Didžiausios sekmadienio mados akimirkos nebuvo „Oskare“

Sekmadienis buvo didelė diena mada, ir aš nekalbu apie Oskarai. Jei galite atsitraukti nuo raudonas kilimas akimirką Paryžiuje įvyko keletas didelių pasirodymų, kurie taip pat nusipelno jūsų dėmesio. Givenchy, Balenciaga, ir Valentino pristatė trejetą puikių kolekcijų, kurios pagaliau atnešė šiek tiek sulčių į gana mažai energijos sunaudojantį sezoną ir Thom Browne paskutinį kartą juokėsi.

Pradėdama dieną su „Givenchy“, Clare Waight Keller parodė savo antrąją namams paruoštą drabužių kolekciją, kurią pagyvino supaprastina vyrų aprangą, pagreitina modelių tempą ir prideda netikėtumo su daugybe dirbtinių kailių, atrodė tokia tikra, kad kai kurie žmonės, sužinoję, kad dizainas apima tik kirpimą, nusivylė neturėdami galimybės būti įsižeidęs. Vis dėlto išties įspūdinga yra tai, kaip greitai Waightas Kelleris pavertė Givenchy savo, atsižvelgdamas į išskirtinį įvaizdį, kurį jos pirmtakas Riccardo Tisci sukūrė ten daugiau nei per dešimtmetį. Jos pirmoji mados kolekcija sausio mėnesį buvo didžiulis hitas, ir aš įtariu, kad kai kuriuos iš jų pamatysite šį vakarą Los Andžele, jei to dar nepadarėte. „Givenchy“ nebeatrodo grėsminga ar graudi, bet labiau nusiteikusi ir elegantiška.

Ir ne, aš neturiu omenyje silpno. Niekas negalėjo pagalvoti, kada Cate Blanchett, praėjusį spalį „InStyle Awards“ apdovanojimuose vilkėjusi vieną iš pirmųjų Waight Keller pavasario dizainų, sakė: „Vien todėl, kad moterys rengiasi seksualiai, dar nereiškia, kad norime tave pakliūti“.

SUSIJĘS: Patikrinkite visą Cate Blanchett kalbą

Savo rudens kolekcijai ji pradėjo kažkur šiek tiek tamsiai, „Night Noir“ tema, kuri buvo akivaizdesnė iš baisaus apšvietimo ir garso takelio, o ne iš drabužių. Be tų žaislinių kailių-didelių įėjimo į gabalus kūrinių, kurie atrodė kaip niekuo neišsiskiriantys-buvo puikiai pritaikyti paltai ir kupranugario tranšėjos-apsiausto hibridas, kuris atrodė ne toks keblus, kaip atrodo. Išskirtinės dalys buvo suknelės iš metalinės klostuotos medžiagos, apvyniotos ir apvyniotos aplink kūną pakopomis, visos laisvai brūkštelėdamas Berlyno klubo „Louche“ tema, bet ne tiek, kad negalėtum įsivaizduoti, jog šie drabužiai gyvena kur nors mažiau iškrypėlis.

„Balenciaga“ šou buvo surengtas Paryžiaus pakraštyje, didžiulėje teatro studijoje su piramidės komplektu, suprojektuotu kaip snieglenčių parkas, padengtas grafiti. Prasidėjus šou, pulsuojantis garso takelio bosas, transliuojamas per nepaprastus profesionalius garsiakalbius, kurie sukasi ir sukosi nuo lubų, buvo toks intensyvus, kad balintuvai barškėjo, o tavo žarnos jautėsi tarsi suspaustos. Kūrybinė direktorė Demna Gvasalia tapo ambicingesnė kuriant Balenciaga viziją, kuri pranoksta pigių gatvės drabužių kultūros gudrybių, o ši laida, sujungusi vyrų ir moterų takus viename pakilimo take, atrodė stebėtinai rafinuotas.

