Kodėl mados savaitė vis dar svarbi?

„NYFW is dead“ – tai refrenas, kuris, regis, kiekvieną vasarį ir rugsėjį visada atsiduria socialiniuose tinkluose. Šiais metais šis trijų žodžių teiginys atrodo garsesnis nei bet kada anksčiau. 2022 m. pavasario / vasaros sezonui keli senieji prekių ženklai ir dizaineriai, pvz., Tom Ford, Marc Jacobs ir Oscaras de la Renta, kuris vienu metu apibūdino Niujorko mados sceną, nusprendė atšaukti savo rodo. Nors kai kurie paminėjo Covid-19 ir tiekimo grandinės problemas kaip sezono praleidimo priežastį didžiausia scena, kiti, kaip The Row, tiesiog perkelia savo pasirodymus į skirtingus miestus, tokius kaip Paryžius ir Milanas. Šį mėnesį Niujorke per keturias oficialias kalendoriaus dienas bus surengta mažiau nei 50 asmeninių pasirodymų. Įprastu priešpandeminiu sezonu šis skaičius būtų daugiau nei 100 per visą savaitę.

Galbūt tiesa, kad Niujorko mados savaitė yra jos buvusio savęs apvalkalas, kalbant apie populiarius bilietų ženklus ir itin išskirtinės, įžymybių kupinos laidos, bet pažvelgus atidžiau, tai yra kur kas daugiau istorija. Jauniems kūrėjams, mažiems prekių ženklams ir modeliams, kurie savo karjerą pasikliauja jos blizgesiu, NYFW yra kaip niekad svarbi.

"Šį sezoną turėjau galimybę būti kalendoriuje ir supratau, kad tai suteiks mums daugiau platformos ir daugiau matomumo nei anksčiau", - sakė Sheena Sood, Abakaksi, pasakoja Stiliuje. Ji sako, kad gali būti, kad pasikeitus dideliems pavadinimams kai kuriems mažesniems prekių ženklams, pavyzdžiui, jos, atsirado vietos dėmesio centre. Šį sezoną jos prekės ženklas pirmą kartą parodys savo kolekciją kaip oficialaus Amerikos mados dizainerių tarybos (CFDA) kalendoriaus dalį. Tai didelis dalykas jaunai dizainerei, sako Soodas, ir tai gali paskatinti jos prekės ženklą į visai kitą areną. Negana to, ji atneša keletą pavėluotų pirmųjų. „Šis pasirodymas iš tikrųjų yra tik Pietų Azijos aktoriai, ir, kiek aš žinau, to dar niekada nebuvo“, – pabrėžia ji, stengdamasi per daug neišpasakoti apie pasirodymą, vyksiantį vasario 15 d. „Tai pavyzdys, kaip nauji dizaineriai gali padėti vystytis mados savaitei“.

Dizaineris Tia Adeola jaučiasi panašiai. Nors jaunoji dizainerė praeityje demonstravo savo kolekcijas NYFW, ji šį keistą laiką mato kaip būdą jos kartos (Gen Z) mados kūrėjams judėti į priekį. „Manau, kad mes laužome tradicijas ir purtome stalą, kai kalbame apie įprastas taisykles, kurios atsirado ne tik su mada, bet ir su mados kalendoriumi“, – aiškino ji. Jos šou vyko mados savaitės pradžioje ir jame dalyvavo dešimtys jaunų socialinių tinklų žvaigždžių ir modelių, kurie peržengia ribas, ką reiškia būti mados influenceriu.

Kiti dizaineriai teigia, kad senųjų prekių ženklų atsitraukimas sukuria geresnį precedentą dėl nuolat didėjančio spaudimo neatsilikti nuo mados sezonų.

