Kiekvieną mūsų siūlomą produktą nepriklausomai atrinko ir peržiūrėjo mūsų redakcijos komanda. Jei perkate naudodami įtrauktas nuorodas, galime uždirbti komisinių.
Per pastarąjį dešimtmetį moterys pamažu gyveno savo gyvenimą, aptrauktą spandeksu. Perėjimas nuo vadinamųjų „tikrųjų drabužių“ prie sportinio stiliaus jau seniai buvo poliarizuojantis, kritikai apgailestavo tiek mūsų kolektyvo. apsirengimas ir tai, kad drabužių spintos kabės, pavyzdžiui, treniruočių antblauzdžiai, taip stipriai apkabina kūną, kad taip pat galime vaikščioti nuogas. „Galbūt galėsime užkariauti pasaulį vilkėdami spandeksą“, – rašė nuomonių redaktorius„New York Times“. 2018 m. „Bet ar nebūtų lengviau tai padaryti su kelnėmis, kurios negresia kiekvienoje vyresnėje nei 30 metų moteryje išryškėti ir išsisukti? Nemandagus.
Atsižvelgiant į šios kritikos esmę, istorija apie tai, kaip treniruočių drabužiai tapo gatvės mada, yra stebėtinai feministinė. Tai istorija apie moteris, atsisakiusias diržų ir vadinamųjų „moteriškų“ drabužių, siekdama patogumo ir judėjimo laisvės. tai atskleidžia gilią evoliuciją ne tik to, kaip moterys juda per savo gyvenimą, bet ir apie tai, kaip mes galvojame apie savo kūnai. Ir tai siejama su Gilda Marx, ambicinga aerobikos instruktorė iki žvaigždžių, kuri beveik viena išleido devintojo dešimtmečio triko aprangos kodą.
Aštuntojo dešimtmečio viduryje, kai „Jazzercise“ ir nedidelės studijos visoje Amerikoje pristatė aerobinius šokius masėms, Gilda ją mokė. savo šokių fitneso versiją Holivudo elitui „Body Design by Gilda“, mansardos studijoje Los Andžele, dažytame persikų ir persikų atspalviais. mėlyna. (Think Body by Bunny iš Apple TV fizinis, bet daug daugiau LA.)
Gilda pritraukė A sąrašus nuo Bette Midler iki Barbra Streisand, kuri pagerbė Gildą 1979 m. romantinėje komedijoje. Pagrindinis renginys su stovyklos treniruočių scena, nufilmuota studijoje. „Buvo pamokų, kuriose tai buvo beveik kaip dievų susitikimas“, – pasakojo studijos vadovas ir instruktorius Kenas Alanas. „Žinote, du didžiausi filmų vardai būtų trys pėdos vienas nuo kito. Gildos studija netgi pristatė pačią fitneso karalienę: Džeinė Fonda aštuntojo dešimtmečio pabaigoje užkabino savo grupines pamokas; iki 1982 m. ji atidarė savo treniruočių studiją ir išleido populiariausią kūno rengybos knygą ir namų vaizdo įrašą.
Būdama didžiąją laiko dalį su triko praleidusia (prieš pradėdama užsiimti aerobika ji buvo profesionali šokėja), Gilda vertino, kaip jie juda. Tačiau ją trikdė tai, kad kiekvienam, kuris nebuvo sukonstruotas kaip ikibrendimo balerina, triko ne visada buvo glostantis ar patogus. Drabužis beveik nepasikeitė nuo tada, kai jį XIX amžiuje pristatė prancūzų akrobatas Julesas Leotardas. Dešimtajame dešimtmetyje rožinė arba juoda triko buvo pasirinkta šokėjų repeticijų apranga. Tačiau amžiaus vidurio Amerikos triko vis dar buvo gaminami iš natūralaus pluošto mišinių, o tai reiškė, kad jie kildavo tose vietose, kur turėtų likti žemyn, ir nukardavo ten, kur turėtų likti.
Gilda žinojo, kad turi būti geresnis dizainas, kuris būtų palaikomas, glostantis ir tinkamai prigludęs. „Norėjau sukurti gražų drabužį, kuris įkvėptų mano mokinius norėti mankštintis“, – rašė ji 1984 m. Gildos kūnas. Toks, kuris buvo „lankstus, funkcionalus ir fantastiškai žavingas“. Netrukus ji sužinos, kad raktas slypi viename iš naujausių „DuPont“ chemijos kompanijos sintetinių pluoštų: „Lycra“. Kompanija praleido dešimtmečius kurdama „Lycra“, siekdama sukurti geresnę juostą, tačiau Gildos dėka jos triumfą pasiektų ne moterų kūno suvaržymas, o jų išlaisvinimas.
