Mados prekės ženklai, gaminantys AAP, neteikia drabužių darbuotojams

Madą stipriai paveikė koronaviruso pandemija. Mažmenininkai, tokie kaip Neiman Marcus ir J.Crew, turi paskelbtas bankrotas, turi didieji dizaineriai atšaukti mados šou artimiausioje ateityje, o greitosios mados prekės ženklai, tokie kaip „Uniqlo“ ir „H&M“, sustabdė kai kurių parduodamų produktų gamybą. vietoj to padovanoti AAP. Tai atšiauri realybė, kuri daro įtaką kiekvienam pramonės sluoksniui, tačiau sveikatos ir saugos krizės bei ekonominių padarinių žalą patiria patys pažeidžiamiausi darbuotojai.

Gamyklose nuo Bangladešo iki Los Andželo drabužių darbuotojai susiduria su precedento neturinčiais sunkumais. Kai kurios gamyklos ir gamyklos buvo visiškai uždarytos, todėl liko daug darbuotojų - kurių dauguma yra moterys - nemokant už užsakymus pagrindiniams prekių ženklams, kurie buvo galiausiai atšaukti. Atvirose gamyklose - darbininkai praneša kad jie kuria AAP (pvz., kaukes ir chalatus) tose vietose, kurios vis dar veikia prakaito parduotuvės sąlygomis, t. y. nevalytos arba bet kokiu prasmingu būdu nereglamentuojamos.

Remiantis naujausia istorija „Buzzfeed News“, kai kurie darbuotojai iš Mianmaro gamyklų, kurios, kaip pranešama, yra „Zara“ valdančios bendrovės „Inditex“ tiekimo grandinės dalis, buvo paleistos. Jie praneša, kad „daugiau nei 500 abiejų gamyklų darbuotojų buvo atleisti, kai jie paprašė aprūpinti patvariomis kaukėmis ir kad būtų įvestas socialinis atsiribojimas, siekiant apsaugoti juos nuo koronaviruso “. Nuo tada „Inditex“ sakė, kad „Zara“ neatšaukė nė vieno užsakymai, sumokėjo sąskaitas už pateiktus užsakymusir kad atleidimai tose gamyklose neturėjo nieko bendra su jų prekės ženklu.

Atstovas spaudai sakė: „„ Inditex “daug metų nenuilstamai dirbo siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi tiekėjo elgesio kodekse nustatytų standartų, įskaitant per savo pasaulinę partnerystę su „IndustriALL Global Union“ - pirmąjį tokio pobūdžio susitarimą pramonėje - ir narystę ACT platformoje dėl gyvenimo atlyginimas “.

Be atsakomųjų klausimų, mokėjimo už vienetą modelis, kai darbuotojų darbo užmokestis grindžiamas jų pagamintų drabužių skaičiumi, užtikrina, kad daugelis bus mokami gerokai žemiau minimalaus atlyginimo. Marissa Nuncio, Los Andželo aktyvistų organizacijos „Drabužių darbuotojų centras“, atstovaujančios daugeliui siuvėjų, direktorė, „Faktas, kad drabužių darbuotojai uždirba vos 0,05 USD už kaukę, o tai lemia net 190 USD per savaitę atlyginimą, yra nepriimtina. Šiais laikais tai yra gelbėjimo įranga, o juos gaminantys darbuotojai patys rizikuoja užsikrėsti ankštose, purvinose gamyklose “.

Ji tęsia: „Galima būtų manyti, kad tai, kad drabužių darbuotojai dabar yra būtini darbuotojai, lems teigiamus atlyginimų ir darbo sąlygų pokyčius“. Bet ne, sako ji. „Ši realybė, deja, taip pat yra„ įprastas verslas “drabužių pramonėje“. Annie Shaw, GWC informavimo koordinatorė, priduria: „Ši pramonė nepasikeitė per naktį. Prabangių parduotuvių darbo istorija yra tokia ilga, o pandemija ją tik tęsia. Nėra prieigos prie apsauginių daiktų, tokių kaip rankų dezinfekavimo priemonė ar pirštinės. Įprastais laikais drabužių darbuotojai turi atsinešti savo reikmenis, pavyzdžiui, tualetinį popierių, nors jūs manote, kad tai bus suteikta. Nėra taip, kad tai dabar keičiasi “.

