Valentino 2019 m. rudens kolekcijos apžvalga

„Valentino“ pasirodymas prieš rudenį Tokijuje antradienio vakarą baigėsi taip pat, kaip ir prasidėjo, suprojektuotu raudonų suknelių paradu. sukurti akivaizdų ryšį tarp namų firminės spalvos ir saulės apskritimo, simbolizuojamo japonams vėliava.

Pierpaolo Piccioli, Valentino kūrybos direktorius, pirmą kartą atvyko į Japoniją maždaug prieš 20 metų, ir nuo tada tauta jį žavi, kaip ir daugybę dizainerių. dešimtmečiais, o ypač pastaraisiais metais, kai juos traukia kultūros filosofija ir estetika, kuri, nors ir giliai tradicinė, šiandienos kontekste atrodo itin patraukli. visuomenė. Piccioli žodis, įtikinęs, kad Tokijas buvo ta vieta, kur surengti savo pirmąjį pasirodymą prieš kritimą kilimo ir tūpimo tako, buvo „ma“, ty erdvė tarp dviejų dalykų, tarp dviejų sakinių, dviejų kultūrų, dviejų besikalbančių žmonių arba, šiuo atveju, tarp Valentino ir Japonija.

„Mane visada žavėjo Japonijos žmonės ir kultūra, labiau nei paviršius“, – sakė jis prieš save Paroda čia, kuri buvo tikslingai pastatyta žaliavinio betono sandėlio erdvėje, o ne įmantrioje ar tradicinėje vieta. Piccioli norėjo paaiškinti, kad jo verslo tikslas Tokijuje buvo ne estetikos išnaudojimas, o idėjų, ypač šiuolaikinių japonų, perteikimas.

„Man tai buvo vienintelis būdas sukurti ryšį“, - sakė jis. „Nenorėjau imti Japonijos vaizdų ir traktuoti juos mados ar Valentino būdu, bet norėjau atnešti Japonijos kultūrą, nes ji artima mano idėjai apie grožis. Man grožis reiškia įvairovę, individualizmą ir intymumą.

Ilgoje kolekcijoje, kurioje yra daug daugiau dieninių drabužių ir kasdienių gatvės drabužių, ir avangardiškesnių formų, Piccioli lengvai pažvelgė į Japonijos estetiką. Parodą atidariusi Valentino raudonų suknelių serija, daugelis iš jų buvo raukšlėtos, klostuotos, susiraukšlėjusios, išsivėrusios, laisvos, daugiasluoksnės, greitai pasiūlė japonišką raudoną spalvą, bet priminė ir šiandieninius japoniško dizaino milžinus: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto ir Issey. Miyake. Batai apėmė modernius kovinius batus – panko motyvą, kuris taip pat stipriai paveikė popkultūrą Tokijuje, kur tradicijos ir eksperimentavimo susidūrimai sukuria nuolatinį įtampos jausmą, kuris aiškiausiai matomas ant gatves. Piccioli pažymi, kad čia esantys drabužiai (ar kimono, ar vakarietiškas kostiumas, ar Harajuku kostiumas) yra persmelkti stipriu, bet kartais subtiliu simbolizmo jausmu.

„Šiuo metu japonų kultūra, kuri yra artima saviraiškos ir intymumo tapatybei, man yra labai moderni“, - sakė Piccioli. „Jei neturite intymaus ryšio su pasauliu, jūs nejaučiate emocijų, o jei negaunate emocijų, jūs negyvenate“.

Po raudonų suknelių atsirado juodos suknelės, taip pat didelės ir jungiančios šiuolaikinės japonų mados mokyklą ir XX a. amžiaus europietiško stiliaus, ypač slepios madam Grès suknelės, kurios, atrodo, buvo įtrauktos į naujausias Piccioli mados kolekcijas. Valentino. Jo variantai prieš kritimą atrodė beveik suplokštėję, tarsi dideli tomai būtų suspausti dar stipriau. ketvirčius, o tai rodo judėjimą nuo Valentino didelių chalatų įvaizdžio ir link šiuolaikinio gatvės apranga. Pastarieji čia buvo reprezentuoti prašmatniais kostiumais iš džinsinio audinio ir bendradarbiaujant su menininku Izumi Miyazaki, kurio autoportretai pasirodė kaip nuotraukos, atspausdintos ant megztinių ir kitų daiktų.

Per finalą, kai vėl pasirodė raudonos suknelės, kilimo ir tūpimo takas buvo apipiltas raudonų audinių rožių žiedlapiais, sukuriant kino kulminaciją, kuri buvo pagerbta. Japonijos ornamentika ir amatai, kurių pavyzdžiais Piccioli naudojo papuošdamas Valentino Ginza parduotuvę, puošnumą ir gamtos glėbį. Pasak jo, jam buvo svarbu ne pristatyti kolekciją, kurioje būtų minima kaligrafija ar kimono (nors Valentino liaudiškai jie išliko), o labiau pasinerti po paviršiumi.