Larissa Muehleder, dizainerė, kuriai priklauso jos to paties pavadinimo etiketė iš skulptūrinio neopreno gatavų drabužių, pasakoja Stiliuje kad jos darbai niekada netilpo į tradicinį kalendorių. Šie pakeitimai suteikia jai leidimą toliau aptarnauti klientus be spaudimo sukurti visą kolekciją, kai ji dar nepasirengia. „Jei nesate pasiruošęs, neprivalote pristatyti šios idėjos; Jūs neprivalote savęs priversti ką nors daryti, kad tik tilptumėte į šį kalendorių, nes galiausiai jis kainuoja daug. Ir tai yra patikimas būdas sužlugdyti savo verslą, jei nesate pasiruošę“, – paaiškino ji telefonu. Sezoniškumas yra problema dėl kelių priežasčių, iš kurių ne mažiau svarbu yra tai, kad tai atstumia tuos, kurie negali neatsilikti juokingi lūkesčiai gaminti kelis kartus per metus, ypač kai madų šou gali kainuoti daugiau $50,000.

SUSIJĘS: Mados ateitis yra besezonė

Visi trys dizaineriai manė, kad besikeičianti mada – ne tik aktorių kolektyvas ir drabužiai. Tai taip pat apie galutinį vartotoją – ir peržengiant tam tikro tipo įžymybes, kurios yra viskas, galų gale. Tai yra jų pačių bendruomenių įtraukimas.

„Mada turėtų būti įdomi. Tai turėtų būti išskirtinė, bet malonu, kad dabar jis yra įtrauktas“, - aiškina Muehleder. Adeola pakartojo tokias nuotaikas. „Kitimo ir tūpimo takas suteikia man galimybę įtraukti savo bendruomenę į mano pasaulį realiame gyvenime ir leidžia jiems į mano mintis. Kiekvieną dieną su jais bendraujame virtualiai, tačiau būtent šios akimirkos yra svarbiausios“, – sakė ji. Svarbu ne tik tai, kas sėdi pirmoje eilėje šiems dizaineriams, bet ir apie tai, kad juos palaikantys žmonės galėtų pamatyti, kaip jų darbai atgyja.

Kalbant apie pirmąją eilę, ką daryti tiems žinomiems žmonėms, kurie taip ilgai naudojosi vieta išskirtinėje sėdynėje, kad savo įžymybes paraguotų į mados pasaulį? Na, tai taip pat gali pasikeisti, bent jau Niujorke. Ir taip, tai reiškia, kad tos vietos, kurios kažkada buvo skirtos filmų žvaigždėms ir mados redaktoriams, taip pat atiteks „TikTok“ asmenybėms. „Daugelis šių mados prekių ženklų nuolat siekia tobulėti ir įvairinti“, – Mahzad Babayan, UTA skaitmeninių talentų agentas, atstovaujantis keliems populiariems socialinės žiniasklaidos kūrėjams, pvz., Remi Baderis,Amelie Ziler ir Cody Ko, pasakoja Stiliuje el. laiške. Ji pridūrė, kad mano, kad šie kūrėjai padeda prekių ženklams susisiekti su jaunesne auditorija. Kaip ir dizaineriai, Babayanas taip pat mano, kad šis Niujorko poslinkis yra mados evoliucijos ženklas. Ji sako, kad kartu kūrėjų ekonomika ir mados industrija „padės ir toliau skatinti pokalbius apie prieinamumo ir įtraukties svarbą“.

Kiti kūrybininkai ir verslininkai išnaudoja dalį erdvės savo aktyvumui pabrėžti. The Sąmoningos mados kampanija, iniciatyva su Fashion Impact Fund, bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų Partnerystės biuru ir PVBLIC fondas visame Niujorke pastatė reklaminius stendus, atkreipdamas dėmesį į moteris, kurios labiau kuria madas tvarus. Tai ne kaip kontrastas tam, kas vyksta kalendoriuje, o kaip raginimas dalyvaujantiems pažvelgti į platesnę mados industriją ir tai, kas daroma siekiant ją tobulinti. „NYFW ateitis yra tokia, kuri demonstruoja vienybę visų suinteresuotųjų šalių atžvilgiu – nuo ​​ūkininkų iki drabužių siuvėjų iki modelių ir teikia pirmenybę lyčių lygybei, nes moterys yra sąžiningai atstovaujamos visoje vertės grandinėje“, – sako Kerry Bannigan, mados skyriaus vykdomoji direktorė. Poveikio fondas.