SUSIJĘS: Susipažinkite su Amanda Nguyen, įkūrėja, kovojančia už piktnaudžiavimą išgyvenusius žmones karantine

Maribelia Quiroz, Los Andžele įsikūrusi drabužių darbuotoja ir GWC organizatorė, papasakojo apie savo tiesioginę patirtį. „Nuo COVID-19 buvau įstrigęs namuose, jausdamas beviltišką nerimą. Mano gamykloje buvo darbas, bet bijau eiti, nes viskas yra [mokama] po stalu, o žmonės dirba arti, neatsispindėdami šešių pėdų atstumu. Atlyginimas toks pat kaip ir prieš pandemiją: 12 valandų dienos, 280 USD per savaitę “,-aiškino ji. Ji taip pat sakė, kad negavo stimulo patikrinimo ir rėmėsi organizacijos įsteigtu skubios pagalbos fondu. Problema ta, kad daugeliui darbuotojų jau mokamas minimalus atlyginimas, todėl šie netikėti pokyčiai gali būti katastrofiški.

Kituose pagrindiniuose mados gamybos centruose, tokiuose kaip Bangladešas, kur a drabužių gamykla žlugo ir žuvo daugiau nei 1000 žmonių 2014 m. pranešama, kad darbuotojai buvo išsiųsti namo be atlygio už atliktą darbą. Pasak Ayesha Barenblat, įkūrėjo Perdaryti, aktyvistų organizacija, tirianti prakaito darbą, kai kurios įmonės, tokios kaip „Gap Inc. atšaukė gamyklų užsakymus, bet nemoka už gamybą, atliktą iki atšaukimo.

„Pandemijai išplitus visame pasaulyje, mažmeninės prekybos parduotuvės uždarytos visoje JAV ir Europoje, o pardavimai internetu smarkiai sumažėjo“, - aiškina ji. „Vėliau prekės ženklai ir mažmenininkai masiškai kreipėsi į tiekėjus force majeure Sutarties sąlygos atšaukti jau pateiktus užsakymus, kai tiekėjai apskaičiavo medžiagų ir darbo sąnaudas “. Barenblat sąlyga nuoroda yra įprasta daugelyje sutarčių ir iš esmės atleidžia abi šalis nuo atsakomybės, jei įvyktų kažkas katastrofiško, pvz., pandemijos. Taigi, nors šis patogus įstatymų leidimas neabejotinai padėjo kai kuriems pagrindiniams prekių ženklams, kai sumažėjo sezoninių prekių pardavimai, jis neapsaugo darbuotojai, kurie neturi išeitinės apsaugos ar sveikatos priežiūros, kurią teikia jų darbdaviai, trečiųjų šalių gamybos vietos, kuriose prekės ženklai užsiima su.

Norėdami išspręsti problemas, „Remake“ pradėjo Change.org kovo mėn. peticiją, kurioje prašoma prekių ženklų paremti drabužių darbuotojus jų tiekimo grandinėje. „Prekės ženklai turi mokėti už gamybą ir atšauktus užsakymus, o ne atsisakyti tiekimo grandinės partnerių ir moterų, kurios dešimtmečius išlaikė pelną savo versle“,-reikalaujama peticijoje. Kai kurie, pvz., „H&M“, „Zara“, „Target“ ir neseniai „Under Armour“, pasirašė sutartį, kad sumokėtų už atšauktus užsakymai, nepaisant to, kad jų nereikia, kiti, pavyzdžiui, „Gap“, vis dar išvardyti kaip nesutikę jų atlikti mokėjimai. Pasakė „Gap“ atstovas spaudai Stiliuje kad prekės ženklas priėmė „labai sunkų sprendimą atleisti daugumą mūsų parduotuvės darbuotojų ir toliau stebėti darbuotojų skaičių kiekviename mūsų vykdymo centre“.

Jie pridūrė, kad glaudžiai bendradarbiauja su pardavėjais ir „kai kuriose gamyklose pakeitė AAP gamybos pajėgumus ir kuria prototipus kurti AAP reikmenis, įskaitant kaukes ir chalatus, naudojant mūsų perteklines medžiagas “. Nors atrodo, kad „Gap Inc.“, kuriai priklauso „Old Navy“, yra samdydamas darbuotojus gaminti kaukes, kurios bus parduodamos internetu, „Remake“ tvirtina, kad grąžinant už kitus užsakymus, daugelis vis tiek lieka be kompensacijos.

