패션 위크가 여전히 중요한 이유는 무엇입니까?

"NYFW is dead"는 매년 2월과 9월에 소셜 미디어에 항상 등장하는 후렴구입니다. 올해는 그 세 단어로 된 성명이 그 어느 때보다 강력해진 것 같습니다. 2022년 봄/여름 시즌에는 Tom Ford, Marc Jacobs 및 한때 뉴욕 패션계를 정의했던 오스카 드 라 렌타(Oscar de la Renta)는 쇼. 일부에서는 코로나19와 공급망 문제를 시즌을 건너뛰는 이유로 언급했지만 Row와 같은 가장 큰 무대는 단순히 쇼를 파리와 같은 다른 도시로 옮기고 있습니다. 밀라노. 이번 달에 뉴욕은 공식 달력의 4일 동안 50개 미만의 직접 쇼를 개최합니다. 일반적인 유행병 이전 시즌에는 그 숫자가 일주일 내내 100개가 넘습니다.

아마도 뉴욕패션위크가 뜨거운 티켓 브랜드와 슈퍼 독점, 유명인이 가득한 쇼, 그러나 조금 더 자세히 보면 이것에 훨씬 더 많은 것이 있습니다. 이야기. 경력을 위해 광택에 의존하는 젊은 크리에이티브, 소규모 브랜드 및 모델에게 NYFW는 그 어느 때보다도 중요합니다.

"저는 이번 시즌 일정에 참여할 기회가 있었고, 그것이 과거보다 더 많은 플랫폼과 더 많은 가시성을 제공할 것이라는 것을 깨달았습니다." 아바카시, 말한다 스타일. 그녀는 큰 이름의 변화로 인해 그녀와 같은 일부 소규모 브랜드가 스포트라이트를 받을 수 있는 여지가 생겼을 가능성이 있다고 말합니다. 이번 시즌은 그녀의 브랜드가 공식 CFDA(미국 패션 디자이너 협회) 일정의 일환으로 컬렉션을 선보인 첫 번째 시즌이 될 것입니다. 젊은 디자이너에게는 큰 일이며 그녀의 브랜드를 완전히 다른 분야로 발전시킬 수 있다고 Sood는 말합니다. 게다가 그녀는 기한이 지난 첫 번째 물건을 가져오고 있습니다. "이 쇼는 실제로 모든 남아시아 출연진이며, 내가 아는 한 그런 일은 전에 없었습니다." 그녀는 2월 15일에 열리는 쇼에 대해 너무 많은 정보를 주지 않도록 주의하면서 강조합니다. "그것은 새로운 디자이너를 갖는 것이 패션 위크를 발전시키는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 보여주는 예입니다."

디자이너 티아 아데올라 비슷하게 느껴집니다. 젊은 디자이너가 과거에 NYFW에서 컬렉션을 선보인 적이 있지만 그녀는 이 이상한 시기를 자신의 세대(Z세대) 패션 크리에이티브가 앞으로 나아가는 방법으로 보고 있습니다. 그녀는 "패션뿐만 아니라 패션 캘린더에도 등장한 기존의 규칙에 대해 우리가 전통을 깨고 판을 흔들고 있다고 생각합니다."라고 설명했습니다. 그녀의 쇼는 패션 위크가 시작될 때 열렸고 패션 인플루언서의 한계를 뛰어 넘는 수십 명의 젊은 소셜 미디어 스타와 모델의 호스트였습니다.

다른 디자이너들은 레거시 브랜드가 한 발 물러나도록 하는 것이 패션 시즌을 따라잡아야 하는 점점 더 커지는 압력에 대한 더 나은 선례가 된다고 말합니다.

