루이비통, 샤넬, 사람들이 실제로 입는 옷으로 #PFW 마감

한 달간의 가을 컬렉션 투어의 마지막 날인 수요일, 뉴욕 에게 런던 에게 밀라노, 그리고 마침내 파리, 루이 뷔통 예술 감독 니콜라 제스키에르(Nicolas Ghesquière)는 루이비통 재단. 폭우로 인해 교통 체증이 몇 마일이나 정체되었지만 최근 오스카상 수상자를 포함하여 손님이 도착하면 알리시아 비칸데르, 제니퍼 코넬리, 레아 세이두, 셀레나 고메즈, 제이든 스미스, 젠다야, 배두나, 소피 터너는 부서진 iPhone 화면처럼 부서진 유리의 작은 패널로 덮인 크고 부서지는 기둥으로 장식된 세트를 발견했습니다. 디자이너는 미래의 탐험가들이 발견한 현재를 파헤칠 생각을 하고 있었지만 그 인상은 고고학적 유적지 중 하나였습니다.

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참으로 흥미로운 생각입니다. 미래의 패션 역사가들은 디자이너로 하여금 더욱 이국적인 옷을 만들도록 만드는 셀카 중심 문화의 이 순간을 어떻게 생각할까요? 실제로 Ghesquière의 반응은 스포츠에서 영감을 받은 스웨터와 트리밍 바지, 다양한 형태의 부드러운 가방 등 현대 생활에서 가져온 이미지에 놀라울 정도로 집중되었습니다. 그리고 프린트, 이음새가 함께 스테이플링 된 것처럼 보이는 패치워크 직물로 만든 드레스, 그리고 지구로 여행가의 여행 가방과 같은 패치가 부착된 가죽 재킷(사진, 상단). 사실상, 그것은 평범하고 믿을 수 없을 정도로 개인적인 기념품의 모음이었습니다.

Ghesquière가 Vuitton에서 보낸 2년 이상의 시간을 특징짓는 것은 미래 지향적인 작업은 아니지만 훨씬 더 접근하기 쉽고 이 컬렉션은 일기장의 페이지처럼 읽습니다. 사실 파리 패션위크가 화제가 되면서 Demna Gvasalia가 Balenciaga에서 소개한 형태를 무시하는 컬렉션, 편안함과 다재다능함을 동등하게 추구하는 것처럼 보이는 디자인의 저류도 있었습니다.

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칼 라거펠트(Karl Lagerfeld)는 자신의 추락을 설명했습니다.

나는 종종 어떻게 발렌티노 디자이너 Maria Grazia Chiuri와 Pierpaolo Piccioli는 스트리트웨어를 취급했으며 이번 시즌에는 맛있는 니트도 찾을 수 있었습니다. 레드 컬러로 잘 알려진 특별하고 장식적인 디자인에서 거의 미각 세정제 역할을 하는 컬렉션에서 양탄자. 쇼의 대부분은 미묘하고 약간 금욕적인 발레리나에서 영감을 받은 가운을 포함했지만 여느 때와 마찬가지로 멋진 코트와 핸드백도 많이 있었고 그 중 하나는 두꺼운 데님 스트랩이 특징이었습니다. (아래에).

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이번 시즌 런웨이에서 유행한 낯선 트렌드는 풀 프레리 드레스 또는 베이비돌 드레스였습니다. 스텔라 매카트니 Snuggies나 할머니의 가운처럼 보이는 농담으로 의심되는 일부가 포함되어 있습니다(아래, 왼쪽). 물론 가을이 오면 그만큼 핫한 아이템이 될 것 같다. 그리고 이러한 모습은 중반에 나타났습니다. 겐조 화요일 밤에 텍사스의 일부다처제 숭배자들이나 키미 슈미트(Kimmy Schmidt)가 입는 구식 프레리 파스텔의 더 멋진 버전처럼 보이는 드레스로 화요일 밤에 쇼를 선보입니다. 그러나 디자이너 Humberto Leon과 Carol Lim은 자신의 강점을 보여주기 위해 주의를 기울였습니다. 드레스는 가늘게 주름이 잡혀 있었고 컷은 오버사이즈로 어쩐지 촌스럽기도 하고 시원하기도 하다. (아래, 오른쪽).