„Fendi“ kūrybinė direktorė Siliva Venturini „Fendi“ naujajame kelyje

Būdama 60 metų Silvia Venturini Fendi didžiąją gyvenimo dalį praleido pasiilgusi rožinės spalvos. „Aš kilusi iš labai matriarchališkos šeimos“, – sako ji telefonu iš savo biuro Romoje. „Mano senelis mirė jaunas, o močiutė buvo pirmoji tikra šeimos feministė. Moterys elgėsi labiau kaip vyrai, pagal to meto vertybes. Tuo metu feministės turėjo mažiau apsirengimo galimybių: „Kai buvau maža, mama niekada nepirko man rožinės suknelės. Dažnai būdavau apsirengusi berniukų drabužiais. Mano mamos kartai, norint užauginti moterį ateičiai, reikėjo nutraukti praeitį.

SUSIJĘS: Zendaya apie tai, kur mes einame iš čia

Vis dėlto moterys lyderės yra jų pačių „Fendi“ tradicija. Anna Fendi, Silvijos motina, buvo viena iš penkių seserų, prisijungusių prie šeimos įmonės 1946 m., kad padėtų savo motinai Adelei, įmonės, kuri vadinosi jos vyro vardu, veidui. Prireikė dar poros dešimtmečių, kol „Fendi“ perėjo į tinkamus mados namus, kai 1965 m. Karlas Lagerfeldas pradėjo dirbti konsultuojančiu kūrybos direktoriumi. Iki aštuntojo dešimtmečio vidurio „Fendi“ buvo visiškai išsivysčiusi gatavų drabužių įmonė, turinti išskirtinai novatoriškų amatininkų meistriškumo ir didelio intensyvumo žavesio reputaciją.

„Venturini Fendi“ oficialiai prisijungė 1994 m., kad galėtų prekiauti aksesuarais, vyriškais ir vaikiškais drabužiais. Jai vadovaujant aksesuarų padalinys tapo savotiška legendine mados magistrantūros mokykla, kurioje dizaineriai kaip Gucci Frida Giannini, Dior Maria Grazia Chiuri ir Valentino Pierpaolo Piccioli supjaustė savo dantų. Priimdama į darbą, ji sako: „Mane domina žmogus, turintis atvirą protą. Kai kas nors pateiks prašymą dėl darbo ir parodytų man gražių drabužių portfelį, aš siūlydavau aksesuarus, o iš jų reakcijos pamatytumėte, ar jie tikrai atviri naujiems potyriams.

Vienas žinomiausių „Venturini Fendi“ kūrinių buvo „Fendi Baguette“ – mažas krepšys ant pečių, kurio OCD genialumas buvo nesibaigiantis derinys. siaubingi papuošimai ir apdangalai – tuo geriau bus parodytas vidinis dizainas ir techninis intelektualinis pasitikėjimas bei lengviau rinkti skelbimus begalybė. „Baguette“ tapo 90-ųjų mados pamišimu, kitaip nei keli kiti, nustumdami „Fendi“ į stratosferą. (1999 m. Prada ir LVMH įsigijo po 25,5 proc. bendrovės akcijų. 2001 m. Prada pardavė savo akcijas LVMH už 265 mln. Prieš trejus metus Fendi metiniai pardavimai pirmą kartą peržengė milijardo dolerių ribą.)

Po to, kai 2019 m. vasario mėn. mirė Lagerfeld, Venturini Fendi tapo vienintele namo kūrybos direktore, todėl 2020 m. rudens sezonas buvo pirmoji jos moterų kolekcija be jo indėlio. Surengtas Milane prieš pat Italijai uždarant dėl ​​koronaviruso, serialas apjungė ryškias apimtis, švelnios struktūros siuvimą ir apatinio trikotažo detales, įskaitant, taip, rožinę.

Keisdama spalvas nuo įprastų asociacijų, Venturini Fendi sako, kad ji sąmoningai nepagarbino tūkstantmečio rožinė spalva, Pepto-Bismol atspalvis, kuris tapo patraukliu anksčiau nedailiems daiktams, tokiems kaip techno prietaisai ir vyriški kostiumas. Tačiau permąstydama savo baleto atspalvį, ji dalijasi ta pačia dvasia. Žaidžiant su kitais klasikiniais vyriškos ir moteriškos mados bruožais – atlapais prieš apatinį trikotažą, vilnos veltinį prieš atlasą – Venturini Fendi, kaip ir mes visi, abejoja lyčių kategorijų tvirtumu ir senų simbolių bei spalvų vaizdavimu. Jei Ana vis dar būtų šalia, neabejotina, kad jai tai patiktų.

„Šiandien posėdžių salę įnešame į miegamąjį“ naujais būdais, sako Venturini Fendi. Karantino metu namuose Romoje su vaikais ir anūkais jai nebuvo svetima dalyvauti Zoom susitikime su puošniais viršutiniais drabužiais ir prakaitu. Archyve ji ieškojo spalvingų šilko palaidinių, tokių kaip Lagerfeldo devintojo dešimtmečio kūriniai, įkvėpti Milano postmodernaus dizaino kolektyvo Memphis. „Buvau apsėstas tos kolekcijos“, – prisimena ji. „Pastaruoju metu vilkiu marškinius ir švarkus, ir žmonės negali patikėti, kad jie ne iš šiandienos.

