Met, Comme des Garçons 패션 전시회 개막

패션계에 있는 많은 사람들에게 궁극의 아방가르드 브랜드인 Comme des Garçons의 디자이너인 Rei Kawakubo의 눈을 직접 바라보는 것은 마치 태양을 응시하는 것과 같습니다. 약간의 텁텁함을 유발합니다.

Kawakubo는 매우 높은 존경을 받고 있습니다. 그녀는 실제로 신으로 간주되어 드물게 공개적으로 모습을 드러냅니다. 그 뒤를 따라 부드럽게 돌고 있는 탄원자 떼가 따라옵니다. 모두가 약간의 지혜를 구하지만 감히 그녀에게 접근하지도 않습니다. 면밀히. 몇 년 전 파리에서 나는 가와쿠보가 말을 하지 않는 떠들썩한 패션 매거진 만찬에서 가와쿠보의 바로 맞은편에 앉았을지도 모르는 내 자신을 발견했습니다. 그녀가 갑자기 내 존재를 인정하고 "당신은 작은 모범생으로 보입니다." 그녀는 즉시 왼쪽.

하늘에서 온 만나! 마치 축복받은 것 같았습니다.

하지만 나는 이 호기심 많은 호화스러운 허스터링의 거품 바깥에 있는 누가 오트 패션인지 궁금해 업계는 이번 주에 메트로폴리탄 미술관 의상에서 새로운 전시회를 열 예정입니다. 학회. “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between”은 생계에 주어진 두 번째 전시회입니다. YSL이 최고조에 달했을 때 30여 년 전 Yves Saint Laurent에 대한 첫 번째 디자이너였습니다. 힘. (죽은 디자이너는 자신이 묘사된 방식에 대해 불평할 가능성이 적기 때문에 그러한 쇼에 대한 저항은 정당화될 수 있습니다.)

큐레이터 Andrew Bolton에 따르면 지금 Kawakubo를 기념하기로 한 결정은 어떤 디자이너에게 동료 중 가장 영향력 있는 사람이라면 대답은 당시의 YSL이었을 것입니다. 오늘. 그리고 나 역시 레이의 제단에서 예배를 드리는 만큼, 레이의 독특하고 신비한 브랜드를 설명하는 데 도움이 되기보다는 이번 전시에 대해 묻고 싶다. 창의성을 외부 세계에 알리고 패션 산업의 완전한 광기와 그 엘리트 창작자의 종종 터무니없는 자세를 폭로하기 위해 더 많은 일을 할 수 있습니다. 비평가.

사실 Kawakubo의 작업이 보여주듯이 이러한 목표가 반드시 상호 배타적인 것은 아닙니다. 아름다움과 모양의 모든 관습에 도전하는 그녀의 디자인은 청중을 스스로 선택하는 경향이 있기 때문입니다. 그들은 때로는 장난스럽게 찌르고 도발합니다. 즉, 당신은 그것들을 감상하거나 입을 자신이 있는 사람들을 감상하기 위해 알고 있어야 합니다. 당신은 Comme des Garçons 매장이나 그 문제에 대한 이 전시회에 들어가서 완전히 다른 장소에 도착했다고 생각할 수 있습니다. 행성.

매우 밝은 갤러리 공간은 우주선 내부처럼 반짝이는 흰색으로 빛납니다. 대부분의 역사적인 의류는 보존을 위해 희미한 조명이 필요하기 때문에 패션 전시회에서는 드문 일입니다. 여기 작업은 상당히 최근에 이루어졌기 때문에 – 1980년대와 1990년대 초반의 몇몇 작품을 제외하고는 대부분 이 세기의 것입니다. 방문객들은 완전한 패션 내부자를 즐기기 위해 실내에서 선글라스를 착용할 수 있습니다. 경험. 대략 디자이너 부티크 크기의 이 넓은 흰색 방에는 생각해보면 가와쿠보의 가장 바깥에 있는 많은 것들이 들어 있는 일련의 관 모양의 방이 있습니다. 작품: 그녀의 획기적인 1997 컬렉션에서 "덩어리와 돌기"가 있는 드레스, 가장 이상한 곳에서 패딩을 통합한 드레스, 매듭이 있는 흰색 시트로 만든 드레스 더미처럼 보이는 세탁 가방, 케이지 안에 내장된 의식용 가운, 그리고 개인적으로 가장 좋아하는 2012년 플랫 코트는 두 가지 방식으로 패션을 창조하고자 했습니다. 치수.

