Calvin Klein šią savaitę paskelbė, kad bendrovė baigia savo aukščiausios klasės dizainerių verslą, praėjus mažiau nei trims mėnesiams po išsiskyrimo su dizaineriu Rafu Simonsu. Kas tikrai stebisi? Juk vargu ar atrodė protinga investuoti dešimtis milijonų dolerių į būsimus kilimo ir tūpimo takų šou ir pasamdyti kitą naują dizainerį po tokio įspūdingo šuolio.
Nenoriu sumenkinti šios naujienos reikšmės - maždaug 100 darbuotojų Niujorke ir Milane neteko darbo, o Calvinas Kleinas buvo kultūrinė jėga JAV mada daugiau nei 50 metų. Tačiau kilimo ir tūpimo tako kolekcijos įmonei suteikė vis mažiau galimybių kurti vadinamąjį „Halo“ efektas (skatinantis prekės ženklo žinomumą skatinti parduoti pigesnius aromatus, apatinius drabužius ir džinsus). Tam būtų reikėję daug aiškesnės strategijos ir kūrybinės bei korporacinės verslo pusės sinergijos Kalvinas Kleinas vėl buvo gyvybingas ir kaip prabangos prekės ženklas, ir kaip rinkodaros juggernaut, kaip buvo Kleino klestėjimo laikais devintajame dešimtmetyje ir 1990 -ieji.
Taigi, kaip ir kiti amerikietiški prekės ženklai, kurie siekė ir iš esmės nesugebėjo išrasti savo įkūrėjų pasitraukimo (Billas Blasas, Anne Klein, Halston, Donna Karan, James Galanos), Calvin Klein vardas bus perkeltas - bent jau kol kas - tik į drabužius ir grožis produktai, skirti licencijos turėtojams. Taip pat buvo uždarytas užsakytas raudonojo kilimo verslas „Calvin Klein by Appocation“. Tai liūdnas įvykis, bet nebūtinai blogiausias galimas rezultatas. Kito dizainerio sūpynės ir praleidimas galėjo padaryti daugiau žalos nei naudos halo efektui. Ir kokia kaina?
Labiau tikėtina, kad Calvin Klein pasimokys iš sėkmingo perkėlimo Tommy Hilfiger, kuris, kaip ir Calvin Klein, priklauso PVH. „Hilfiger“, naudodamas požiūrį „dabar nusipirk dabar“ ir pelningą bendradarbiavimą su socialinės žiniasklaidos išmanančiais modeliais ir įžymybėmis, sugebėjo sugriauti žaidimą, kuriame suklupo kiti dizaineriai. „Hilfiger“ #TommyNow kilimo ir tūpimo tako įvykiai paskatino vartotojų įsitraukimą viršyti lūkesčius ir kiekvieną sezoną ir toliau išradinėjo pasirodymus didžiuosiuose miestuose, pavyzdžiui, debiutavo bendradarbiaudamas su Zendaya praėjusį savaitgalį Paryžiuje. Calvino Kleino palikimas susijęs su rinkodara ir dizainu, todėl įmonei būtų prasminga sutelkti savo išteklius į daugiau antraščių įmonės, nesvarbu, ar tai būtų provokuojantis istorinių reklamos kampanijų pobūdis, ar tiesiog daugiau įžymybių, kurios galėtų pozuoti savo trumpikėse (pvz., Shawnas) Mendesas).
Kitas svarbus dalykas: nors Calvin Klein akivaizdžiai reikėjo iš naujo nustatyti, jo atsitraukimas nuo pakilimo ir tūpimo takų pabrėžia pagrindinę Amerikos mados įvaizdžio problemą. Niujorkas Mados savaitė pastaraisiais sezonais neteko daugelio savo palapinių pavadinimų ir dabar vis mažiau vilioja užsienio pirkėjus ir redaktorius, ypač su likusiais pagrindiniais vardais, pvz. Tomas Fordas, Ralphas Laurenas, Michaelas Korsas, ir Marc Jacobs rodomas priešinguose aštuonių dienų renginio galuose. Per daug prašyti, kad naujos kartos dizaineriai paremtų tokį ilgą renginį, nesuteikdami jiems daugiau laiko augti. Pasibaigus keturių savaičių laidų ciklui, kuris iš tikrųjų neturėjo priežasties taip ilgai tęstis, pasibaigus šiai naujienai, atėjo laikas permąstyti ir sutrumpinti visą kalendorių. Niujorkas būtų protingas pasinaudoti šia galimybe ir žengti pirmąjį žingsnį.