Aleksandro McQueeno sudėtingumas ir blizgesys lieka toks pat nesuprantamas ir dabar, kaip ir prieš keturiasdešimt metų, kai jaunas dizaineris pagamino savo pirmąją kolekciją. Jis buvo tamsus mados princas, jo darbas iš pradžių spaudoje buvo pavadintas žiauriu ir įžeidžiančiu. Jam niekada nerūpėjo. Tiesą sakant, jis klestėjo provokacijomis ir prieštaravimais. Jis pasiuvo išskirtines sukneles, o paskui jas sugadino kaip estetinį pasirinkimą. Jis padarė moteris gražias, bet kartu ir bauginančias. Jis sukūrė drabužius, kuriuos reikėjo jausti, kiek matė.
In Aleksandras McQueenas: nematytas, išsamų retai matomų vaizdų portfelį, stebime, kaip McQueen vystosi per fotografo Roberto Fairerio, kuris nuo pat pradžių atidžiai sekė dizainerį, objektyvą (51 USD; amazon.com). Dirba daugiausia dėl „Vogue“, „Fairer“ užfiksavo 30 iš 36 „McQueen“ legendinių laidų, dokumentuojančių ir podiumą, ir chaotišką užkulisį. „Roberto atvaizdai užfiksuoja žalią energiją ir galingas emocijas tomis akimirkomis, kurios atvedė į neįtikėtiną Lee rodo “, - aiškina Sarah Burton, viena iš artimiausių McQueen bendradarbių, o dabar jo kūrybos direktorė etiketė. „Intensyvumas ir dėmesys, stresas ir jaudulys yra apčiuopiami“. Žvilgtelėkite į „Fairer“ nuotraukas žemiau ir mėgaukitės septyniomis įsimintiniausiomis „McQueen“ kolekcijomis.
„Nihilizmas“ buvo serija purvo prigludusių suknelių, kruopščiai pritaikytų paltų, dėvimų be nieko po apačia ir žemai važinėjančiomis „bumster“ kelnėmis, McQueeno stiliaus kelnės būtų atkurtos per visą jo karjerą. Modeliai šaipėsi ir brūkštelėjo viduriniais pirštais į publiką, eidami prie negailestingo pankroko garso takelio.
McQueenas buvo apsėstas gamtos, ir ši kolekcija yra pirmoji iš kelių, įkvėpta plėšrūno ir grobio. Tarp drabužių buvo ponių odos striukė su nuo pečių sprogstančiais impala ragais, šilkas striukė su Kristaus atvaizdu ir vyrauja balintas džinsinis audinys, suplėšyta oda ir kailis gabalus.
Atiduodamas pagarbą katalikų kankiniui Joanui Arcui, McQueenas apsirengęs kruvinai raudona, degančia juoda spalva, o grandininis paštas atrodo akcentuotas beveik plikų šviesių perukų ir raudonų kontaktinių lęšių. Finale pasirodė modelis Erin O'Connor, stovinti ugnies žiede, jos veidą ir kūną apgaubusi varvančių raudonų karoliukų suknelė.
Susirinkęs savo auditoriją aplink grėsmingą karuselę su raudonakiais žirgais, McQueenas sukūrė košmarišką gotų lapų cirką elegantiškai dekonstruotų nėrinių, šilko ir lazeriu iškirptų odinių chalatų merginos su kariuomenės įkvėptomis striukėmis ir šilko kostiumais. Vienas modelis ant kaklo nešiojo auksinės lapės skerdeną kaip savotišką groteskišką papuošalą. Kaip ir atrodė, kad karnavalas baigėsi, aktoriai vėl užlipo iš užkulisių, veidai baisiai nudažyti kaip liūdnų arlekinų klounų.
„McQueen“, pastatytas kaip natūralaus dydžio šachmatų žaidimas tarp Amerikos ir Japonijos, sujungė abiejų kultūrų elementus į kolekciją pritaikytų moksleivių ansamblių, gausiai siuvinėtų XVIII a. saldumynų ir net švelnaus, iš naujo įsivaizduojamo futbolo uniforma. Vyravo kimono varčios ir obi diržai, taip pat pastelinės spalvos ir arklių plaukai. Kiekvienas žvilgsnis simbolizavo skirtingą šachmatų figūrą, o žaidžiant scenoje modeliai judėjo aplink lentą, kol liko tik dvi karalienės.
Po didžiulio paukščio sparnais, išdėstytais neoniniuose vamzdeliuose, La Dame Bleue pagerbė eleganciją ir Isabella Blow, legendinio stilisto, atradusio McQueeną, kai jis dar mokėsi Centrinėje Šv. Martinas. Kolekcijoje buvo puošnių, plunksninių chalatų, tvirtų kostiumų su diržais juosmenimis ir struktūrizuotais pečiais. įvairūs nepaprastai ambicingi galvos apdangalai, kuriuos sukūrė skrybėlių dizaineris Philipas Treacy, įskaitant tą, kuris priminė raudoną spiečių drugeliai.
Paskutinė McQueeno kolekcija yra turbūt pats prabangiausias ir pasakojantis, įsivaizduojantis žmonijos rasę, priverstą vystytis po vandeniu ekologinės nelaimės atveju. Paroda buvo atidaryta žalių, oranžinių, rudų ir auksinių kokteilių suknelėmis, gausiomis žemiškų tekstūrų ir sausumos gyvūnų atspaudai, suporuoti su stambiais „šarvuotais“ batais, kurie atrodė išaugę tiesiai iš modelio koją. Pamažu „McQueen“ paletė tapo vandenyje su tamsiai mėlynomis ir purpurinėmis medūzų suknelėmis, glotniomis erškėčių striukėmis ir blizgiais aukštakulniais, atrodančiais iš koralų. Modeliai dėvėjo protezuotus veido patobulinimus ir pynutes, panašias į žiaunas, kad sustiprintų vandenyno efektą.