაზე, ასე რომ, აქ მე სიტყვას მივცემ ტომას.

რატომ დაგაინტერესათ ამ თემამ? Როდესაც ალექსანდრე მაკქუინი მოკვდა, ცოტა დავწერე ცალი Newsweek– ისთვის იმის შესახებ, თუ რატომ მეგონა, რომ ის ასეთი დიდი იყო. შემდეგ ერთი წლის შემდეგ დავწერე ამის შესახებ ჯონ გალიანომისი დაცემა ვაშინგტონ პოსტისთვის, მათ შორის აბზაცს დიზაინერებისთვის სიახლეების ცუდი ნაკადის შესახებ. ტომ ფორდი მითხრა გუჩიდან წასვლის შემდეგ, რომ განიცდიდა დეპრესიას. მარკ ჯაკობსირომელიც ცხოვრობდა პარიზში, ჩემს საცხოვრებელ კორპუსში, იყო თავის ნადირზე და ორჯერ მოხვდა რეაბილიტაციაში. მე ახლახანს წავიკითხე ბალმაინზე მყოფი ბავშვის შესახებ გაბზარული და წავიდა შვებულებაშიშემდეგ ვწერ ჯონზე და მაკქუინზე და ვიფიქრე "უიკები".

ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ თქვენ გჭირდებათ სამი მაგალითი სიუჟეტისთვის და მე მაქვს ხუთი ერთ აბზაცში. ყველა საუბრობდა დიზაინერებზე ზეწოლის შესახებ, ამ ზაზუნას ბორბალზე, რომელიც ტრიალებდა უფრო სწრაფად და სწრაფად და უფრო სწრაფად. საბოლოოდ თქვენ გადააგდებთ საჭეს ამ ნაგვის გროვაში.

დაკავშირებული: გაიცანი ალესანდრო მიქელე, ახალი ადამიანი გუჩის უკან

მართლა შეიცვალა დიზაინერებზე ზეწოლა ასე დიდად? 1977 წელს ლუი ვიტტონს ორი მაღაზია ჰქონდა. ახლა ასობით მათგანია. ბიზნესი უფრო გლობალური გახდა და უფრო კორპორატიული გახდა და ბევრი რამ დაიკარგა გზაზე. დიზაინერებმა ვერ მოახერხეს. ჯონმა, როდესაც დაიწყო, წელიწადში ორ კოლექციას აკეთებდა, ხოლო დიორში მუშაობისას ის 32 წლამდე იყო. ეს არის გიჟური ტემპი, რომ შევეცადოთ შევინარჩუნოთ შემოქმედების ის დონე, რომელიც მას მოეწონა მასში ინვესტიციის ჩადებაში. ყველა ეს დიზაინერი იყო ბირთვი. ხალხი ამბობს, რომ მოდა არ არის ხელოვნება, მაგრამ დიზაინერი უნდა იყოს შემოქმედებითი სული.

რა იყო თქვენთვის დიდი სიურპრიზები? გამიკვირდა, როგორი პრაქტიკული იყო ორივე. ჯონი პირადად კვდებოდა ქსოვილებს ისტ ენდში, თავისი სტუდიის აბაზანაში, თავისი პირველი კოლექციისთვის. ვიცოდი, რომ მაკკუინს აქვს დიდი ტექნიკური უნარები. ერთხელ მან სტაჟიორებს ჰკითხა რას სწავლობდნენ სკოლაში. ეს იყო ის, თუ როგორ შეეძლო ბალენსიაგას ტანსაცმლის გაკეთება ერთი უხილავი ნაკერით. მაკქუინმა თქვა: ”ეს ადვილია”. მეორე დილით სტაჟიორები შემოვიდნენ და მაქქუინი მთელი ღამე დარჩა და ეს გააკეთა. მას ამის გაკეთება მხოლოდ სურათის დათვალიერებით შეეძლო.

თქვენ ისაუბრეთ მაკქუინის მიერ მისი აივ დიაგნოზის აღმოჩენის წიგნში. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს მისი გონებისთვის? ჩემთვის, მისი კარიერა ბევრად უფრო აზრიანი გახდა ინფექციის შემდგომ, იდეა იმისა, რომ მის კარიერას გონებაში ჰქონდა სასრული დასასრული. ის კიდევ უფრო უშიშარი გახდა და მისმა თვითმკვლელობამ უფრო იგრძნო ჩემთვის, მისმა ნარკომანიამ უფრო. მისი აზრით, ეს იყო სასიკვდილო დაავადება და მას არ სურდა ასეთი დასასრულის წინაშე. როგორც მან მეგობარს უთხრა, ის არასოდეს იცოცხლებდა მოხუცი, ან როგორც მან თქვა: "გეები კარგად არ აკეთებენ ძველს".

ალექსანდრე მაკქუინი არასოდეს იცოცხლებდა მოხუცი, ან როგორც მან თქვა: "გეები კარგად არ აკეთებენ ძველს".

Tweet ეს!

