Aleksandras McQueenas niekada nesutriko norėdamas „įstumti madą tau į veidą“, todėl pasipiktinęs, siurrealistinis ir stulbinantys buvo kiekvieno sezono kolekcijos dalis, kaip ir nauji išradimai bei naujoviški siluetai. Bet jei jo įžūlumas būtų buvęs pagrindinė vizitinė kortelė, nebūtume taip nusiaubti dėl Aleksandro McQueeno netekties. Vietoj to, McQueenas kiekvieną kartą sužavėjo, pavergė ir praturtino mus dar viena sprogstama kelių neprilygstamų talentų sinteze. Šį sezoną daugiau žvaigždžių nei kada nors anksčiau-Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle-atrodė geriausiai McQueen, o tai dar labiau pablogina naujienas apie jo mirtį. „Aš noriu, kad tai, ką darau, kalbėtų daug“, - sakė McQueenas „InStyle“. Buvo parašyta dar daug knygų.
-„InStyle“ mados direktorius Hal Rubenstein
KITAS: Rubensteino požiūris į įsimintiniausius Aleksandro McQueeno šou
Per penkerius metus, būdamas „Givenchy“ vyriausiuoju dizaineriu, McQueenas įžiebė savo jausmingumą į ikoniško dizaino namus. „Jo kolekcijos„ Givenchy “buvo labai ginčytinos“, - sako Rubensteinas. „Givenchy buvo Audrey Hepburn dizainerė ir vilkėjo tikrai moteriškus drabužius. McQueenas jautė, kad jis turi perimti mados namus ir panaudoti nuostabų meistriškumą, kad sukurtų neįtikėtinai kampuotus ir daug darbo reikalaujančius kūrinius “.
Įsimintiną akimirką McQueenas nusileido ant kilimo ir tūpimo tako. „Ši kolekcija išryškino visus jo baltus blizgančius kūrinius“, - sako Rubensteinas. „Iš esmės kiekvienas modelis buvo įmirkęs iki odos“.
Naudojant modelį Shalomą Harlową kaip žmogaus drobę, McQueenas tapo simboline akimirka. „Modelis stovėjo besisukančios platformos centre, o jos suknelė buvo nudažyta purškiamais dažais“,-aiškina Rubensteinas. "Tai buvo sukimosi menas kaip mada!"
„Conciergerie“ - garsiajame Paryžiaus kalėjime, žinomame dėl Marie Antoinette laikymo, kilimo ir tūpimo tako šou demonstravo perdėtus siluetus ir šunų rekvizitus. „Šie kūriniai keistai žiūri į Raudonkepuraitę, tačiau moterys taip pat buvo įstrigusios labai aptemptuose korsetiniuose pakinktuose ir vaikščiojo su vilkais ant grandinių“, - aiškina Rubensteinas. „Visur buvo sargybiniai - pusė žiūrovų išsigando!
Įkvėptas klajoklių apleistos kelionės į tundrą, McQueenas patalpino modelius į sraunų vėjo tunelį. „Modeliai sunkiai galėjo vaikščioti, tačiau už jų kyšančios rankomis tapytos šilko ir šifono audiniai buvo tiesiog kvapą gniaužiantys-kai kurie kūriniai ištempti virš 20 pėdų!“-sako Rubensteinas. „Jūs manėte, kad modeliai nusišypsos“.
Šis kilimo ir tūpimo tako šou iš filmo atkūrė šokio sceną Jie šaudo arklius, ar ne? „Tai mano mėgstamiausia kolekcija. Jis pastatė jį naudodamasis depresijos eros šokių maratonų idėja, kur žmonės šoko, kol nukrito, kad gautų pinigų “, - sako Rubensteinas. „Prieš eidami modeliai turėjo pasitreniruoti pramoginius šokius. Karen Elson (nuotraukoje) buvo žvaigždė “.
Dėl šios romantiškos ir mergaitiškos Edvardo kolekcijos McQueen kiekvieną išvaizdą išdėstė ant šachmatų lentos grindų. „Jis turėjo modelius, einančius vienas prieš kitą, tarsi jie būtų visiškai priešingi šachmatų lentoje“, - svarsto Rubensteinas. „Neįtikėtinas pateiktų drabužių virtuoziškumas-nėriniai, siuvinėjimas-buvo tiesiog nepaprastas“.
Ši kolekcija buvo duoklė Hitchcocko herojėms nuo Tippi Hedreno Paukščiai Kimui Novakui Galvos sukimasis. „Suknelės buvo įkvėptos visų didžiųjų„ Hitchcock “blondinių“, - prisimena Rubensteinas. „Turėdama labai pritaikytą, išraižytą juosmenį ir daugybę kostiumų, tai buvo labai pritaikyta penktojo dešimtmečio“.
McQueeno holografijos naudojimas sustiprino jo, kaip kruopštaus dizainerio ir išskirtinio šou vedėjo, reputaciją. „Ši graži eterinė kolekcija baigėsi šiuo holografiniu Kate Moss vaizdu piramidėje“, - aiškina Rubensteinas. „Jūs turėjote būti ten, bet prisiekėte, kad ji yra viduje. Tai buvo vienas iš baisiausių dalykų, kuriuos aš kada nors mačiau “.
Įkvėpė Barry Lyndonas, „Goya“ ir „Marchesa Casati“, „McQueen“ šios pavasario kolekcijos istorines nuorodas sujungė su modernia elegancija. „Vis dar naudodamasis ankstesnių kolekcijų vergijos kūriniais, jis visus išmetė, parodydamas a styginių orkestras ir išsiuntęs vieną gražiausių moteriškų kolekcijų savo karjeroje “, - sako jis Rubensteinas.
Kolekcijos paukščių tema buvo simbolinė duoklė velionei Isabella Blow, artimai McQueen draugei ir patarėjai. „Šioje kolekcijoje už modelių buvo neoninis paukštis“, - sako Rubensteinas. „Visas pasirodymas buvo paremtas plunksnų ir plunksnų įmantrumu ir idėja moteris paversti šiomis dieviškomis ontologinėmis būtybėmis“.
Po to, kai karalienė Elžbieta II 2003 m. Paskyrė jį Britų ordino vadu, McQueenas šią kolekciją pagerbė. „Viskas turėjo karališką, karūnavimo kokybę“, - sako Rubensteinas. „Manau, svarbu prisiminti, kad nors McQueenas buvo tarptautinis dizaineris, jis labai didžiavosi būdamas anglu. Savo kolekcijose jis nuolat naudojo labai pritaikytus ir karališkus įvaizdžius “.
Šioje kolekcijoje McQueenas pakomentavo visuomenės perteklių, sukurdamas sceną su praeities pasirodymų šiukšlėmis. „Tai atsitiko po ekonomikos žlugimo ir tai buvo McQueeno būdas pasakyti, kad mes visi turime per daug, norime per daug, darome per daug“, - sako Rubensteinas. „Klasikinė šukuosenos suknelė su suknele yra visiškai aukščiausio lygio, su ypatingais drabužiais. Daugelis modelių ant galvos nešiojo šiukšlių maišus “.
Paskutiniame kilimo ir tūpimo tako šou McQueenas padarė savo neišdildomą ženklą madoje su savo baimę įkvepiančiais 10 colių „Armadillo“ bateliais. „Kiekvienas modelis, vaikščiojęs šiais batais-nė karto nebuvo nutirpęs!“-prisimena Rubensteinas. "Jie turi būti tokie ergonomiškai nepaprasti".