Amy Blyth, „FairTradeUSA“ partnerystės ir programų kūrimo direktorė, dirba su tiekėjais spręsdama darbo problemas. Pasak jos, daugelis mados prekių ženklų perėjo prie gamybos modelio, vadinamo „tinkamu laiku“ tiekimo grandine. Nors šiuo modeliu siekiama išlaikyti mažiau atsargų, drabužius gaminant tik pagal jau pateiktus užsakymus, taip pat daroma prielaida, kad klientai yra vertinami perkant ir neatsiskaito nepastovumas. Tai reiškia, kad kai užsakymai sustoja, gamykloms ir darbuotojams nėra apsauginio tinklo. Ji aiškina: „Vis dar yra daug kritinių klausimų, kas prisiima didžiąją dalį tiekimo grandinės rizikos; Nors ši pandemija skaudžiai paveikia visus, tiekėjai ir gamybos darbuotojai yra mažiau atsparūs finansinėms ir sveikatos krizėms “.

SUSIJĘS: Gydytojai prašo dizainerių jiems pagaminti daugkartinio naudojimo ligoninės chalatus

Žinoma, nors šiuo metu veikiančių sistemų silpnumas atrodo akivaizdus, ​​tai tikrai nėra nauja. Tiesą sakant, Pasaulinis vergovės indeksas, kuris stebi šiuolaikinės vergovės buvimą keliose skirtingose ​​pramonės šakose, apskaičiavo, kad 2018 m. 127,7 milijardo dolerių vertės drabužiai galėjo būti pagaminti nesaugiai arba piktnaudžiaujant gamyba procesus. Šie skaičiai yra pagrįsti drabužių kiekiu, kuris buvo apskaičiuotas iš gamyklų, kuriose buvo pranešta apie piktnaudžiavimą darbu.

Ir tai neapsiriboja greitąja mada, kaip mes ją dažniausiai girdime. Netgi įmonės, kurių misijos teiginiuose laikomasi pačių etiškiausių vertybių, gali žlugti, jei per atidžiai pažvelgsite į jų gamybos praktiką. Etika ir tvarumas, deja, gali būti viešųjų ryšių laimėjimas prekių ženklams, neturintiems infrastruktūros, kad jie galėtų augti. „Radau įtampą tarp augimo ir neatsilikimo nuo prekės ženklo įkūrėjo etinio etoso“, - sako Barenblat remdamasis Remake tyrimais.

Nors akivaizdu, kad šios problemos nebus išspręstos per naktį, tikrai yra vilties ženklų. Drabužių darbuotojų centras surinko daugiau nei 32 000 USD 80-100 pandemijos perkeltų darbuotojų Los Andžele. Kai kurie dizaineriai, pavyzdžiui, Brukline įsikūrusi Kelsey Randall, net patys kuria kaukes ir paaukoja gautas pajamas darbuotojams, kurie buvo atleisti dėl gamyklos uždarymo. Peticija „#PayUp“ surinko daugiau nei 12 000 parašų ir paskatino daugelį prekės ženklų pakeisti situaciją, ypač darbuotojus, kurie patiria didelių nuostolių. Ir sąžininga prekyba įkūrė fondą kuri atiteks tiesiogiai darbuotojams.

Nors pandemija sukėlė tiek daug pražūties ir netikrumo mados industrijoje, daugelis aktyvistų mato tai kaip galimybę pasikeisti. Los Andžele drabužių darbuotojų centro aktyvistai mano, kad sprendimas yra padaryti drabužių darbuotojus a sprendimų priėmimo proceso dalis, leidžianti jiems nebijoti kalbėti apie saugumą keršto. Barenblatas priduria, kad vartotojai ir dizaineriai taip pat gali atlikti tam tikrą vaidmenį. „Tikiuosi, kad kai kurie iš šių mažesnių tvarių žaidėjų sustiprins atsparumą remdamiesi JAV medvilne ir energiją taupančiais siūlais, gaunamais iš kooperatyvo darbuotojams priklausančias gamyklas ir platina iš sąjunginių sandėlių “. Ir mes, kaip vartotojai, galime didinti informuotumą ir tiesiog pirkti mažiau. Ji priduria: „Mūsų piniginės ir planeta negali išlaikyti tempo, kuriuo mes pirkome. Matėme, kad vartotojai jau pereina prie tvarumo ir nori patirties dėl pigių drabužių. Tikiuosi, kad COVID-19 dar labiau apsunkina šį pokytį “.

Po 30 metų dirbęs kanalizacija, Quiroz sutinka. „Niekas nepasikeis, kol darbuotojams nebus sumokėtas bent minimalus atlyginimas“, - sakė ji. „Mados atstovai turi spausti prekės ženklus ir įmones daryti daugiau, kad gamyklos mus apsaugotų ir darbuotojams mokėtų minimalų atlyginimą“.

Ši istorija buvo atnaujinta, įtraukiant pareiškimą ir informaciją apie gamyklos atleidimą iš bendrovės „Inditex“, kuriai priklauso „Zara“.