როგორ ფიქრობთ, რამდენად აისახა მათი პირადი ბრძოლა მათ საქმიანობაში? ორივე მათგანთან ერთად, თუ ნამდვილად შეხედავთ მათ ტანსაცმელს, ეს გახდება დღიური. ჯონის ახალი შოუ მარგიელაზე, ის ფეხსაცმელი, რომელიც ნახევრად შავი და ნახევრად თეთრია, ეს იგივეა, რაც აჩვენო მისი კარგი მხარე და ცუდი. ზღვის ნაჭუჭები და ნაპოვნი საგნები ამანდა ჰარლეხის პატივი იყო. იგი მას უგზავნიდა მას სანაპიროდან, რომ შთააგონებინა. მე ასევე ვგრძნობდი, რომ მაკქუინს უხმო, მექსიკური სიკვდილის ნიღბების მსგავსად, და მუწუკების ნაჭუჭები, რომლებიც მან გამოიყენა ტუნიკების გასაფორმებლად.

დაკავშირებული: უძღები შოუმენი ბრუნდება: შეხედეთ ჯონ გალიანოს პირველ კოლექციას მეისონ მარტინ მარგიელასთვის

თქვენ ავლენთ ბევრ პარალელს ორ მამაკაცს შორის, მაგრამ რა არის მათი ყველაზე მნიშვნელოვანი განსხვავებები? მაკკუინმა სამართლიანად თქვა, რომ ჯონი რომანტიკოსი იყო და ის რეალისტი. ჯონს სურდა ქალების კვარცხლბეკზე დაყენება, ქალღმერთებად გადაქცევა, მამაკაცების სურვილი მათზე. მაკქუინი რეალისტი იყო. მას სურდა ტანსაცმლის გაკეთება დღეს, არა რაღაც მეოცნებე არსებობა, რომელიც ყველას გვსურს გვქონდეს.

ოდესმე ვიხილავთ მოდაში ამგვარ შემოქმედებას? მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამას გლობალურ დონეზე ვნახავთ. Როდესაც დელუქსი გამოვიდა, მოდა იყო გზაჯვარედინზე, სადაც გყავდათ დიდი ჯგუფები, რომლებიც მხოლოდ გაიზრდებოდნენ და გახდებოდნენ მოდის სამყაროს ვაშლი, კოკა-კოლა და ნიკესი. ლოგო გახდებოდა ის, რაც მნიშვნელოვანი იყო და არა დიზაინერი. ეს კომპანიები ახლა გიგანტურია. ისინი ყიდიან მილიარდობით დოლარის პროდუქტს მთელს მსოფლიოში და ზოგი იწყებს ტკივილს ამ არაჩვეულებრივი გაფართოების გამო. ამ გარემოში, თქვენ უბრალოდ არ გყავთ ვინმე ისეთი შემოქმედებითი და ექსპერიმენტული, როგორიც არის მაკქუინი ან გალიანო, რადგან გჭირდებათ გააგრძელოს ტანსაცმლის გაყიდვა, რომელიც მოერგება ჩინელ ქალებს, იტალიელ ქალებს, ბრაზილიელ ქალებს და გამოიყურება ყველა იმ ადგილას.

დაკავშირებული: შემოდგომის შემოდგომის კოლექციები უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ Piffle

რას ფიქრობთ გალიანოს ახალ სამუშაოზე, როგორც შემოქმედებითი დირექტორი Maison Margiela– ში? ეს არის ერთ – ერთი იმ პატარა პატარა ადგილიდან, რომელიც მაინც დაუშვებს შემოქმედებითობას. ვფიქრობდი, რომ საინტერესო იყო, ჯონმა არ გამოიყენა საკუთარი ფული მცირე საქმის დასაწყებად, მაგრამ აირჩია სხვა ადამიანების კოდებით დაკავშირება. ეს შეიძლება იყოს დაუცველობის მომენტი. ის შეიძლება სრულად არ იყოს დარწმუნებული მის შემოქმედებით ხმაში. ეს არის გზა, რომ მან იმუშაოს უკან და იპოვოს თავისი ხმა. ის ყოველთვის ამბობდა, მას შემდეგ რაც პირველად შევხვდი მას 1994 წელს, რომ მას სურდა ჰქონოდა საკუთარი მოდური სახლი და მე ვიცი, რომ მან არ თქვა უარი ამ იდეაზე. მე ვფიქრობ, რომ ის საბოლოოდ მიაღწევს იქ, მაგრამ ის ნაბიჯებს დგამს და ამის ნაწილი მუშაობს დამკვიდრებულ სახლში შიდა გუნდთან ერთად.

მაშ რა არის მოდის მომავალი? რომ ვიცოდე ჩარიცხავ. ჯონი კარგად იქნება მარგიელაში. რაც შეეხება მოდას, ზოგადად, მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ეს ბრენდები უფრო დიდი გახდეს, ვიდრე აქვთ. მე ყოველთვის მაინტერესებდა, არის თუ არა გარდამტეხი წერტილი? არის მომენტი, როდესაც თქვენ გაჯერებთ ბაზარს და თქვენს პროდუქტში განსაკუთრებული არაფერია. ძვირადღირებული მოდის, მთელი მოედანი არის ის, რომ ეს არის რაღაც განსაკუთრებული. ასე რომ, იმ დღეს ის აღარ არის განსაკუთრებული, ეს კეთდება ამისთვის.

ფოტოები: ასაფრენი ბილიკი გვიყვარს ნიუ იორკიდან, ლონდონიდან, მილანიდან და პარიზიდან