10여 년 전 어느 날 파리의 아침이었다. 샤넬 쇼, 내가 발견한 칼 라거펠트의 집에서 "액세서리화"로 알려진 과정을 관찰하는 아틀리에. 어디서도 들어본 적 없는 낯선 용어 패션, 그러나 Lagerfeld의 세계에서 그의 궤도에 진입한 사람이라면 누구든지 그 중요성을 인식할 정도로 특별한 의식이었습니다. 각 쇼가 시작되기 며칠 전에 Lagerfeld는 제안된 컬렉션 룩을 검토하고 가방, 신발, 모자, 브로치와 진주는 각각 하나씩 착용하고, 저널리스트와 궁정의 신하들에게 인사를 건넸습니다. 꾸뛰리에. "시크, 아니?" 그는 "C'est un peu bizarre"라고 말할 수도 있고, 마음에 들지 않으면 "C'est un peu bizarre"라고 말할 수도 있습니다.
나는 실제로 초대받지 않았기 때문에 이 모임에 참석했다고 말합니다. 패션 리포터로서 뉴욕 타임즈 그때 나는 신문의 수석 패션 평론가인 캐시 호린(Cathy Horyn)과 함께 태그를 달았다. 이러한 세션 중 하나에 대한 초대는 사실 가장 존경받는 비평가에게만 주어지는 희귀한 명예 훈장으로, 그의 호의에 따라 수여(또는 때때로 취소)되었습니다. 나는 그 때까지 그 아이코닉한 디자이너를 여러 번 만나고 인터뷰했지만 그가 알아줄 줄은 정말 몰랐습니다. 나, 아니면 그 문제에 관해서는 내가 누군지 알 수 있을 텐데, 그가 그의 서명인 검은색 옷을 입은 것을 본 적이 있다는 점을 감안할 때 색안경. 알고 보니 그는 책상에 쌓여 있는 스케치 더미에서 일어나 바로 저에게 인사를 건넸고, 믿을 수 없을 정도로 야한 농담을 해서 지금까지 생각하면 얼굴이 붉어졌습니다.
그것은 아마도 내가 라거펠트에 대해 가장 좋아하는 기억 중 하나일 것입니다. 화요일에 죽은 사람 85세에. 주제로서 그는 언론인의 꿈이었습니다. 방심하지 않고, 재미있고, 논쟁의 여지가 있고, 대담하고, 때로는 외설적이었습니다. 연예인의 체중이나 외모에 대한 풍자적 발언이나 최근 몇 년 동안 독일 이민자들에 대해 잠재적으로 공격적인 발언을 자주 했던 것이 사실입니다. 그러나 그는 패션계의 궁극적인 고용 디자이너라는 독특한 위치 때문에 심각한 반향 없이 자유롭게 연설을 하는 경우가 많았습니다. 기자들이 그의 다작의 결과물에 감탄한 만큼, Lagerfeld는 그가 가지고 있었기 때문에 그것을 쉽게 보이게 만들었습니다. 에 대한 걱정 없이 창의적인 결정을 내릴 수 있는 최고의 사치를 달성했습니다. 사업. 물론 이는 사업이 잘되는 데 도움이 되었습니다. 샤넬만 해도 2017년에 90억 달러 이상의 매출을 올렸습니다. 그의 계약은 그가 원할 때마다 그가 원하는 것은 무엇이든 할 수 있다고 규정했습니다.
