플러스 사이즈 커뮤니티 전체에서 들은 Instagram 댓글이었습니다. 교활하고 은밀한 움직임으로, LOFT는 소셜 미디어를 통해 올 가을부터 18세 이상의 사이즈를 단종한다고 발표했습니다.. 2018년에만 온라인 및 일부 매장에서 확장된 크기를 출시한 후 CeCe Olisa와 같은 업계 최고의 이름을 불러 홍보를 요청했습니다. 소매업체는 재정적 어려움을 비난했습니다. 축소하기로 결정했기 때문입니다.
LOFT는 "불행하게도 지속적인 비즈니스 문제로 인해 몇 가지 어려운 결정을 내려야 했으며 이는 플러스 컬렉션에 영향을 미칩니다."라고 말했습니다. 썼다 트위터에서. "가을이 오면 우리의 사이즈 제안은 00-18/XXS - XXL이 될 것입니다. 실망을 드린 점 진심으로 사과드립니다."
그러나 플러스 사이즈 커뮤니티는 그렇지 않았습니다. LOFT와 마찬가지로 다음을 포함한 많은 브랜드 라일레이스, 아무런 설명도 없이 하룻밤 사이에 인터넷에서 사라진 것처럼 보이는, M.M.LaFleur 뿐만 아니라 — 자금이 부족할 때 플러스 사이즈를 제거하는 방식을 택했습니다. 모든 브랜드가 크기를 포함하는 것이 재정적으로 실현 가능하지는 않지만 중요한 질문을 던집니다. 미국 인구의 대다수를 차지하는 플러스 사이즈 여성이 어떻게 수익성이 없을 수 있습니까? 이 문제는 LOFT의 소셜 미디어에 남겨진 수천 개의 응답되지 않고 무시된 댓글에 의해 분명해졌습니다. 페이지는 플러스 고객이 아직 다른 기본 꽃 무늬 프린트를 구매하고 싶어하지 않는 것보다 훨씬 더 깊숙이 뿌리를 두고 있습니다. 선드레스.
모델용 헌터 맥그레이디, 특히 그녀와 함께 플러스 사이즈가 먼저 매진된다는 점을 고려할 때 상황이 더 절망적일 수 없습니다. QVC 라인 올 가치 (XXS‒5X/0-36에서 사용 가능) 모든 새 드롭 시.
McGrady는 "우리는 플러스 소비자에게 쇼핑할 시간과 그들이 이러한 상점에 존재한다는 것을 알 수 있는 시간을 제공해야 합니다."라고 말합니다. "많은 브랜드가 소비자가 플러스 사이즈 브랜드가 있다는 것을 알기도 전에 사이즈를 줄일 것입니다. 따라서 그 뒤에도 약간의 인내가 필요합니다."
McGrady는 고객이 정확히 무엇을 원하는지 파악하기 위해 참여하는 디지털 커뮤니티를 활용했습니다. 그녀는 성공적이고 수익성 있는 규모를 포괄하는 개발에 있어 이것이 얼마나 중요한지 강조합니다. 수집.
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"내가 원하는 것도, 우리 팀이 원하는 것도 아니다. 너 밖을 보고 싶다"고 설명했다. "우리가 당신을 어떻게 대접할 수 있습니까? 어떤 패턴이 당신을 정말로 설레게 하나요? 당신이 전에 한 번도 가진 적이 없는 것이 무엇입니까?"
그녀의 소셜 미디어에서 일정 수준의 투명성을 유지함으로써 McGrady는 청중과 신뢰를 쌓을 수 있었습니다. 신뢰가 없으면 정통한 소비자는 진정으로 포괄적인 브랜드에 돈을 쓰는 데 지칠 것입니다.
