Nuo šiukšlių iki prašmatnių: „Moschino“ ir „Gucci“ nustebinkite dramatiška mada

Tik po dviejų dienų, Milano mados savaitė formuojasi kaip prekių ženklų mūšis.

Didėjant ekonominiams ir kultūriniams pokyčiams, sukuriantiems įvairiausių netikėtų iššūkių garsiausiajai pasaulio prabangai Etiketės, dizaineriai Italijoje, kurie egzistuoja savo ypač konkurencingoje aplinkoje, reaguoja su kai kuriais galingais kolekcijos. „Gucci“ atstovas Alessandro Michele, atsakingas už didžiąją dalį Milano įspūdžių per pastaruosius dvejus metus savo dekoratyvine nauja išvaizda. rodyti neįprastą mados pavyzdį, laikydamasis savo filosofijos, kad daugiau yra daugiau, nebent yra įmanoma daugiau. Tuo tarpu Miuccia Prada, kurios idėjos laisvai ir kartais dramatiškai svyruoja nuo sezono iki sezono, dar kartą ją patvirtino įtakojo ketvirtadienio vakarą su išskirtine kolekcija, kuri buvo ir komerciškai prieinama, ir subtiliai provokuojantis.

Šiuo atveju „Prada“ leido savo auditorijai daug daugiau pamąstyti, pradedant nuo fantastiško rinkinio, papuošto šiek tiek niūriais vintažinių filmų plakatų ir „pin-up“ merginų atvaizdais. Ir tarp šiek tiek niūrių Prados užkulisių komentarų apie nesistengimą būti atvirai politiškam, o tada lydinčioje laidoje pastebima, kad atvirkščiai pareikalavo, kad visi menininkai laikytųsi liberalios pozicijos, viskas, apie ką po šio pasirodymo galėjo kalbėti, buvo tai, kad iš tikrųjų buvo daugiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. drabužiai.

VIDEO: žiūrėkite mūsų Milano mados savaitės apžvalgą

Šiek tiek nerimauju, kad rūbai čia ne visai priderėjo, todėl pagirkime švelniai žavias sukneles, puoštas stručio juostelėmis plunksnos ir krištoliniai karoliukai bei visapusiška išvaizda, kurioje susijungė daugybė abstrakčių amerikietiškos sportinės aprangos natų: paltai, kurie vakarietišką kraštą derino su vyrišku tvidu ir dekoratyviniai karoliukais, aukšti odiniai batai su dvigubomis sagtimis ties pirštais ir pūkuoti kailiniai batai, primenantys muklukus, ir plunksniniai gobtuvai, Eskimo drabužiai. „Prada“ sumaišė daugybę natų iš daugybės dešimtmečių – velveto platėjančias kelnes nuo septintojo dešimtmečio ir šeštojo dešimtmečio plakatų meną (iš tikrųjų nauji kūriniai, sukurti Roberto E. McGinnis jai) – kad visa tai tapo kažkuo viliojančiai nauju. Iš viso to buvote kviečiami pasirinkti bet kokią jums patinkančią žinutę – ar tai būtų feminizmas, ar įtraukimas, ar protestas – arba tiesiog galite rasti patrauklų dizainą.

Michele's Gucci šou taip pat buvo pristatytas tokiu formatu, kuris iššaukė žiūrovą atskirti individą nuo visumos. Ir nors jis sulaukė tam tikros kritikos dėl savo rinkinio – 119 modelių sparčiai vaikščiojo per skaidrų vamzdį kaip laboratorinės žiurkės – aš verčiau žavėjausi pasekmėmis, tyčia ar ne. Nusibodusiam, visko matytam mados redaktoriaus rinkiniui didelis klausimas, kylantis dėl fenomenalios Michele sėkmės su jo itin puoštomis, vintažinio atmosferos kolekcijomis, yra toks: kas bus toliau? Mus visus suviliojo jo keisto romantizmo žavesys, tačiau yra tiek daug tigrinių megztinių ir bitėmis siuvinėtų sportbačių, kurių gali pakęsti viena spinta.

Tiesa?

Na, gal, o gal ir ne. Michele tebėra įsitikinęs, kad jo „antimoderni“ kupina kūrybiškumo vizija turi kojų, ir tai yra rimta priežastis, jei pažvelgsite į „Gucci“ finansinius skaičius. Taigi jo kolekcija buvo su prabangiais, cituoju, „augalų ir gyvūnų sodo“ dekoracijomis. Tarp svaiginančių žvilgsnių pamačiau Gucci logotipu pažymėtą sąjunginį kostiumą išsiuvinėtas šikšnosparnio veidu, dailus švarkas su vienu drugeliu prie vienos rankovės (kartu su užrašu „Biddenden Road“), nuostabus kupranugario paltas, kandžiais siuvinėtas megztinis (ironija, daug?), dar kelios žvilgančios vaivorykštės suknelės, žvilgantis žalias imtynių singlas su iškirptu skrandžiu, AC/DC koncertas T ir a. kiaušinių krepšelis. Žinoma, šioje fantastinėje spintoje galima rasti daug išskirtinių kūrinių, kuriuos galima derinti įvairiais būdais, tiek priklausomiems nuo „Gucci“ ekstravertams, tiek ne tokiems įspūdingiems tipams.

Tačiau Michele pristatyme mane labiausiai sužavėjo tai, kad rinkinys, atrodo, pripažino ir priėmė mintį. kūrybiškumas ne kaip laboratorija, o kaip gamykla, kurioje idėjos kuriamos ir vartojamos nuolat klipas. Ir tai jam tinka.

„Fendi“ žinutė atrodė beveik priešinga, nes Karlas Lagerfeldas stebėtinai santūriai žiūrėjo į rudens sezoną, net ir su kailiais. Čia išsiskyrė paprasti medžiaginiai paltai (jei galima aksominį kašmyrui pavadinti paprastu) pilkos, smėlio, kupranugario ir rūdžių raudonos spalvos paletėje. Net krepšiuose buvo mažiau gudrybių ir pūkuotų papuošalų, kuriuos pakeitė puikus blizgesio pojūtis.

Galiausiai, šiek tiek apie Moschino, kur Jeremy Scotto kolekcija buvo tikrai šiukšlinė. Ir turiu galvoje tai pačiu pažodiniu būdu – tai buvo odė merginoms, tokioms kaip Scarlett O'Hara, kurios nuplėšdavo užuolaidas vardan nuostabios suknelės. Kilimo ir tūpimo takas buvo uždengtas kartoninėmis dėžėmis, todėl Gigi ir Bella sukėlė siaubingą šurmulį, kai jų aukštakulniai batai žygiuodavo. Pirmasis Scotto kolekcijos trečdalis iš tikrųjų buvo pagrįstas kartoninėmis pakuotėmis, kurios dabar aiškinamos kaip kupranugaris paltai su atspausdintomis etiketėmis ir įspėjimais, kad turinys buvo trapus, bet jie buvo perteikti išskirtinai. Kai kurie drabužiai net atrodė įtartinai turtingi. Ir galutinė išvaizda buvo siaubinga, ypač suknelė, kuri atrodė kaip perpildytas perdirbamų medžiagų šiukšlių maišas, ir kailio pavogė, pagaminta iš žiurkių formos pliušinių lėlių. Leiskite man pasakyti, kad tai buvo dirbtinis kailis geriausiu atveju.