Tačiau pokyčiai buvo ne tik rožiniai kiekvienai profesijai. Nors buvo daugiau įtraukiančių modelių atrankų, galimybių dalyvauti šou skaičius buvo kliūtis. Kai kuriems modeliams, kurie pasinaudojo Niujorko mados savaite siekdami pradėti savo karjerą po to, kai buvo užsisakę aukšto lygio kilimo ir tūpimo takus, tampa sunkiau priimti tokius darbus.

„Šiuo metu kiekvienos laidos užimtumas yra labai minimalus, todėl patekti į pasirodymus tampa dar sudėtingiau“, - sako Martinas Soto, jaunas modelis, kuris nori užsisakyti savo pirmąjį mados savaitės šou. „Vis dar ketinu vytis svajonę nueiti į legendinį šou, nes užaugau svajodamas vaikščioti Niujorko mados savaitėje“, – sakė jis. Soto jau turi daug sekėjų socialinėje žiniasklaidoje, o tai suteikė jam daug galimybių mados srityje, tačiau vis tiek, aiškina jis, darbo su dideliu prekės ženklu magijos pakeisti nepavyks.

Tedis Kvinlivanas, modelis, vaikščiojęs Louis Vuitton, Gucci ir Prada kilimo ir tūpimo takais, šiek tiek nuodugniau paaiškino modelių pasikeitimą. Žvelgiant iš jos perspektyvos, tai ne tik pokytis, ką rodo prekės ženklai, bet ir tai, kaip apskritai veikia didesni prekių ženklai. „Manau, kad šiais laikais gaila yra tai, kad dizainerius tikrai įkvėptų mergina, kuri apėmė specifinį sezono ar akimirkos įvaizdį“, – sako ji. Ji pridūrė, kad jaučiamas spaudimas, kad turi būti ne tik puikus modelis, bet ir žvaigždė.

SUSIJĘS: Teddy Quinlivan kuria istoriją "Chanel".

„Dabar jaučiu, kad prekės ženklai yra tokie ištroškę ir alkani reklamos, kad užuot ieškoję modelių, turinčių tokią tikrai įdomią, unikalią išvaizdą. ir veidus, jie bando rasti žmonių, kurie jau turi daug „Instagram“ sekėjų arba yra tam tikro nepotizmo aspekto. žvaigždė“.

Ji taip pat tvirtino, kad jos modelių „eroje“ – 2015 m. Quinlivan išgyveno didžiulę pertrauką – puikus pasivaikščiojimas ir nepakartojama išvaizda padėtų užsirašyti. Dabar, be mažesnio oficialių laidų skaičiaus kalendoriuje, pramonės ryšių neturėjimas yra daugiau kliūtis. „Neabejotinai jaučiu tai kaip modelis, kuris nėra kilęs iš garsios šeimos arba neturi nepotistinio ryšio su kuo nors, kas gali mane paskatinti versle. Abu modeliai pripažino, kad nors didelių prekių ženklų atradimų gali būti mažiau ir toliau, galimybė paremti nepriklausomus dizainerius buvo įdomi. pakeisti.

Taigi, ne, Niujorko mados savaitė nėra mirusi. Ji vystosi – būtent to pirkėjai reikalauja iš pramonės dešimtmetį.

Tam tikrų amerikietiškų prabangos prekių ženklų nebuvimas nebūtinai reiškia, kad artimiausiu metu bus nutraukta prekyba; jie vis dar kuria nuostabius drabužius. Jie tik mokosi, kad tai ne visada būtina parodyti, ypač pasaulinės pandemijos metu. Mados gerbėjams, modeliams ir būsimiems dizaineriams šis pokytis gali būti tas sukrėtimas, kurio NYFW reikėjo. Dabar galime pamatyti daugiau įvairių prekių ženklų, kurių dizainas skiriasi ir kurie teikia pirmenybę tvarumui ir įvairovei. Veiklos aspektas vis dar neatsiejamas; kad jis nuolat keičiasi, tik įrodo, kad jis ir toliau bus aktualus. Galbūt Quinlivanas geriausiai pasakė, kai paklausė, kas vis dar svarbu Niujorko mados savaitėje: „Tai yra eksponavimas kūrybiškumą tokiu formatu, kuris neegzistuoja jokiu kitu pajėgumu." Ir, paprasčiausiai, niekur to nerasite Kitas.