Kaip dizaineriai muša rekordus Paryžiaus mados savaitėje

Priešingai viskam, kas primena sveiką protą, kokia situacija šiandien yra per daug užterštame pasaulyje ir apskritai vartotojai atsitraukia nuo tradicinės mažmeninės prekybos, mada yra išplėtimo režime. Nuo Niujorko iki Paryžiaus ir visur tarp jų dizaineriai staiga nusprendė, kad viskas yra gerai parodyti 100 ar daugiau išvaizdų viename kilimo ir tūpimo tako šou su podiumo pristatymais, kurie dabar atrodo nesibaigiantis. Ne nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio parodos buvo tokios ilgos ar kupinos išvaizdos, daugelis jų buvo tokios nesiskiriančios, kad ne visada esame tikri, ar ta pati apranga nepraėjo jau kelis kartus. Kai kurios laidos taip išpūstos, kad truko beveik pusvalandį.

Ne taip seniai buvo laikoma senamadiška turėti tokias dideles kolekcijas. Šiais laikais 40 -ies spektaklių laida buvo laikoma standartine vidutiniškai apie 10 minučių trunkančioms laidoms, 60 nebuvo neįprasta tarp stambesnių, šventinių palapinių dizainerių ir 80 išvaizdų buvo praktiškai nuviliantis, tačiau vis tiek toleruojamas retų paukščių, kurių reklamos biudžetas tai pateisino ekstravagancija.

Tačiau šį sezoną buvo matytos kelios laidos, kurių kiekviena buvo daugiau nei 100, tiek daug, kad dizaineriai turėjo atsisakyti tradicinio finalo, nes bijojo, kad jų auditorija gali sukilti. Balenciaga turėjo 109. „Dolce & Gabbana“ turėjo 128 (jiems normalu, bet vis tiek). Giorgio Armani turėjo 103. Saint Laurent taip pat turėjo 103. Gucci ir Balmain artėjo 80-ųjų viduryje ir Dior pataikyti į 90. Tai didelis pokytis, kuris įvyks iš pirmo žvilgsnio.

Priežastys tokiai gausai yra daug: atminkite: Armani šį sezoną vienoje bendroje laidoje sujungė savo moterų ir vyrų kolekcijas. „Balenciaga“ atsisakė išankstinių kolekcijų, todėl tai buvo visa sezono enchilada. Bet, dieve, žmonės, ar kada nors girdėjote apie redagavimą?

VIDEO: Įžymybės reaguoja į Karlo Lagerfeldo perdavimą su nuoširdžia pagarba

Itin ilgas „Balenciaga“ pasirodymas turėjo tam tikrą prasmę, nes dizainerė Demna Gvasalia savo kolekciją apibūdino kaip odę klientams. Galite įsivaizduoti laidos vaizdo įrašą, žaidžiantį ant jo parduotuvių, kur jie galėtų išsirinkti išvaizdą ir dėvėti, kaip tai darė modeliai. Tačiau asmeniškai parodoje dėl apšvietimo buvo sunku išsiaiškinti daug detalių. Atrodė, kad siluetai ašyje pasislinko iš horizontalios į vertikalią, o tai reiškia, kad ankstesnių sezonų pernelyg platūs pečiai persikėlė į ypač ilgus paltukus rudeniui. Kita striukių grupė turėjo standžiai suglamžytus pečius, tarsi vis dar turėtų pakabas. Tada atėjo ryškių vienspalvių trikotažų, suknelių ir viršūnių su lankeliais, įaustomis į iškirptę, dalis, todėl dėvėtojai atrodė tarsi kosminiai, nusimetę šalmus. Tuo tarpu pagrindiniai kostiumai ir striukės, šaškių lentos džinsai, pirkėjų kuprinės ir dar daugiau, kuriuos galėtumėte išsirinkti iš kolekcijos, buvo įspūdingi. - prieinamumas. O chalatai, ypač be rankovių, pagaminti iš sidabro kilpinių siūlų, buvo sensacingi, tačiau daugumai žmonių juos nelengva dėvėti. Taigi, manau, galite pasakyti, kad kiekvienam yra kažkas.

