잭 포젠은 아무데도 가지 않는다

디자이너에 대한 다큐멘터리 제작진에게 처음 연락을 받은 것은 약 7년 전이었습니다. 잭 포젠 그의 경력을 주제로 인터뷰를 요청합니다. 나는 포젠이 2001년에 회사를 시작한 이래로 그가 디자인 학교를 졸업한 직후 급격히 상승한 것부터 돈이 부족해지면서 피할 수 없는 몰락에 이르기까지 광범위하게 다루었습니다. 경기 침체기뿐만 아니라 "Project Runway"에서의 주연을 포함하여 지난 10년 동안의 인상적인 컴백. 영화, 다가올 2017년의 믿을 수 없을 만큼 인기있는 하우스 오브 Z, Next Big Thing의 이야기와 이 엄청나게 경쟁적인 업계에서 실제로 성공하기 위해 필요한 모든 노력을 이해하는 데 도움이 되었습니다.

다큐멘터리의 특징은 종종 완성하는 데 빙하기가 걸린다는 것입니다. 몇 년 후 프로듀서가 잠시 동안 다시 전화를 걸 때까지 이것에 대해 또 다른 엿듣기를 듣습니다. 회견. 이번에는 질문이 조금 더 첨예하고, 나는 생각했고, 포젠의 미래에 대해 더 회의적인 전망을 불러일으키는 것 같았습니다. 이 녀석은 과연 언제까지 버틸 수 있을까? 그리고 그때도 지금처럼 생각했던 것이 기억납니다. 포젠은 아무데도 가지 않을 것입니다. 비즈니스 관점에서 그는 아마도 내가 만난 가장 집요한 디자이너일 것입니다.

그래서 11월 1일 포젠이 레이블을 닫고 해고한다는 갑작스러운 발표에 대해 많은 것들이 있습니다. 60명의 그의 전체 직원은 말이 안되지만, 나는 그 추론이 중요성이 감소하는 것과 훨씬 더 관련이 있다고 생각합니다. NS 패션 디자이너의 어떤 결점보다 문화와 비즈니스에서. 그의 성명서에서 사직의 어조를 감안할 때, Posen은 “종합적인 사업에 대한 전략적, 재정적 검토” — 그가 단순히 문을 유지해야 하는 요구에 지쳐 있었다고 상상하기 어렵습니다. 열려있는.

그가 2009년에 사업 통제권을 거의 잃을 뻔했을 때, 뛰어난 재능과 때때로 참을성이 없었습니다. 2000년대의 패션 원더카인드(Fashion wunderkind)는 겸손하고 근면한 장인이 되었습니다. 요구. Posen은 자신의 시그니처 레이블인 ZAC Zac Posen과 Brooks Brothers를 위해 매년 14개의 컬렉션을 디자인했습니다. 그는 수많은 커스텀을 디자인했습니다.

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저는 항상 Posen을 재능 있는 디자이너일 뿐만 아니라 끊임없이 발전하는 산업에 대해 정통한 사업가이자 예리한 관찰자라고 생각했습니다. 업계에서 어떻게 운영해야 하는지를 본능적으로 인식하거나 최소한 자신이 큰일을 할 것이라는 인식을 심어주는 사람을 보는 것은 드뭅니다. 그가 2001년에 시작했을 때 그는 업계의 요구를 활용한 매우 젊은 디자이너의 물결의 일부였습니다. 인터넷이 전통적인 진입 장벽(즉, 패션 누르다). 그러나 그는 당시에도 귀에 거슬리는 동료들보다 더 실질적인 위치에 서기 위해 조심스럽게 브랜드를 구축했습니다. 새로운 세대의 소비자들이 패션. Sean Combs가 초기 투자자가 되었고, 투자 회사 Yucaipa Cos의 Ron Burkle이 그 뒤를 이었습니다. 때로는 모든 것이 조금 많아 보이지만 패션에서 아주 오래 살아남기 위해서는 상당한 쇼맨십과 태도가 필요합니다.

"저는 스펙타클을 좋아하지만 그것을 사회적 논평으로 보았습니다."라고 Posen은 한 번 말했습니다. “제 교양 수준은 남들보다 조금 높았던 것 같아요. 나는 전체 미디어에 대한 추상화를 보았습니다. 하지만 결국 사람들이 느낀 것은 그것이 전부였고 그들은 옷을 제대로 보지 않았다고 생각합니다.”

Yucaipa는 투자자로 남아 있었지만, Posen은 홍보나 판매를 유도하는 프로젝트에 더 많은 시간이 필요했음에도 불구하고 고급 럭셔리 디자이너로서의 권위를 유지할 수 있었습니다. 그리고 그는 확실히 끈질겼고, 그의 옷이 잘 보이도록 시즌을 거듭했습니다. 저명한 소매업체와 편집자가 런웨이 시스템의 매력에 속하지 않더라도. 잠시 후 소비자의 우선 순위가 이미지에서 액세스로 바뀌면서 모든 것이 다소 지쳐 보이기 시작했습니다. 내가 포젠에게 했던 질문은 그가 얼마나 오래 버틸 수 있느냐가 아니라 그가 왜 버틸 수 있느냐는 것이었다. 패션계의 거대한 환상의 일부가 되기 위해 그 모든 시간을 헌신할 가치가 있었습니까?

점점 더 많은 실질 디자이너들의 대답은 '아니오'이며, 이제 막 씨름을 시작한 산업에 진정한 심판이 다가오고 있다고 생각합니다. Posen의 폐쇄, Barneys New York의 매각(Posen의 첫 번째 고객 중 하나, 우연이 아님), Forever 파산과 같은 큰 변화의 의미 21. 지속 가능성과 기후 변화 문제에 대응하여 일부 소비자는 구매를 줄이거나 패션에서 완전히 외면하고 있습니다. 많은 디자이너 부티크가 현재 대부분 4자리 스웨트셔츠와 스니커즈를 보유하고 있기 때문에 스트리트웨어가 사치품으로 변모하는 것에 대해 당혹스러워하는 사람들도 있습니다. 그리고 업계의 누구도 현재의 격년 컬렉션 런웨이 시스템이 모든 청중(언론, 소매업체, 고객)에게 효과적으로 서비스를 제공하는 방식으로 진화했다고 주장하지 않을 것입니다.

물론, 그 컬링은 더 나은 것을 바꿀 패션을 창조하는 더 밝은 아이디어와 새로운 방법으로 이어질 수 있습니다. 한 가지 흥미로운 예는 리치몬트와 전 랑방 디자이너인 알베르 엘바즈(Alber Elbaz) 사이에 형성된 새로운 파트너십입니다. Elbaz는 전통적인 형식으로 컬렉션을 디자인하는 대신 계획이 정의되지 않고 "프로젝트 기반"이라고 말합니다. 또는 적어도 지금은 그것이 전부입니다. 스테파노 필라티(Stefano Pilati)의 새로운 라인인 랜덤 아이덴티티(Random Identities) 역시 젠더리스(genderless)와 시즌리스(seasonless)라는 개념으로 기존의 규칙을 뒤엎는 것을 추구합니다.

내 직감으로는 포젠을 비롯한 다른 사람들이 자신을 인정하지 않는 청중을 위해 옷을 만드는 것은 의미가 없다는 사실을 디자이너가 받아들이면 미래를 위해 비슷한 길을 찾을 것입니다. 이것은 축소의 시간이 될 수 있습니다. 그러나 사업을 닫는 것은 확실히 고통스럽긴 하지만 실패로 인식될 필요는 거의 없습니다.