1940-aisiais, kai „DuPont“ pradėjo savo kelių milijonų dolerių pastangas, kad išrastų tobulą tvirtą, bet tamprų pluoštą – arba spandeksą, kaip inžinieriai pradėjo jį vadinti, o tai buvo išsiplėtimų anagrama – ji turėjo vieną tikslą: padaryti revoliuciją ir tada dominuoti juostoje. industrija. Taip yra todėl, kad tuo metu beveik kiekviena moteris, vyresnė nei 12 metų, ją dėvėjo.
„Tuo metu, kai Dupontas ieškojo naujų sintetinio pluošto galimybių, buvo savaime suprantama, kad moteris neturėtų pasirodyti viešumoje ir vargu ar privati, nebent ji būtų apsijuosusi diržu“, – rašo antropologė Kaori O'Connor, kuri XXI amžiaus pradžioje retai gavo prieigą prie bendrovės archyvų, o 2011 m. paskelbta Lycra, pluošto gimimo tyrimas. Juostos buvo „pagarbos požymis“ ir būtina sąlyga norint gerai atrodyti su drabužiais.
Tačiau diržo nešiojimo patirtis buvo pragariška. Tai iš dalies lėmė audinys, pagamintas iš kieto guma dengto siūlo, dėl kurio šiandieninis Spanx yra dar ekstremalesnis. juosmens treniruokliai – palyginus atrodo atlaidus.
Kai „DuPont“ apklausė amerikiečių moteris apie jų svajonių naujoves, jos nuolat prašė patogesnių diržų, o įmonė pamatė galimybę uždirbti didžiulius pinigus. Galiausiai septintojo dešimtmečio pradžioje „DuPont“ chemikas, vardu Joe Shivers, atskleidė pluoštą, kuris buvo lengvesnis už guminį siūlą, bet turėjo daug stipresnę suvaržymo galią. Bendrovė pavadino ją Lycra. Iškirpti: daug tamprių diržų.
Iš pradžių „Lycra“ juostos buvo populiarios, o paklausa viršijo pasiūlą. Tada atsitiko keistas dalykas. Nepaisant to, kad pirmoji masinė kūdikių bumo banga tapo paauglėmis – amžiuje, kai dauguma moterų pradėjo pirkti figūrą formuojančias priemones – diržų pardavimai ėmė kristi. „DuPont“ ir likusi Amerikos verslo dalis manė, kad jaunos kūdikių bumo moterys apsipirks ir rengsis kaip jų motinos. Vietoj to, septintajame dešimtmetyje jie susidūrė su legenda Vogue redaktorė Diana Vreeland praminė „jaunystės drebėjimą“ – su mini sijonėliais ir Mary Quant ir visiškas mados maištas.
Visą dešimtmetį „DuPont“ skyrė išteklius, siekdama išlaikyti moteris surištus. Jie netgi išleido prekę, vadinamą „formą įtikinančiu drabužiu“, skirtą būtent paauglių rinkai, jei tai būtų žodis diržas kurioms paaugliai bjaurėjosi. (Tai nebuvo. Ir suaugusieji jautėsi taip pat.) Nepaisant populiarios legendos, tik kelios moterys septintojo dešimtmečio pabaigoje ir aštuntojo dešimtmečio pradžioje susidegino liemenėles, tačiau dauguma iš tikrųjų nusimetė diržus. Kai apatinių drabužių milžinės „Playtex“ prezidentas panikuodamas paskambino į savo rinkodaros įmonę ir pranešė, kad jo žmona nusimetė diržus, kaip teigiama 1997 m. Roling the Ages, atrodė, kad pabaiga arti.
„Diržo atsikratymas“ pasirodė kaip reikšmingas kultūrinis momentas, visomis prasmėmis apibrėžiantis „emancipacijos“ veiksmą“, – rašo O'Connor. „Jo atsisakymas buvo politinis veiksmas asmeniniame lygmenyje, išsivadavimo per daiktus aktas.
Iki 1975 m. diržų pardavimas buvo perpus mažesnis nei prieš dešimtmetį. Amerikietėms dabar judant laimingai neprisirišus, sandėliai užpildyti nepageidaujamu juostiniu audiniu, ritinėliai ant ritinėlių nudažo ryškių spalvų vaivorykštę. Palaipsniui mažieji profesionalūs šokių drabužių gamintojai ir siuvėjos ėmė graibstyti jį gaminti drabužių, kurie, kaip jie atrado, „apkabino kūną ir judėjo su juo taip, kaip niekada nebuvo įmanoma anksčiau“.
