Erico Wilsono Paryžiaus mados savaitės „Givenchy“ apžvalga

Ericas Wilsonas yra „InStyle“ Mados naujienų direktorius. Sėdėkite su juo pirmoje mados savaitės eilėje, sekdami jį „Twitter“ (@EricWilsonSays) ir Instagram.

Savaitgalį Paryžiaus kolekcijoms įsibėgėjus, pažįstama prancūzų figūra į kilimo ir tūpimo takus sugrįžo rafinuotumas - gaminas su apsirengusia suknele, su vyriška striuke pečius. Ji atrodė tarsi nedrąsiai išėjusi iš namų pasiimti popieriaus, netyčia nesukdama kelių galvų. Žinoma, ji yra karikatūra, tačiau ji yra madinga ir gali būti matoma įvairiais būdais.

At Nina Ricci (nuotraukoje, apačioje kairėje), kur šį sezoną debiutavo naujas dizaineris Guillaume'as Henry, ji pasirodė kaip įmantri, nepriklausoma ir visa, kas silpna, atrodydama siaubingoje pirmojoje Henry parodoje. Nina Ricci - tai kvepalais ir moteriškumu grįstas namas, atrodantis Henrio pirmtakas Peteris Coppingas (dabar Oskaras de la Renta), interpretuojamas „luuche“, kartais rizikingo apatinio trikotažo atspalvio paruoštas dėvėti. Henris, anksčiau buvęs iš jaunesnių pasisukusių prancūzų leidyklos „Carven“, įrodė, kad turi subrendusią jausmingumo akį ir pasirinko švaresnį požiūrį, tačiau ne mažiau domisi visomis nėrinėmis detalėmis. Jo suknelės buvo paslėptos po viršutiniais sluoksniais, o tai padarė stipresnį įspūdį, kaip ir jo tikslios blizgios suknelės (putojančios raudonos, blizganti mėlyna arba paprasta balta), supjaustyta tokiomis paprastomis formomis kaip marškinėliai, ir aštrūs, šiek tiek dideli kupranugario paltai-visada dėvimi su kačiuku kulniukai. Tai aiškus krypties pakeitimas ir puiki nauja pradžia.

SUSIJĘS: Laukiama Galliano ir lankas, kuris niekada neatėjo

At Chloé (nuotraukoje, viršuje) gaminas gali būti netinkamas žodis moteriai, nes ji klausosi Stevie Nicks ir dėvi drabužių spintą su laisvai tekančiomis popieriaus svorio kaftanomis, pakraščiais kabančiomis skarelėmis ir žudikais. Kūrybinė direktorė Clare Waight Keller pastaruoju metu sukasi, ir tai ne tik todėl, kad Chloé estetika ypač gerai tinka pagrindinei aštuntojo dešimtmečio mados tendencijai. Tai padeda, bet taip pat padeda ir Waight Keller požiūris - vieną sezoną stumti šiek tiek žaismingiau, kitą - šiek tiek elegantiškiau, o 2015 m. Jos maksimalūs paltai buvo geriausi iš šio sezono tendencijų-ir jūreiviško admirolo kailio stiliaus, ir versijos su dviem krūtinėmis, kurios atrodė pagamintos iš minkšto kirpimo. Ar nežinotumėte, pastarasis buvo parodytas per nėriniuotą suknelę.

Phoebe Philo adresu Céline toliau siekė labiau eksperimentinės krypties su savo kažkada minimalistiniais, dabar tikslingai netvarkingais pareiškimais, kaip jei ji būtų išmetusi visas taisykles-ir tuos pačių nustatytus apribojimus-apie tai, kas yra kolekcija (nuotraukoje, viršuje dešinėje). Įdomu tai, kad „Philo“ įtraukė daugybę satiniškų naktinių suknelių, jos spalva užblokuota kaip erdvi petnešos ant kilimo ir tūpimo tako, bet ir laisvi kombinezonai su išlenktomis iškirptėmis (viršūnėse, kurios išlaikė savitumą) kuklumas). Buvo keistų, intriguojančių prisilietimų, pavyzdžiui, varčios su didelėmis kailių pompomis šonuose ir paminkštinti paltai atrodė, kad jie pametė dalį įdarų su nuimamomis rankovėmis, kurios nulupo pečius. Tai buvo visiškai naujas pasiūlymas, kaip rengtis, ir tam, kad būtų galima aiškiai suprasti, reikės šiek tiek pakoreguoti požiūrį.