2021년과 그 이후에 디자이너와 브랜드는 플러스 사이즈 시장이 단순한 의류 그 이상이라는 사실을 깨닫기 시작해야 합니다. 수십 년 동안 변화를 요구해 온 이 소외된 커뮤니티에 영향을 미치려면 포용적인 패션과 함께 제공되는 변화의 힘을 이해해야 합니다. McGrady의 All Worthy 라인에서 분명히 알 수 있듯이 재정적 투자 이상으로 플러스 사이즈를 포함하도록 컬렉션을 확장하려면 정서적 애착이 필요합니다.
또한, LOFT의 방식으로 플러스 사이즈를 제거하는 것은 여러 수준에서 나쁜 비즈니스 움직임처럼 보입니다. 플러스 사이즈 여성 미국 인구의 거의 70%를 차지 240억 달러의 지출 잠재력을 가진 스태티스타에 따르면. 인구의 이 대다수를 완전히 무시하면 잠재적인 수익이 크게 줄어듭니다. (LOFT는 출판 당시 논평 요청에 응답하지 않았습니다)
그래서 질문이 생깁니다. 플러스 사이즈는 알려진 만큼 인기가 없거나 브랜드가 이 고객에게 그녀가 정말로 원하는 것을 적절하게 제공하십시오: 그녀의 얇은 상대가 액세스할 수 있는 것과 동일한 진정한 패션 에게?
"우리는 아이템을 살 때 정사이즈로 구매합니다. 전체 크기 범위에서 구입할 수 없다면 스타일을 하지 않는 것뿐입니다."라고 QVC/HSN의 의류 부문 부사장인 Rachel Ungaro는 말합니다. "그래서 우리는 Misses 고객(XXS-XL)과 플러스 고객을 다르게 보지 않습니다. 우리는 스타일을 보고 모든 신체 유형에 허용되는지 여부에 대해 더 많이 결정합니다."
LOFT는 자매 브랜드인 Ann Taylor 및 Lane Bryant와 함께 지난 1년 동안 공개적으로 재정적으로 어려움을 겪었습니다. 2020년 6월 파산 신청 되기 전에 Sycamore Partners가 5억 4천만 달러에 인수 지난 11월. 인수 후 3개월, 첫 번째 비용 절감 조치는 플러스를 제거한 것으로 보입니다. 이 고객이 얼마나 영향력이 있는지 제대로 평가하지 않고 (고객의 관점에서) 겉으로 보기에 수 있습니다.
재정적 어려움에도 불구하고 LOFT는 여전히 국내 최고의 대량 유통업체 중 하나이기 때문입니다. 소규모 디자이너와 인디 브랜드가 규모 확장을 통해 재정적 성공을 거둘 수 있다면 왜 그렇게 할 수 없습니까?
키에 따르면 디자이너 타냐 테일러, 브랜드의 핵심에 포괄성을 주입하고 있습니다.
"우리는 직원이 25명인 아주 작은 회사이며 4년 전에 확장된 규모를 출시했습니다."라고 Taylor는 말했습니다. "그리고 그것은 항상 우리가 하는 일에서 매우 중요한 부분이어서 중단할 수 있는 옵션이 아닙니다. 그것."
McGrady와 마찬가지로 Taylor는 디자인 프로세스가 끝날 때보다 초반에 고객과 소통하는 것이 유익하다는 것을 알게 되었습니다. 이를 통해 피드백이 처음부터 구현될 뿐만 아니라 고객이 다른 추가 단계 - 적합성에서 기술 설계에 이르기까지 디자이너는 요구 사항이 충족되고 있는지 확인하기 위해 취하고 있습니다. 실행.
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Taylor는 더하기를 없애기로 한 LOFT의 결정은 그것이 결코 브랜드의 핵심 가치가 되지 않았음을 의미하며, 오히려 고객의 마음 속에 드문 추가 보너스로 작용하여 수행적 포괄성을 활용했습니다. 마음가짐.
Taylor는 "오랫동안 패션계에 포함되지 않은 여성들을 교육하고 유치하는 데 시간이 걸립니다."라고 덧붙입니다. "그래서 그들이 마케팅과 고객 확보에 시간을 할애하고 누군가가 될 수 있는 올바른 환경을 만들기 위해 그들의 상점에 들어가서 훌륭한 경험을 할 수 있을 것 같은 느낌을 받을 수 있는 데는 아마도 두 번 이상이 걸릴 것입니다. 연령."
