Kaip matyti iš mano nešiojamojo kompiuterio „FaceTime“ lango, „Lanvin“ kūrybinis direktorius Bruno Sialelli pasiekia #vacationgoals. Cerulean dangaus ir ryškiai rožinių oleandrų fone, vilkintys havajietiškus marškinius ir išblukusią juodą džinsą Inkarai Aweigh-stiliaus jūreivio kepuraitė, jis prisidega itin ploną cigaretę, jo karneolio antspaudo žiedas blyksteli saulėje ir šypsosi kaip katė, suėdusi kanarėlę. Sialelli išsinuomojo vilą savo tėvams, partneriui ir broliams ir seserims bei keliems artimiems draugams Kasyje, gražiame istoriniame uostamiestyje prie Viduržemio jūros netoli Marselio, kur jis užaugo. Tai, ką jie sako apie prancūzus ir jų nuožmią atostogas, yra tiesa. (Mes nevertiname.) Sialelli nesiėmė pernai, kai turėjo vos kelias savaites sukurti Lanvin žiemos 2019 m. kolekciją – pirmąją leidyklai. Tai atėjo esminiame neramiam namui posūkio taške. Dabar, kai kompanija grįžta į vėžes, nes dėl jo ekspansyvios naujos krypties, Sialelli gali tinkamai pailsėti prancūzų kalba. Jis tai užsitarnavo.
Perkuriant seną prekės ženklą, visada reikia kelių sezonų, kad viskas susidėtų. Šiuose puslapiuose rodoma 2020 m. žiemos kolekcija, Lanvin atvyko. Švelnus siuvimas yra ryškių spalvų derinių su pakankamai struktūra, kad pasakytų ką nors įdomaus, bet suprantamo; brangakmenių atspalvių oda susitinka su džiaugsmingais šilko šifono raštais, susiraukšlėjusiais ir raukiniais sukneles su undinėlės apvadu, kurios plaukioja vaikštant. (Sentimentalūs „Sialelli“ mėgstamiausi, jie įkvėpti „La Belle époque“ – kūrybos aukso amžiaus Prancūzijoje XX a. sandūroje – kankaninių suknelių. namo įkūrėja ir bendrapavardė Jeanne Lanvin atidarė verslą.) Parodoje berniukai ir mergaitės nusileido kilimo ir tūpimo taku, o drabužiai buvo švelniai nelytimi ir visiškai nederami. nuoseklus. Sialelli ypač didžiuojasi suknelėmis ir siuvimu, kuris anksčiau nebuvo išskirtinis Lanvin moterims. „Tai buvo labai seksualu ir suteikia daug galių“, – sako jis.
Vienas iš pirmųjų dalykų, kurį Sialelli padarė atvykęs, buvo vyrų ir moterų skyrių sujungimas į vieną atviro plano darbo kambarį, kad visi atsidurtų tame pačiame puslapyje. „Taip žmonės dabar perka“, – apie bendrą požiūrį sako jis. „Jei moteriškoje kolekcijoje randu ką nors, kas mane jaudina, tai nusiperku“. Bet tada „aš nešioju madą“, – sako Sialelli apie savo spintą, pilną „Comme des Garçons“ ir „Prada“.
Prieš pusantrų metų Lanvinas buvo netvarkoje. Jį įsigijo „Fosun“ – Kinijos konglomeratas, kuriam taip pat priklauso „Club Med“, kurio kiekis prabangos sektoriuje nėra tiksliai žinomas – ir jo palikimui iškilo pavojus. Spaudos, mažmenininkų ir klientų nuomone, „Lanvin“ vis dar neatsigavo po dramatiško 2015 m. Albero Elbazo, ko gero, vieno iš labiausiai gerbiamų moteriškų drabužių dizainerių pastarojoje istorijoje, pasitraukimo. (Vieninteliai kiti, kurie sukelia tokį gerbėjų atsidavimą, yra Phoebe Philo, buvusi Céline, ir velionė Azzedine Alaïa.) Ankstesnis Lanvin savininkas Shaw-Lan Wang, kuris pasamdė Elbazą 2001 m. Greitai išgyveno vėlesnius kūrybinius darbus – Bouchra Jarrar, kuri du sezonus siūlė smokingo variantus, o paskui Olivier Lapidus, iš marškinėlių su logotipu „e-couture“ nesąmonių. Lanvin drabužių spintos potencialas buvo niežulys, laukiantis, kol bus subraižytas.
Jeanne Lanvin buvo plačiai laikoma mados vizionierė. Ji pradėjo dirbti kaip siuvėja, kuri kūrė gražias sukneles savo dukrai, o 1900-ųjų pradžioje išplėtė savo pasiūlymus, kai Kategorijos buvo gana griežtos, į 360 laipsnių kompaniją su moteriškais ir vyriškais dieniniais ir vakariniais drabužiais, kvepalais, net namuose dizainas. Suvienytas praktiško prabangos jausmo, Lanvin buvo vienas iš pirmųjų „prekių ženklų“, kaip mes juos suprantame šiandien. Tiek apie XX a. Tuo metu, kai Sialelli pradėjo, niekas nebežinojo, ką reiškia Lanvin.