Gilda susivienijo su gamintoju, kuris iki tol specializavosi automobilių sėdynių apmušaluose; jos namai buvo paversti triko laboratorija, kurioje ji eksperimentavo su skirtingais likros mišiniais, kol atsidūrė ant savo šventojo gralio.
1975 m. ji pristatė Flexatard – nailono ir likros mišinio triko su visa diržo atrama ir be kultūrinio bagažo. „Flexatards“ buvo ilgomis rankovėmis, su dangteliu ir spagečių dirželiu. Ir jie buvo tamsių, prašmatnių spalvų (raudonos ir bordo ir tamsiai mėlynos), o vėliau - geltonos ir persikinės, žalios ir avietinės spalvos.
Ji atidarė nedidelį butiką savo mankštos studijoje mansardoje ir pradėjo pardavinėti „Flexatards“ studentams, kurie buvo tam tikra tiesioginė jos produktų fokusavimo grupė. „Vieną dieną pažiūrėjau į savo klasės galą ir pamačiau Bette Midler su rankomis, kojomis ir viskuo skrendančią“, – rašė ji. Gildos kūnas. „Ji puikiai leido laiką“ – ir vilkėjo „Flexatard“. „Po pamokos prie manęs atšoko alsuojanti dieviškoji panelė M ir pasakė: „Man labai patiko ši treniruotė, o šis triko yra puikus. Tai pirmasis triko, kuris kada nors galėjo palaikyti mano krūtinę. Trikojų dizaineriui tai buvo didžiausias iššūkis ir didžiausias komplimentas.
Gilda buvo įregistruota kaip Flexatard, Inc., o netrukus visos šalies aerobikos užsiėmimuose dalyvaujančios moterys vilkės jos drabužius. Dancewear milžinai Capezio ir Danskin taip pat įsitraukė į žaidimą ir pradėjo kurti savo spalvingus lycra mišinio drabužius aerobikos šokėjams. Didžiojoje Britanijoje buvęs modelis Debbie Moore kūrė savo šokių imperiją Pineapple Dance studijoje. Ji sukūrė pagal Gildos dizainą, dirbdama su „DuPont“, kad medvilnę sumaišytų su Lycra ir sukurtų dar patogesnę triko ir šokių drabužių liniją. Jos pėdkelnės be pėdų tapo jos pirmtakėmis šios dienos antblauzdžiai.
Kai antropologė Kaori O'Connor apklausė moteris apie jų prisiminimus, kai pirmą kartą apsivilko likros spalvos triko ir antblauzdžius, jos pasakė jai, kad tai džiugina. Anot jų, audinys surišo moteris, kurios mankština, tarnavo kaip kolektyvinė aerobikos uniforma, kuri „atrodė, kad išlaisvina kūną ir laiko jį, uždengia ir vis dėlto atidengia“.
Devintojo dešimtmečio pradžioje „Lycra“ triko ir antblauzdžiai išlindo iš studijos į gatvę, nes Gilda ir kiti dizaineriai pristatė viršūnes, sijonus ir šortus, kurie leido moterims ateiti ir išeiti iš aerobikos užsiėmimų be reikalo pakeisti. Šokių drabužiai taip pat išpopuliarėjo tarp moterų, kurioms patiko jų gaivus, madingas vaizdas. (Pagalvokite: Jennifer Beals Flashdance ir ankstyvoji Madonna.) Vien 1984 metais amerikietės įsigijo 21 mln. triko. Gimė estetika, kuri vis dar atrodo kaip 80-ųjų vadovėlis.
Tai reiškė paradigmos pokytį moterų požiūriu į savo kūniškumą. „Likra tapo antrąja oda naujam gyvenimui, kuriame pasitikėjimas savimi slypi moterims ir jų kūne, o ne taisyklėse. aprangos kodai, dėvėti drabužius, „atitinkančius“ amžių ar socialinę padėtį, ir ypač ne dėvėti diržus“, – rašo. O'Connor. „Tai, kas anksčiau buvo pagrindinis kontrolės pluoštas, dabar tapo lemiamu laisvės pluoštu“.
Vėlesniais metais vis labiau dominuoja vidutinės ir aukštesnės klasės amerikiečių drabužių spintos aktyvūs drabužiai, nes signalas, kad man rūpi treniruotis, buvo taip pat svarbu, kaip ir iš tikrųjų sportuoti (tendencija, kuri gyvena toliau, ypač madoje). „Dabar visas pasaulis buvo sporto salė, o mūsų spintos greitai virto spintelėmis“, – rašė žurnalistė Blairas Sabolas savo 1986 m. Amerikos kūnas. „Tiesą sakant, jock couture tikriausiai buvo pirmas kartas, kai amerikiečių dizaineriai tapo sąžininga mados jėga. Mums pavyko susidoroti su prakaitu ir gyvenimo būdu, o Europa ir toliau skraidė elegantiška ir fantazija.