무대 뒤에서 Taylor는 상황을 "닭과 달걀 시나리오"로 설명합니다. 그녀와 같은 디자이너들은 웹사이트에서 확장된 크기에 대한 건전한 수요가 있지만 이것이 항상 도매 측에서 보답하는 것은 아닙니다. 사업. 대형 소매업체가 크기 포괄성을 우선시하지 않기로 선택하면 디자이너의 관점에서 고객의 이러한 요구를 충족하기 어렵습니다.
LOFT에 대한 보편적인 좌절에서 분명히 알 수 있듯이 브랜드가 플러스 사이즈를 시도한 다음 빠르게 폐기하는 것을 보는 것은 커뮤니티에 전혀 발을 들이지 않았을 때보다 종종 더 고통스럽습니다.
그러나 그렇다고 해서 더 큰 소매업체가 고유한 문제에 대한 공정한 몫에 직면하지 않는다는 것은 아닙니다. 오버헤드가 20명이 아니라 100명인 더 큰 회사에서는 변화를 실행하는 것이 더 어려울 수 있습니다. 또한, 여전히 실제 매장을 운영하는 LOFT와 같은 브랜드의 경우 모든 지점에서 직접 확장된 크기 범위를 보유하고 있습니다. 공간 문제를 야기하는 동시에 재정적 부담이 큽니다. 지금).
그 모든 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 이러한 고통의 시기에 브랜드를 절약할 수 있는 플러스 고객을 무시하고 제거하는 것은 은혜, 플러스는 부차적이며 매력적인 여성은 유행에 의해 쉽게 처분될 수 있다는 관념을 부추깁니다. 산업.
닉 카플란 사장 패션 피겨, 팬데믹이 분명히 재정적 어려움을 야기했지만, 지난 1년은 포용적 브랜드에 가장 적합하며, 고객과의 연결에 있어 더 혁신적 고객. 그리고 그 연결은 결과적으로 수익을 증가시켰습니다. Kaplan은 기존 스타일의 크기를 단순히 확장하는 브랜드는 종종 실패하는 반면 확장 및 투자에 중점을 둔 브랜드는 기하급수적으로 성장하는 것을 직접 보았습니다.
"우리 업계는 여전히 플러스 사이즈를 사이즈가 아닌 사이즈로 보고 있습니다. 그것은 고객입니다." Kaplan은 스트레이트 사이즈에서 볼 수 있는 것처럼 커브 시장에서 스타일의 다양성이 절실히 필요한 이유를 설명합니다. "플러스"는 스타일이 아니기 때문입니다. 그것은 미학과 가능성의 스펙트럼을 나타내는 신체의 스펙트럼입니다. Fashion to Figure는 플러스 사이즈 세계에서 자신의 커뮤니티가 정확히 누구인지 파악했습니다. "커뮤니티의 일부일 뿐이지만 우리의 지역 사회."
Kaplan은 플러스로 확장하는 것이 모든 브랜드와 디자이너에게 가장 적합하지 않을 수 있다고 말합니다. LOFT에 대한 보편적인 좌절에서 분명히 알 수 있듯이 브랜드가 플러스 사이즈를 시도한 다음 빠르게 폐기하는 것을 보는 것은 커뮤니티에 전혀 발을 들이지 않았을 때보다 종종 더 고통스럽습니다.
Kaplan은 "이 소비자는 매우 똑똑하기 때문에 무엇에 가입하는지 알아야 합니다."라고 덧붙입니다. "그녀는 어제 없었지만 여전히 더 많은 것을 원하고 여전히 더 많이 필요로 하는 옵션이 있습니다. 그러나 적합하지 않고 적합성을 설정할 수 없다면 커밋하지 마십시오."