중간에 파리 컬렉션, 여기 디자이너들은 양극성 장애의 집단 사례로 고통 받고 있다고 말할 수 있습니다. 즉, 쇼는 로맨스의 일부 요소에 대한 러브 레터이거나 묵시록에 대한 탐구이거나 때로는 두 가지 모두를 동시에 제공합니다. 나는 당신을 사랑합니다, 나는 당신을 싫어합니다, 이제 우리는 모두 죽을 것입니다. 와인 동굴에서 방독면을 사용한 컬렉션이 포함된 시즌이 있었다면 믿으시겠습니까? 낙진 대피소 전환(Marine Serre), 방사성 네온 스포츠웨어 부문(Anthony 바카렐로 생 로랑), 그리고 바로 지금, 에디 슬리먼의 예상치 못한 달콤한 전환이 셀린느?
신세대 디자이너로서 컬렉션을 본지 4일만에 레이블에 있는 이름이 정말 중요한지 궁금해하지 않기 위해 너무 빨리 사라지는 것을 대체합니다. 더 이상. 역사적 브랜드의 컬렉션 중 얼마나 많은 것이 우리가 "유산"이라고 묘사했던 것과 완전히 단절된 것처럼 보였는지 생각해 보십시오. 슬리먼의 쇼 오늘 밤 셀린느에서 집은 피비 필로 뿐만 아니라 NS 마이클 코어스. Slimane은 매우 빠르게 자신만의 Celine을 만들고 있으며 이전에 Saint Laurent와 Dior에서 했던 것처럼 두 번째 여성 컬렉션을 그 이미지를 정의하는 장소로 만들었습니다. 이번에는 슬리먼이 스키니와 쿨함을 과감히 탈피하여 프레피에 가까운 세련미로 변신했다. 여기에 가죽과 긁힌 트위드 품종으로 된 경쾌한 드롭 플리츠가있는 무릎 아래 스커트가있었습니다. 또한 대표팀 재킷, 가죽 폭격기, 퀼로트 및 용서하는 망토와 코트의 버전도 있습니다. 슬리먼이 던진 것 처럼 코트니 러브 그의 기분 보드의 스크랩으로 그녀를 Ali MacGraw로 교체했습니다.
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유행하면서 패션 편집자들이 Slimane을 비난하기 위해, 나는이 모양이 반복적으로 증가하더라도 훌륭하다고 생각했습니다. 맙소사, 허벅지까지 올라오는 시어링 부츠 안에 체크무늬 재킷과 청바지를 집어넣은 채로 지나갈 때면 에크루 어부의 스팽글이 달린 스웨터, 그리고 매끄러운 버터색 가죽 재킷, 그리고 이것 저것 — 이 옷들은 팔다. 그리고 다른 디자이너들이 주의를 기울이고 규칙을 어기는 것도 놀라운 일이 아닙니다.
Rushemy Botter와 Lisi Herrebrugh의 하우스 데뷔 니나 리치, 컨템포러리 정신에 더 연결된 듯한 의상을 선보였습니다. 발렌시아가. 올리비에 루스테잉의 컬렉션 발메인 샤넬의 모든 트위드와 광범위한 제품에 대한 찬사였을 것입니다. 그리고 Bruno Sialelli의 첫 번째 컬렉션 랑방 젊은 디자이너들이 어른들에게 무례하거나 정통하지 않은 것처럼 보일 수 있는 방식으로 참조를 혼합하는 방법의 완벽한 예입니다. 그러나 그들에게는 제2의 천성입니다.
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창립 이래 가장 오래된 프랑스 패션 하우스로서, Lanvin은 동료들 사이에서 특별한 지위를 가지고 있습니다. 그것이 역사의 매력이다. 이 회사는 19세기 후반에 아동복 디자이너였던 Jeanne Lanvin에 의해 시작되었습니다. 엄마를 위한 옷은 얼마 지나지 않아 나왔지만 바다의 범선을 닮은 로고조차 사실은 아이를 안고 있는 엄마의 모습을 양식화한 것이다.