VIDEO: Peržiūrėkite naujausius „Dior“ šou įvykius

Nors jo parašai išliko liečiamuose kūno kostiumuose, prisotintose spalvose ir daugiasluoksniuose drabužių, kurių proporcijos buvo didesnės, buvo daugiau pritaikytų drabužių, kurie atrodė visiškai realizuoti kaip didelis dizainas idėjos. Būtent, švarkas buvo suformuotais smėlio laikrodžio klubais ir, žinoma, nurodė istorinę suknelę, tačiau futuristiškiau, nes neatrodė, kad jų konstrukcijoje būtų siūlių. Antra, labiau atsitiktinė istorija buvo pasakojama apie viršutinius drabužius, sudarytus iš kailio ant kailio ant kailio, kad modeliai taptų pabaisomis, tarsi vilkėtų visą drabužių spintos turinį. Idėjos parodė, kad dizaineris buvo susirūpinęs dėl per didelio vartojimo, konkuruojančių darbo drabužių poreikių ir laisvalaikio apranga, ir mados tendencija fetišizuoti siluetus sezonui ar dviem prieš juos išmetant į šoną. Taip pat buvo mintis, kad ekstremalių oro sąlygų ir klimato kaitos atveju reikia daugiau apsauginių drabužių.

Tuo pačiu metu Balenciaga paskelbė apie naują partnerystę su Pasaulio maisto programa, prisijungdama prie jos kampanijos, skirtos kovoti su pasauliniu badu. Gvasalia įtraukė organizacijos logotipą ir šūkį („Išgelbėti gyvybes, keisti gyvenimus“) ant viršutinių drabužių ir trikotažo, o gautos lėšos bus skirtos labdarai. Skatinti žmones pirkti labai brangius drabužius, kad padėtų nepasiturintiems žmonėms patekti kai kuri abejotina etinė teritorija, bet žaviuosi Gvasalijos noru pirmą kartą atidaryti tokią skardinę kirminų vieta. Ir pasakysiu tai, nei dizainai, nei jų ketinimai nėra tokie ciniški.

Valentino Pierpaolo Piccioli, po jo ekstravagantiškų mados kolekcijų ir atgaivintų gatavų drabužių, rudeniui pasirinko paprastesnį, dažniausiai vienspalvį motyvą, beveik gomurio valiklį nuo viso to turtingumas. Na, jo suknelės vis tiek buvo nepaprastai kvapnios, gražios, jei šiek tiek mažiau sudėtingos. Ploni, ploni modeliai buvo apgaubti ilgais apsiaustais, kai kurie - su gobtuvais, saldžiais pasteliniais sūkuriais audinys su ryškiais šukėmis išilgai kraštų arba blaivesni juodi skaičiai, apipjaustyti balta spalva vamzdynai. Raudona, rožinė, balta, žalia, įdegusi ir mėlyna - spalvos buvo tokios tvirtos, tarsi kiekviena būtų padengta viena pieštuku. Ir romantikai buvo gėlės, padengtos didelėmis aplikacijomis, suteikiančiomis galutinei išvaizdai šiek tiek daugiau matmenų.

Naktį Thomas Browne'as užbaigė turo jėgos kolekcija, kuri atrodė stebėtinai atsipalaidavusi, o jo įprastai aptempti pilkos spalvos vilnos kostiumai ir suknelės buvo visiškai atsegti. Madonna ir Carly Simon pateikė kūrinius, kokią muziką galėtumėte dainuoti apsirengę ir manydami, kad niekas nežiūri. Kai kurie žvilgsniai atskleidė ne tik moterišką kūną apačioje, bet ir šiek tiek apatinio trikotažo ar net audinių kekių ir formelių, skirtų pabrėžti neklaužadais. Galbūt mano mėgstamiausia išvaizda buvo paskutinė, kurią mačiau, nes modeliai sukosi visame kambaryje, palikdami man viziją apie jauną moterį, dėvinčią pilką kostiumą, kurio audinys išgraviruotas smulkių perlų eilėmis. Striukė buvo gražiai pasiūta, tačiau dėvėta ant kūno kostiumo, pagaminto iš suformuotų krūtų ir svogūnėlio, o kelnės buvo nuimtos, kaip ir be diržo reperio, į audinio balą po kelius. Tai ji dėvėjo voguodama vietoje.