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Lagerfeld에 대한 나의 가장 큰 특종은 2004년에 우연히 발견되었습니다. Gala는 디자이너가 패스트 패션 소매업체와 협업을 발표할 예정이라고 나에게 말했습니다. H&M. 당시에는 상상도 할 수 없는 짝이었기 때문에 이 사람이 내 다리를 잡아 당기고 있을지도 모른다는 생각이 들었습니다. 그런 일이 일어난 것으로 알려져 있습니다. 그래서 라거펠트와 그의 측근을 감시하면서 그 순간 출구로 향하는 길에 나는 용기를 내어 테이블과 여러 유명 인사와 사교계 인사를 스쳐지나가며 그의 길을 가로막고 그에게 검은 점을 묻습니다. "H&M 컬렉션을 디자인하고 있다는 것이 사실입니까?" 나는 비틀거렸다. "네." 그는 기뻐하며 핸들러가 그를 끌어내자 즉시 콩을 쏟았습니다. 나는 Lagerfeld조차도 그의 규칙을 깨는 하이-로우 콜라보레이션이 컬렉션을 통해 업계에 미칠 영향을 깨달았는지 의심스럽습니다. 비틀즈 앨범의 열광과 함께, 그 여진은 오늘날에도 여전히 디자이너와 마케터가 언급하는 것에서 볼 수 있습니다. "분열."
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결국 가입 후 스타일, 나는 운이 좋게도 달라스에서 그의 2014 Métiers d'Art 컬렉션을 위해, 그리고 로마에서 2016에서 동일한 "액세서리화" 세션에 초대를 받았습니다. 나는 그 환경이 훨씬 더 경쟁적이 되었고 동료들 사이에서 덜 우호적이 되었다는 것을 알았다. 불평하는 것이 아닙니다. 그것이 오늘날 비즈니스의 본질입니다. 최고의 최음제인 액세스는 Lagerfeld에서 잃지 않은 것이었습니다. 대화에 참여하는 사람은 이전에 무슨 말을 했는지 전혀 몰랐기 때문에 질문이 반복적이고 지루해 보였을 것입니다. "라거펠트 컨피덴셜"의 감독인 영화감독 로돌프 마르코니는 나에게 이렇게 말한 적이 있다. 디자이너의 침실 문을 두드린 후 Lagerfeld와의 첫 인터뷰 – 그들은 6시간 동안 이야기했습니다. 시간. "그가 당신을 좋아할 때, 그는 당신을 위한 시간이 있습니다."라고 Marconi가 말했습니다. "그가 하지 않거나 당신이 지루할 때 그는 떠난다." 다시 말해서, 좋은 인용구를 원하면 저녁 식사를 위해 노래를 불러야 했고, 때로는 다른 사람들보다 더 성공적으로 노래를 불렀습니다.
그는 로마에서 기억에 남는 순간에 나에게 이렇게 말했다. “나는 아트 디렉터가 아니다. 나는 결코 기쁘지 않으며, 항상 생각하고 항상 더 나은 노력을 하려고 노력하는 매우 좋은 동기입니다.”
다른 때에는 그와 어떻게 관계를 맺어야 할지 몰라 헤매는 나 자신을 발견했습니다. 그가 2006년에 Tommy Hilfiger와 함께 벤처를 통해 저렴한 컬렉션을 출시했을 때 우리는 훌륭한 경험을 했습니다. 그는 Cathy에게 이렇게 말했습니다. "이봐, 나는 아주 기본적이고 현실적인 사람인데, 그걸 공개적으로 보여주면 사람들이 '어? 지루해요.'” 하지만 나는 그가 매그넘을 홍보하기 위해 감독한 비디오에 대해 인터뷰해야 하는 임무를 받았을 때 그 기회에 일어나야 한다는 도전을 받았습니다. 아이스크림 바. 나는 또한 칼 라거펠트가 머서 호텔 스위트룸에서 아이스크림을 좋아하는지 묻는 굴욕감에 아직도 얼굴이 붉어진다.
“할 수만 있다면 아이스크림을 먹겠습니다.” 그가 장난스럽게 말했다. “저는 Dom Pérignon Champagne 광고를 했고 술은 마시지 않습니다. 결국, 나는 드레스 디자이너이고 드레스를 입지 않습니다.”
패션산업으로 라거펠트의 죽음을 애도하다, 어떤 디자이너도 그런 수준의 성공을 달성할 수 없을 것 같으며, 이는 또한 자신의 방식으로 진지하거나 어리석거나 심지어 공격적일 수 있는 자유를 보장합니다. 다른 것을 물어볼 기회가 있었으면 좋겠습니다.