이 로고는 최신 디자이너 브루노 시알렐리(전 로에베 출신)의 데뷔 컬렉션에서 두드러지게 나타났습니다. Alber Elbaz의 갑작스러운 출발 이후 이 집을 구하기 위해 시도한 세 번째이자 지금까지 가장 설득력 있는 사람입니다. 2015. Sialelli는 Musée de Cluny에서 개최된 그의 쇼에서 로고가 프린트된 검은색 스커트를 포함했습니다. 중세에 초점을 맞추었는데, 아마도 말을 탄 기사가 동시에 나타나 용. 기사는 검은 벨벳 고삐 가운에 스팽글로 렌더링되었습니다.
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Sialelli의 현대 장인 미학은 Nicolas Ghesquière의 초기 통치 기간 동안 훈련을 받은 파리의 젊은 디자이너 학교의 성장에 매우 확고하게 자리 잡았습니다. 나머지는 Natacha Ramsay-Levi입니다. 클로에 그리고 Julien Dossena의 파코 라반, 그리고 그들의 작업은 컬렉션 간에 때때로 모호해지는 많은 참조와 경험을 공유합니다. Sialelli의 내츄럴 그레인 가죽, 티어드 튜닉 스타일의 의상, "JL" 문자가 적용된 페어 아일 니트 조나단 앤더슨과 함께 작업하는 동안 그에게 친숙했을 요소도 있습니다. ~에 로에베.
Sialelli는 성인 크기 비율로 부풀려진 많은 아동복도 포함했을 때 Lanvin 유산에 경의를 표했습니다. 코끼리 바바의 등장을 비롯한 세라복과 만화 프린트, 그리고 어른이 입는 토글 코트는 그런 종류의 것을 좋아한다면 매력적이었습니다. 그러나 교미하는 커플의 R 등급 인쇄물이 마지막에 기묘한 대조를 이뤘습니다.
한편, Ramsay-Levi는 2년도 채 되지 않아 끌로에에게 확고한 각인을 남겼습니다. 그녀는 전임자인 클레어 웨이트 켈러(Clare Waight Keller)보다 더 성적이고 아마도 더 어리고 확실히 프랑스인인 끌로에 소녀입니다. 그녀의 가을 쇼에서는 주름 장식이 있는 흰색 블라우스에 러프 같은 목을 장식하고 무릎 아래로 살짝 퍼지는 너무 긴 카고 진과 함께 착용했습니다. 일부 바지는 너무 가늘어서 레깅스처럼 조이는 것처럼 보였고 발목 뒤쪽에 지퍼가 있어 여성이 힐로 신을 수 있었습니다. 짧은 셔츠-드레스는 레이스로 트리밍된 투일 프린트로, 더 길고 느슨한 드레스는 란제리 요소로 디테일이 더해졌습니다. 섹시하고, 자유롭고, 로맨틱하면서도 노골적이지 않습니다.
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장난기 넘치는 컬렉션 Botter로 LVMH Prize를 통해 전면에 등장한 Botter와 Herrebrugh는 Ricci에서의 첫 스윙에서 훨씬 더 진지한 접근 방식을 취했습니다. 이것은 확실히 이해할 수 있고 그들의 디자인은 매우 훌륭했습니다. 약간의 거품 모양이 있는 코트에 스마트한 재봉과 약간의 스쿠버 및 스포츠 참고 자료(한벌의 코트 앞면에 수영복 윤곽이 나타남), 팝 컬러로 볼륨감 있게 컷팅된 공중 그네 가운 시리즈, 뒷면. 이것은 우리가 패션계에서 "건축적" 디자인이라고 부르는 것으로 드라마와 형태를 만들어 내고 청중의 여러 사람들이 발렌시아가의 과거와 현재를 생각하게 만든 것입니다. 그러나 Ricci는 부드러움과 레이스 위에 지어진 집이며, 일시적인 것인 L'Air du Temps의 본질을 떠올리게 하는 시그니처 향기가 있습니다. 그렇다면 왜 지금, 왜 여기에 있는 것일까요? 글쎄, 아마도 이 특별한 순간에 역사가 거의 중요하지 않거나 최소한 진실만큼 무의미하다는 것이 꽤 잘 증명되었기 때문일 것이다.