Sialelli atėjo į šį sudėtingą darbą su pasitikėjimu, kilusiu iš patirties. Dabar jam vos 32 metai, jis dirbo mados srityje nuo 15 metų, pirmiausia stažavosi Marselio operoje. „Tai, kaip jie kūrė kostiumus, buvo labai artimas aukštajai madai, todėl išmokau piešti, apvilkti ir statyti“, – sako jis. Jis buvo jaunas, kad pradėtų treniruotis – dauguma prancūzų vaikų praktinės stažuotės įgyja tik sulaukę 20 metų, tačiau tėvai juo pasitikėjo. „Buvau svajingas vaikas, kurį labai traukė muzika, tapyba ir viskas. Džiaugiuosi, kad atėjau iš kartos, kuri buvo užauginta be jokių technologijų. Galimybė nuobodžiauti suformavo mūsų kūrybiškumą.
Marseliečiai yra saulėti ir atsipalaidavę, dažnai pirmieji, kurie išstumia pretenzijas, ypač įtemptas paryžietiškas. Sialelli užaugo viename garsiausių miesto socialinių eksperimentų „La Cité Radieuse“ – būsto projekte, kurį išsvajojo avangardinis modernus architektas Le Corbusier. Vien pastatas yra brutalizmo šedevras; taip pat po vienu stogu buvo teikiamos nemokamos mokyklos, dailės, sporto ir kaligrafijos pamokos. Taigi Sialelli visą savo jauną gyvenimą maitino, nė karto neišeidamas iš namų.
Po operos, būdamas 17 metų, Sialelli užsitikrino vieno sezono stažuotę Christian Lacroix ir stebėjo prizą: vietą prestižinėje Paryžiaus mados mokykloje Studio Berçot. Mieste jis jautėsi netinkamas, bet tai turėjo būti Bersotas, nes ten dirbo didžioji dalis įgulos Nicolas Ghesquière'as iš Balenciaga savo klestėjimo pradžioje studijavo ir norėjo būti tame dujotiekis. „Tai buvo apie naujoves ir ateitį“, – prisimena etiketę jis. Baigęs mokslus, jis iš tikrųjų atsidūrė Balenciagoje. „Nicolas buvo puikus mokytojas, buvo ir kitų stiprių kūrėjų“, – sako Sialelli apie Ghesquière ir darbo draugai, tokie kaip Natacha Ramsay-Levi, dabar kurianti Chloé, ir Julienas Dossena, Paco meno vadovas Rabanne.
Ghesquière'ą pakeitus Aleksandru Wangu, Sialelli užgrobė progresyvi Švedijos džinsinio audinio kompanija „Acne Studios“. vyresnysis dizaineris buvo atsakingas už moteriškus drabužius, tiesiogiai pavaldus kūrybos direktoriui Jonny Johanssonas. Tačiau jis taip pat buvo skatinamas galvoti ne apie vyriškų drabužių ir aksesuarų linijas. „Buvo įdomu“, – sako Sialelli, bet Švedija su savo sezoniniais kraštutinumais ir Skandinavijos rezervatais nelabai tiko. Sialelli grįžo į Paryžių ir dirbo Dossena Paco Rabanne, o vėliau prisijungė prie Jonathano Andersono Loewe.
Sialelli pamėgo Andersono požiūrį į lyčių sklandumą, kurį jis priėmė Lanvine. Tai pačios Žanos dvasios gestas. Tai taip pat gali atlaikyti posūkį, kurį mada padarė atsižvelgiant į naujausius įvykius. Tikėtina, kad jogos kelnių Lanvino kilimo ir tūpimo tako artimiausiu metu nepamatysime, tačiau mados tabu nėra Sialelli žodyno dalis. „Aš verčiau visus aplinkinius išreikšti save“, – sako jis. Bien sûr.
Davido Borno nuotraukos. Stilius sukūrė Julia Von Boehm. Andre Cueto Saavedra plaukai, skirti išmintingiems ir talentingiems. Brigitte Hymans makiažas, skirtas MF Thavonekham. Kamel manikiūras B. Agentūra. Aktoriai Olivier Duperrin. Gamintojas Octopix. Modeliai: Assetou Sy Mademba for Women Management. Bintou Konate ir Celine Bouly aukščiausiajai vadovybei. Eloise Longa aukščiausios kokybės modeliams. Tya Gohin Gagneaux moterims 360 Paryžius.
Daugiau tokių istorijų rasite rugsėjo mėnesio numeryje Stiliuje, galima rasti spaudos kioskuose, „Amazon“ ir skaitmeninis atsisiuntimas rugsėjo mėn. 18.