Dešimtajame dešimtmetyje treniruočių triko ir pėdkelnes vis dažniau pakeitė Lycra sportinės liemenėlės ir dviračiai. šortai, nes mergaitės, kurių mamos dėvėjo Gildos Marx Flexatards, sulaukė pilnametystės ir išliejo prakaitą couture. Plieninės bandelės vokalistė Tamilee Webb legendinėje 9-ojo dešimtmečio pradžios treniruočių namuose vaizdo įrašų serijoje pasirodė su sportine liemenėle ir kelnėmis su bikiniu, tuo labiau pademonstruodama savo trokštamą sunkų kūną; 1995 metų filme Nežinantis, Cher (Alicia Silverstone) ragina Tai (Brittany Murphy) išpuoselėti savo kūną pagal Tamilee įvaizdį, o abi moterys vilki trumpus dviračių siluetus. Princesė Diana padėjo trumpą dviratį padaryti madingą kaip kasdienį dėvėjimą, dažnai derinant grafinius marškinėlius ir megztinius su spalvingomis lycra kelnėmis.
To dešimtmečio antroje pusėje Amerikoje išplitus jogai, atsirado dar vienas klestintis likros drabužis. pramonė (didelis jogų, kurie mokė savo mokinius siekti dvasinių, o ne materialinių turtų, nusivylimui). Supermodelis jogas Christy Turlington 90-ųjų viduryje įkūrė savo proto sporto liniją, o Lululemon buvo įkurta 1998 m.; Jo ikoninis audinys luonas yra nailono ir likros mišinys. Madonna dar kartą padėjo sporto salės madą iš studijos perkelti į gatvę, kai tapo jogos plakate su savo 1998 m. albumu. Šviesos spindulys, pagarba jos praktikai. Jogos kelnės buvo čia, kad pasiliktų.
Visai neseniai pandemija pradėjo precedento neturinčio komforto erą, nes moterys, apsiriboję savo namuose, dabar apsiauskite bet kokiu tampriu, atlaidžiu audiniu, kurį jiems atneša malonumas. Šiuolaikinis sportas - arba "athgyventitikrai„Kaip „InStyle“ neseniai pavadino, yra mažiau išskirtinė išvaizda, o ne pastarųjų kelių dešimtmečių stilių derinys; dėvime sportines liemenėles ir bodžius ir dviračių šortai ir jogos kelnes bet kokiu būdu. Per visą ratą šiandien populiarūs treniruočių drabužiai taip pat mažėja korseto išvaizda. Tačiau svarbu pažymėti, kad tai yra naujos seksualaus apsirengimo formos rezultatas, kurį pradėjo Bridgertonas daugiau nei privalomas reikalavimas būti griežtam. (Kardashian mylimi juosmens treniruokliai yra kažkur tarp jų; jie žada su forma susijusius „rezultatus“, tačiau jie beveik nesilaiko kultūrinio suėmimo ant moterų kūno, kaip tai darė jų pirmtakai.)
Galų gale, per pastaruosius kelerius metus pagrindiniai treniruočių drabužių prekių ženklai, nuo Athleta iki Lululemon, pradėjo rodyti įvairesnių dydžių modelius, nes mūsų kultūra tobulėja supratimas, kaip atrodo „tinkamas kūnas“, ir mes iš naujo svarstome savo nepasitenkinimą „įdubimais“ ir „rutuliomis“. Nors tikrai dydžio treniruočių drabužiai vis dar yra ribotas - su a kelios ryškios išimtys - atrodo, kad artėjame prie vietos, kur visos moterys gali turėti prieigą prie tokio fizinio išsilaisvinimo ir pasididžiavimo ką patyrė tiesaus ūgio moterys nuo tada, kai aštuntajame dešimtmetyje Gilda jas nuvedė nuo diržų į triko šviesą. Dabar mes tiesiog vadiname jogos kelnes „plečiančiais antblauzdžiais“ ir nešiojame jas kur norime.
Kai kurie vis dar teigia, kad „Lycra“ drabužiai, ypač suspaudžiami, valdomi viršutiniai drabužiai, yra tik diržas kitokiu pavadinimu. Bet asmeniškai? Man labiau patinka spandeksas, skirtas padėti man šokti, bėgioti, prakaituoti ir apskritai judėti lengvai, nei figūros formuotojas, skirtas sutraukti mano kūną į vieną socialiai priimtiną formą. Mada, kuri plečiasi, dažnai leidžia moterims daryti tą patį.