Naujausias Clare Waight Keller pasiūlymas Givenchy taip pat buvo pripildytas naujų idėjų ir kai kurių senesnių. Kolekcijos centre esančios į „Fortuny“ panašios klostuotos suknelės, išspausdintos gėlių raštu, buvo gražios, tačiau po maždaug dešimtos jos atrodė šiek tiek pasikartojančios. Parodoje jie buvo linkę užgožti daugybę išmaniųjų diržų paltų su išpūstais pečiais atrodė tikrai šauniai ir galingai, kaip ir naujas, laisvesnis baltos palaidinės kirpimas su ilga plokščia juoda nusilenkti.

Kalbėdamas apie kietą, Pierpaolo Piccioli iš Valentino žino, kada pereiti nuo karšto žvilgsnio, net tokio, kurį padėjo sukurti. Labiau nei bet kas kitas, „Piccioli“ yra atsakingas už prašmatniai iškirptų palapinių suknelių populiarumą, matomą populiariomis spalvomis ant pakilimo takų ir raudonų kilimų visur šiais laikais, tačiau jis yra pasirengęs kažkam šviežio. Jo bendradarbiavimas su „Undercover“ dizaineriu Junu Takahashi šį sezoną Valentino atneša visiškai naują perspektyvą, kuri sujungia romantišką su kažkuo galbūt šiek tiek grėsmingu. Pavyzdžiui, nėra normalu matyti balinę suknelę su rožių atvaizdais, marmurinę poros glėbio statulą ir gyvatę. Visoje kolekcijoje taip pat pasirodė bauginančių žinučių: „Jūs manėte, kad esu per tamsi, kol neįsitraukiau į galaktiką“.

Šį sezoną Paryžiuje kažkas visiškai kitokio, Tommy Hilfiger ir Zendaya pristatė savo naują bendradarbiavimą su didžiuliu #TommyNow kūriniu, kuris, švelniai tariant, buvo gana nuostabus. Beverli Džonsonas, Patas Klivlendas ir - paglostydama savo dugną - Greisė Džonsė vampavo ant pakilimo tako. Tyra Banks šyptelėjo nuo žiūrovų, kelios vietos nuo Gigi Hadid. Riedučių čiuožėjų trupė sušildė minią iki aštuntojo dešimtmečio diskoteka, o pats šou buvo duoklė garsaus 1973 m. Mados šou „Versalio mūšis“ padarytam poveikiui. Tas renginys buvo lėšų rinkimas, kurį svajojo p.r. genialioji Eleanor Lambert (Tarptautinio geriausių apsirengusiųjų sąrašo, The CFDA ir beveik viską, ką šiandien žinome kaip amerikietišką madą), kurioje Amerikos dizaineriai prieštaravo Prancūzų kalba. Pasak istorijos, amerikiečiai, įskaitant Stepheną Burrowsą ir Halstoną, buvo nelaimingi nugalėtojai, tačiau be to atnešdami savo dvasią, jie taip pat paskelbė svarbią pergalę, panaudodami daugybę juodų modelių, kurie pavogė Rodyti.

Taigi Tommy ir Zendaya kartu su stilistu Law Roach naudojo savo mikrofoną, kad padarytų teigiamą teiginys apie įvairovę, gerai ir gerai, su visiškai juodos spalvos modeliais, apimančiais skirtingus dydžius ir amžius. Nors buvo smagu žiūrėti ir tikriausiai pardavė sunkvežimį džinsų, kuriuos dabar nusipirk, ir glazūruotos bordo odos striukės, kostiumai su paisley raštais ir zodiako ženklu pasirašyti marškinėliai, pačioje kolekcijoje nebuvo daug daugiau nei kad. Keli modeliai vienu metu vilkėjo beveik tą pačią aprangą. Idėja tikriausiai buvo pademonstruoti Zendaya dizaino universalumą, tačiau poveikis buvo keistas prilygsta tiems dizaineriams, kurie parodė 100 ar daugiau išvaizdų - galbūt šiek tiek per daug gero.