소유하고 있는 디자이너 Larissa Muehleder 그녀의 동명 레이블 조각된 네오프렌 기성복, 스타일 그녀의 작업은 결코 전통적인 달력에 맞지 않았습니다. 이러한 변경으로 인해 그녀는 준비가 되지 않았을 때 전체 컬렉션을 만들어야 하는 부담 없이 고객에게 계속 서비스를 제공할 수 있습니다. "당신이 준비되지 않았다면 발표할 필요가 없다는 것이 바로 이 아이디어입니다. 결국에는 비용이 많이 들기 때문에 이 달력에 맞추기 위해 억지로 무언가를 할 필요가 없습니다. 그리고 준비가 되어 있지 않으면 사업을 망칠 수 있는 확실한 방법입니다."라고 그녀는 전화 통화에서 설명했습니다. 계절성이 문제다 여러 가지 이유로, 가장 중요한 것은 따라갈 수 없는 사람들을 차단한다는 것입니다. 특히 패션쇼 비용이 100만원 이상일 때 일 년에 여러 번 제작한다는 말도 안 되는 기대 $50,000.

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세 명의 디자이너 모두 패션을 바꾸는 것은 캐스트와 의상 그 이상에 관한 것이라고 생각했습니다. 이는 최종 고객에 대한 것이기도 합니다. 그리고 특정 유형의 유명인사를 넘어서 모든 것의 전부가 되는 것입니다. 자신의 커뮤니티를 가져오는 것입니다.

"패션은 흥미진진해야 합니다. 배타적이어야 하지만 이제 포함하게 된 것이 좋습니다."라고 Muehleder는 설명합니다. Adeola는 감정을 되풀이했습니다. "런웨이는 제 커뮤니티를 현실 세계로 끌어들일 수 있는 기회를 제공하고 제 마음 속으로 들어오게 해줍니다. 우리는 가상으로 매일 그들과 연결하지만 이것이 가장 중요한 순간입니다."라고 그녀는 말했습니다. 이 디자이너들의 앞자리에 누가 앉았는가에 대한 문제가 아니라 그들을 지원하는 사람들에게 그들의 작업이 현실로 나타나는 것을 볼 수 있는 장소를 제공하는 것입니다.

앞줄에 대해 말하자면, 그토록 오랫동안 전용 좌석을 이용해 유명인을 패션계에 끌어들인 유명 인사들은 어떻습니까? 글쎄요, 그것도 적어도 뉴욕에서는 변하고 있을지도 모릅니다. 그리고 예, 그것은 한때 영화 배우와 패션 편집자들을 위해 예약되었던 자리가 TikTok 인물들에게도 가게 된다는 것을 의미합니다. UTA Digital Talent Agent, 다음과 같은 유명 소셜 미디어 제작자를 대표하는 Mahzad Babayan은 "많은 패션 브랜드가 지속적으로 진화하고 다양화하기 위해 노력하고 있습니다. 레미 베이더,아멜리에 질러 그리고 코디 고, 말한다 스타일 이메일에서. 그녀는 이러한 제작자가 브랜드가 젊은 청중과 연결하는 데 도움이 된다고 생각한다고 덧붙였습니다. 디자이너와 마찬가지로 Babayan도 뉴욕의 이러한 변화가 패션의 진화의 신호라고 생각합니다. 그녀는 창작자 경제와 패션 산업이 함께 "접근성 및 포괄성의 중요성에 대한 대화를 계속 주도하는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.

다른 창작자들과 기업가들은 그들의 활동성을 강조하기 위해 공간의 일부를 사용하고 있습니다. 그만큼 의식 있는 패션 캠페인, 유엔 파트너십 사무국 및 PVBLIC 재단, 뉴욕시 전역에 광고판 설치, 패션을 더 만드는 여성들을 조명 지속 가능한. 반드시 달력에 나와 있는 일과 대조되는 것이 아니라 더 넓은 범위의 패션 산업을 살펴보고 이를 개선하기 위해 수행하고 있는 작업에 참여하는 사람들에게 요청하는 것입니다. "NYFW의 미래는 농부, 의류 노동자, 모델 및 패션 부문 전무이사 케리 배니건(Kerry Bannigan)은 “가치 사슬 전반에 걸쳐 여성이 공정하게 대표되는 성평등을 우선시한다”고 말했다. 임팩트 펀드.

