이번 주간 특집에서, 인스타일의 패션 뉴스 디렉터 에릭 윌슨 그가 한 주의 가장 좋아하는 패션 순간을 공유하고 그것이 앞으로 스타일을 형성할 수 있는 방법을 설명합니다. 매주 금요일 What's Right Now에서 찾아보세요.
순간: 의 오프닝 장면 디올과 나, 디자이너 Raf Simons(위 사진은 영화의 한 장면) 2012년 집에 도착한 순간, 크리스찬 디올 1940년대 후반 현재 시몬스의 장면과 함께. 시몬스가 디올 아틀리에에서 일하는 직원들에게 소개되는 등 뒤에서 먼저 시몬스를 봅니다. 그런 관점에서 볼 때 그는 눈에 띄게 불편하고 새로운 환경에서 자신이 어떻게 받아들여질지 불안합니다. 역할.
영화에 데뷔한 Frédéric Tcheng 감독에게 트라이베카 영화제 목요일 밤, Raf Simons가 꾸뛰리에로 일을 시작하면서도 그를 디올과 비교함으로써 성급하게 신화적인 지위에 오르게 하는 위험을 무릅쓰는 접근 방식이었을 수도 있습니다. Simons 자신은 한 장면에서 "어떤 식으로든" 자신이 재능 있는 디자이너라고 생각한다고 제안하고 싶지 않다고 말합니다. 그러나 두 남자 사이의 거의 형이상학적 연결 감각을 강조하고 영화가 역사적 장면과 현대적 장면 사이를 오가는 것처럼 전환하면서, 시몬스가 첫 오뜨 꾸뛰르를 만들 때 취하는 접근 방식을 아주 깔끔하게 반영하기 때문에 효과적인 내러티브를 만드는 것으로 밝혀졌습니다. 수집.
영화에서 Simons는 자신의 디자인 중 하나를 설명하면서 "그 당시의 무언가를 현재의 무언가와 병치하는 아이디어는 나에게 현대적입니다."라고 말합니다.
두 디자이너 사이의 유사점은 거의 처음부터 분명합니다. 그들이 서있는 방식. 그들이 아틀리에에서 일하는 사람들에게 어떻게 말을 하는지(아래 사진). 현대성에 대한 상호 관심. 그들이 작업에 접근할 때 직면하는 놀라운 긴장감.
Cheng은 크리스챤 디올의 삶을 조사하는 동안 "그의 자서전이 얼마나 친밀하고 그가 작품에 대해 얼마나 자세하게 이야기했는지뿐만 아니라 작품과 자신의 관계 및 자신과의 관계에 대해서도 영상."
꺼려하는 대상인 시몬스를 만났을 때 적어도 처음에는 "동일한 역동성을 조금 봤다"고 그는 말한다. “자서전을 계속 읽으면서 과거와 현재에 평행선이 많이 보이기 시작했습니다. 55년 전과 비교하여 오늘날 작업실에서 진행되는 일은 기술과 전통뿐 아니라 작업에 대한 감정과 관계도 거의 동일합니다."
크레딧: CIM Productions 제공
와우인 이유: 영화의 클라이맥스에서 Tcheng은 "Shark Week"의 프로듀서처럼 자신의 주제에 접근하여 영화의 중요한 순간을 그려냅니다. 모든 편집자와 디자이너의 표정을 포착한 슬로모션 고화질 영상으로 꾸뛰르 쇼 집. Hamish Bowles가 자수를 자세히 살펴봅니다. 제니퍼 로렌스 드레스를 보고 고개를 돌린다. 무대 뒤에서 시몬스는 감정적인 난파선이다.
최근 패션 다큐멘터리 중에서 내가 본 것 중 가장 훌륭하고 일관성이 있다. 영화는 이상하게도 시몬스를 고용하기 전에 디올에서 존 갈리아노의 불명예에 대한 스캔들에 대해 언급하지 않지만, 그렇지 않으면 확고부동하게 정직해 보입니다. 첫 번째 컬렉션을 준비하는 데 2개월밖에 걸리지 않은 사이먼스는 엄청난 압박을 받았고 때때로 약간 험악하게 반응했습니다. 한 장면에서 그는 자신의 아틀리에장이 피팅을 위해 뉴욕에 갔기 때문에 드레스 작업이 지연되었다는 말을 들었을 때 "우리는 우리 고객에게 거절할 수 없다고 말할 수 없습니다."라고 말합니다. Simons는 스냅합니다. "당신도 나에게 아니오라고 말할 수 없습니다."라고 그는 말합니다.
더 알아보기: 이번주 트라이베카영화제 상영회에 못 가신 분들은 예고편 보기 디올과 나, 그리고 누군가가 이 영화를 선택하여 더 널리 배포되기를 바랍니다. 왜냐하면 당신은 Raf에게 거절할 수 없기 때문입니다.