Galvodama, kad jie gali būti prislėgti daugelį mėnesių, Venturini Fendi pradėjo gaminti maistą (ji gamina pesto su rukola ir citrinos žievele) ir nupirko savo anūkams baseiną vaikams. Deja, ji sako, kad ji neįsigilino – Italija vėl atsidarė birželį ir, bent jau spaudos metu, vis dar išliko pakankamai stabili, kad tamsios ankstyvo pavasario dienos tampa prisiminimais. „Įkalinimas praėjo taip greitai, kai kalbame apie tą akimirką, manome, kad kartu praleidome geriausią laiką“, – sako ji. „Bet iš tikrųjų iš pradžių buvome šiek tiek prislėgti ir liūdni. Kurdavau planus taip, tarsi būsime užsidarę ilgam, tikriausiai iš panikos. Galiausiai pasakiau: „Gerai, nesijaudinkime. Jei esame čia, turime sodą. Mes turėsime geriausią laiką, ką galime“.

Kitas svarbus „Venturini Fendi“ pokytis: rudens kilimo ir tūpimo takas buvo daug įvairesnis nei pastaruoju metu – amžius, kūno tipai ir spalvos buvo plačiai atstovaujamos. „Dabar esu moteris, vadovaujanti kūrybinei studijai“, – sako ji. „Moterys yra daugialypės. Norėjau išreikšti šią moteriškumo paslaptį per daugybę skirtingų moterų, o ne tik per vieną tipą“, – tai labiau būdinga Lagerfeldo polinkiui mesti labai liesus, labai jaunus ir labai rasotus modelius. „Kai moterys kuria kitoms moterims, atsiranda realybės jausmas“, – priduria ji. „Vyrai gali įsivaizduoti moteris, nesusijusias su realiu mūsų gyvenimu. Aš norėjau apie tai pakalbėti su šiuo šou.

Venturini Fendi aiškiai buvo pasirengusi pati perimti vadeles, nors Lagerfeldas buvo šeima, o jo mirtis smarkiai paveikė namą. Likus dviem dienoms iki Fendi 2019 m. rudens parodos, Lagerfeldas mirė nuo prostatos vėžio, o tai buvo staigmena net jiems. (Lagerfeldas buvo žinomas diskretiškas ir apie savo ligą nekalbėjo už mikroskopinio rato.) Šeimai pasirodymas tęsėsi liūdnai, o Silvija nusilenkė viena.

„Aš sutikau Karlą, kai man buvo 5 metai“, - sako ji. „Tai buvo ilgi santykiai, kurie mane daug ko išmokė. Jis turėjo šį didžiulį talentą, bet ir žmogiškuoju lygmeniu jis man buvo svarbus. Mačiau jį ne tik kaip profesionalą. Jo požiūris į gyvenimą mane sužavėjo. Galbūt iš išorės jis atrodė ledinis. Turėjai jį labai gerai pažinoti, kad žinotum, jog jis mielas ir malonus. Visi, kurie dirbo su juo Fendi, turi tokius gerus prisiminimus. O laikas, praleistas su juo, visada praturtino. Taip, jis buvo reiklus, bet gerai mane išmokė.

Dar gerokai prieš pradėdama dirbti su Lagerfeldu, Venturini Fendi žinojo, kad nori prisidėti prie šeimos verslo. „Kūrybiniuose susitikimuose pradėjau lankytis būdamas 6 metų! – sako ji juokdamasi. „Visą laiką ten buvau su mama, ir tai buvo tarsi mados mokykla nuo pat mažens. Visada norėjau padėti Fendi ir nekenčiau mokyklos, kurioje jaučiau, kad švaistau savo laiką. Tiesiog jaučiau, kad man to nereikia mano karjerai.

Venturini Fendi dabar siekia tų pačių klasikų, kurias mėgo būdama jauna: Romos istorikų ir poetų, taip pat meno ir architektūros. Jos alkanas protas paskatino ją pagilinti Fendi buvimą už drabužių ir aksesuarų ribų. Anna įkūrė „Fendi Casa“ 1987 m., tačiau „Venturini Fendi“ susidomėjo dizainu. kitas lygis, bendradarbiaujant su įdomiais būsimais dizaineriais, tokiais kaip Cristina Celestino ir Kueng Caputo. Ji taip pat buvo Luca Guadagnino filmo prodiuserė, Aš esu meilė, ir jo eksperimentinis perdarymas Suspiria70-ųjų antgamtinė klasika.

Kartu su pramonės bendraamžiais, tokiais kaip Giorgio Armani, Raf Simons ir Alber Elbaz, „Venturini Fendi“ pasisakė už pramonės lėtėjimą. leisti kūrybinėms komandoms sutelkti dėmesį į pagrindines du kartus per metus rengiamas kolekcijas, kurios ilgą laiką buvo bet kokios mados pagrindas. bendrovė. „Dar buvo neįmanoma suteikti laiko gražiems daiktams dėvėti ir pamatyti“, – sako ji ir pažymi, kad kurorto ir mados kolekcijos yra sulaikytos. Jei ko nors karantinas mus išmokė, tai tos kokybės, ypač Fendi namuose, nereikėtų skubėti.

Plaukai: Simone Prusso Julian Watson agentūrai. Makiažas: Arianna Campa, skirta „CloseUp Milano“. Prodiuseris: Cecile Leroy už asmeninius filmus.

Daugiau tokių istorijų rasite rugsėjo mėnesio numeryje Stiliuje, galima rasti spaudos kioskuose, „Amazon“ ir skaitmeninis atsisiuntimas rugpjūčio mėn. 21.