이 세상을 취재해 온 수년 동안 저는 꼼 데 가르송의 고객이 된 적이 없습니다. 나는 그런 옷을 입을 용기도 기회도 없고 예산도 없습니다. 하지만 편집자들이 이 덩어리 또는 저 덮개의 의미에 대해 토론할 때마다 쇼가 끝난 후 수다를 듣는 것을 좋아합니다. 비평가들이 무대 뒤에서 어떤 코드 단어를 집어 들었는지, 항상 훌륭하게 기괴한 무대 또는 Kawakubo의 쇼. 그들은 보는 것이 매력적입니다. 그리고 나는 볼턴이 동양에 대해 토론함으로써 그녀의 경력에 ​​대해 큐레이터로서의 의미를 부여하려고 시도했을 때 그의 말을 듣는 것을 즐겼습니다. 철학, 공허함, 시각적 모호성 및 와비사비 미학의 바로 그 개념 불완전함).

그의 쇼 부제 "인-비트윈의 예술(Art of the In-Between)"은 가와쿠보의 모든 종류의 경계 안팎에서 일하고 그녀 자신에 대한 불가해한 논평 일하다. 한 유명한 예에서, 컬렉션의 의미를 정의하라는 요청을 받았을 때 Kawakubo는 종이에 원을 그리며 대답했습니다. "아..." 패셔니스타들의 "천재!" 환호성이 들린다.

이상하게도 나는 가와쿠보의 이분법을 반영하는 그룹으로 묶인 전시회에 비슷한 반응을 보였습니다. "부재 vs. 존재”(예: “디자인 vs. 디자인이 아니다”, “패션 vs. 안티패션.” “응? 대 뭐?”라고 말하지만 내 직감은 많은 사람들이 Kawakubo의 작업에 대해 더 많은 것을 찾는 데 진정으로 관심이 있다는 것입니다. 그건 그렇고, Bolton이 첨부된 카탈로그($50)에 깔끔하게 설명되어 있습니다.

그러나 여기에서는 직접 노력해야 합니다.

비디오: 2017년 멧 갈라 룩 보기

아마도 미학적인 이유로 큐레이터는 벽면 텍스트를 많이 포함하지 않고 디스플레이에 "5.1.4" 또는 "9.3.7"과 같은 태그와 함께 코드화된 숫자를 포함하기로 결정했습니다. 각각 다시 관련 IKEA 침대 조립 지침서처럼 보이는 다양한 튜브와 선반의 도식이 인쇄된 40페이지짜리 청사진이 입구에서 나눠졌습니다. 액자.

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아마도 연대기적인 미스터리에는 또 다른 이유가 있었을 것입니다. 큐레이터들이 과거를 보는 것을 꺼리는 것으로 악명 높은 살아있는 주제를 다루고 있었기 때문일 것입니다. Met는 날짜나 직물과 같은 세부 사항으로 Kawakubo의 기분을 상하게 하고 싶지 않았을 수도 있지만 방문자의 결과는 다음과 같을 수 있습니다. 모든 작품은 그 자체로 현대적으로 보이며 하나의 큰 컬렉션으로 혼합되어 마치 전시회가 또 다른 사치품인 것처럼 보입니다. 부티크. 확실히 다르고 유쾌하지만 이 사람이 이미 회심한 사람 이외의 누구에게도 말할 수 있습니까?