그러나 모든 직업의 변화가 모두 장미꽃이었던 것은 아닙니다. 모델에 대한 보다 포괄적인 캐스팅이 있었지만 쇼에 참여할 수 있는 기회의 수는 장애물이었습니다. 뉴욕 패션 위크를 유명 런웨이에 발탁된 후 경력을 시작하는 방법으로 사용했던 일부 모델은 해당 작업을 고려하는 것이 더 어렵다는 것을 알게 되었습니다.

"현재 각 쇼의 수용 인원이 매우 적기 때문에 쇼에 참가하는 것이 훨씬 더 어렵습니다."라고 말합니다. 마틴 소토, 첫 패션 위크 쇼를 예약하려는 젊은 모델. 그는 “뉴욕 패션 위크를 걷는 꿈을 키워왔기 때문에 아이코닉한 쇼를 걷는다는 꿈을 계속 쫓고 있다”고 말했다. Soto는 이미 소셜 미디어에서 많은 팔로워를 보유하고 있어 패션 분야에서 많은 기회를 얻었지만 여전히 주요 브랜드와 협력하는 마법은 대체할 수 없다고 그는 설명합니다.

테디 퀸리반, 루이비통, 구찌, 프라다의 런웨이를 걸어본 적이 있는 모델이 모델의 변화에 ​​대해 조금 더 자세히 설명했다. 그녀의 관점에서 볼 때 브랜드가 보여주는 변화뿐만 아니라 더 큰 브랜드가 일반적으로 캐스팅하는 방식도 변경되었습니다. "요즘 안타까운 점은 디자이너들이 시즌의 특정 룩이나 그 순간의 룩을 캡슐화한 소녀에게서 영감을 받았다는 것입니다."라고 그녀는 말합니다. 그녀는 훌륭한 모델이 되어야 할 뿐만 아니라 스타가 되어야 한다는 압박감이 있다고 덧붙였습니다.

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"이제 브랜드는 정말 흥미롭고 독특한 외모를 가진 모델을 찾는 대신 홍보에 목말라하고 굶주려 있다고 느낍니다. 그들은 이미 많은 Instagram 팔로어를 갖고 있는 사람들을 찾으려고 노력하고 있습니다. 스타덤." 

그녀는 또한 2015년에 Quinlivan이 큰 휴식을 취한 모델의 "시대"에서 멋진 산책과 독특한 외모가 예약에 도움이 될 것이라고 주장했습니다. 이제 달력에 표시되는 공식 쇼의 수가 줄어들고 업계와의 관계가 없다는 것이 더 큰 장애물입니다. "유명한 가문 출신이 아니거나 저를 이 사업에 발을 들여놓을 수 있는 누구와도 친족 관계가 없는 모델로서 이것을 확실히 느낍니다." 두 모델 모두 대형 브랜드의 발견이 점점 더 줄어들 수 있지만 독립 디자이너를 지원할 수 있는 기회가 흥미진진하다는 것을 인식했습니다. 변화.

따라서 뉴욕 패션 위크는 죽지 않았습니다. 그것은 진화하고 있습니다. 그리고 그것은 정확히 10년 동안 쇼핑객들이 업계에 요구해 온 것입니다.

특정 미국 명품 브랜드가 없다고 해서 가까운 장래에 판매 중단을 의미하는 것은 아닙니다. 그들은 여전히 ​​멋진 옷을 만들고 있습니다. 그들은 특히 세계적인 유행병에서 항상 보여줄 필요가 없다는 것을 배우고 있습니다. 패션, 모델 및 신진 디자이너의 팬에게는 이러한 변화가 NYFW에 필요한 충격일 수 있습니다. 이제 디자인에 대해 다른 관점을 갖고 지속 가능성과 다양성을 우선시하는 더 다양한 브랜드를 볼 수 있습니다. 성능 측면은 여전히 ​​필수적입니다. 그것이 항상 변한다는 것은 그것이 계속해서 적절할 것이라는 것을 증명할 뿐입니다. 아마도 Quinlivan은 New York Fashion Week에서 무엇이 중요하냐는 질문에 "그것은 전시에 관한 것입니다. 다른 어떤 역량에도 존재하지 않는 형식의 창의성." 그리고 아주 간단하게, 당신은 그것을 어디에서도 찾을 수 없습니다. 또 다른.