SUSIJĘS: "Dolce & Gabbana" sukuria meilės laišką mamai

Savaitgalio kolekcijų užbaigimas buvo graži, egzotiška, žavi ir pribloškianti visos kultūros kolekcija iš Riccardo Tisci. Givenchy (nuotraukoje, apačioje kairėje). Moteris, kurią jis turėjo omenyje, galėjo būti Bettina Graziani, modelis, kuri buvo originali Huberto de Givenchy mūza, įkvėpusi jo garsiąją „Bettina“ palaidinę. mirė būdamas 89 metų tik prieš savaitę. „Tisci“ pagerbė Graziani, vieną populiariausių 1940–50 -ųjų modelių. simbolizuoti pokario „Naują išvaizdą“ tiek savo socialinės žiniasklaidos pranešimuose, tiek kvietime į savo Rodyti. Tačiau jo kolekcija stengėsi pasiekti dar daugiau ir jai pasisekė tiek daug lygių, kad sunku atpasakoti, neskambėjus kaip enciklopedija, pasaulio atlasas ar tiesiog berniukas gerbėjas.

Iš pradžių atrodė, kad drabužiai vaizduoja giminingumą Ispanijos klestėjimui, galbūt linktelėjimą į Givenchy artimus santykius su Cristobaliu Balenciaga, tačiau vėliau greitai pavirto į orientalizmą, linktelėdama į Indijos maharadžą, o povo plunksnos pasirodė kaip atspaudai ir intarpai į įmantriai susuktus, brangakmenio atspalvius ansambliai. Modeliai buvo papuošti neįtikėtinais papuošalais, įskaitant nosies žiedus ir papuošimus ant skruostikaulių ir duobių, taip pat auskarus ir apyrankes, kabančias nuo jų skilčių. Tai buvo viena iš labiausiai papuoštų sezono kolekcijų, praturtinta stulbinančia formų įvairove suknelės nuo aksominių kelnių iki putojančių juodų korsetinių paltų, visos dėvimos su batais su lakuotais kulnais soda skardines.

Kenzo Dizaineriai Humberto Leon ir Carol Lim taip pat sekmadienio rytą peržiūrėję daugybę kultūrų peržiūrėjo gyvai Saint Etienne'o pasirodymas ir linksmas scenografija, kurią, atrodo, atgaivino mechanikai ar gana įmantrūs darbas kojomis (nuotraukoje, viršuje dešinėje). Pirmąjį modelį jų plačioje scenoje iš tikrųjų prikabino judanti siena, kuri vėliau išsiskyrė į didelius stulpus, kurie visą savo klajoklių pasirodymo laiką judėjo aplink sceną mada. Maniau, kad stulpai, didelės dėžutės, padengtos žalia ir sidabrine folija, atrodo kaip Kalėdų dovanos, ir, jei jie taip linkę, taps nuostabiu fonu roketėms. Kalbant apie drabužius, sluoksniuotų pončų asortimentas ir gausiai spausdinti kombinezonai bei tunikos atrodė ypač gerai šį sezoną, kaip ir kelios nuostabios suknelės, paruoštos raudonam kilimui, ir daugybė puikių kirpimų švarkai. Ilga rausvai raudona suknelė su Rytų atspalviu buvo padaryta itin moderni su spalvoto bloko detalių juosta ir kontrastingu pečiu.

NUOTRAUKOS: Mums patinka kilimo ir tūpimo takas: Balenciaga